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Marruecos tiene muchas ciudades interesantes y no se pueden ver todas en un solo viaje. Hemos comparado cuatro destinos populares para facilitar la elección de la ruta. Marrakech Una ciudad ruidosa con una enorme medina antigua y la plaza Jemaa el Fna, donde se reúnen comerciantes y músicos por la tarde. Conocida por: La medina, los jardines Majorelle, los zocos Ideal para: Quien disfruta de las impresiones intensas y el bullicio Cuánto tiempo: Normalmente bastan dos días Fez Una de las ciudades más antiguas del país, con un laberinto de calles estrechas en la medina donde es fácil perderse. Conocida por: Una de las mayores medinas del mundo, las curtidurías, las antiguas madrasas Ideal para: Quien se interesa por la historia y la artesanía Cuánto tiempo: De uno a dos días Chefchaouen Un pequeño pueblo en las montañas del Rif cuyas calles y casas están pintadas en tonos azules. Conocida por: La medina azul y las vistas de montaña Ideal para: Un descanso tranquilo y bonitas fotos Cuánto tiempo: Basta un día o una noche Esauira Una ciudad de la costa atlántica con medina fortificada, murallas y un viento fresco. Conocida por: Las murallas, el puerto, los restaurantes de pescado Ideal para: Quien quiere descansar junto al océano Cuánto tiempo: Uno o dos días Importante: en la medina es costumbre regatear, y las normas de entrada y las condiciones del viaje cambian. Acuerda el precio de antemano y comprueba los requisitos actuales en sitios oficiales. Cómo elegir Quieres bullicio e impresiones intensas: elige Marrakech Te interesan la historia y la artesanía: Fez Necesitas calma y bonitas vistas: Chefchaouen Quieres océano y brisa fresca: Esauira En resumen Es mejor elegir dos o tres ciudades y verlas con calma que intentar abarcarlo todo. Las carreteras entre ciudades son largas, así que deja tiempo para los desplazamientos.

Lisboa se asienta sobre colinas junto al océano, y lo principal aquí son los barrios antiguos, los tranvías y las vistas al río Tajo. Tres días bastan para ver el centro, el barrio de Belém y hacer una excursión a Sintra. A continuación, una ruta que puedes adaptar a tu gusto. Día 1. Alfama y el centro Mañana: paseo por Alfama, el barrio más antiguo, de calles estrechas Tarde: el castillo de San Jorge y los miradores sobre la ciudad Noche: bajada a la plaza del Comercio y al paseo marítimo El barrio está en colinas, así que el calzado cómodo es imprescindible. Desde los miradores se ven los tejados y el río, sobre todo bonitos al atardecer. Día 2. Belém La Torre de Belém junto al agua El Monasterio de los Jerónimos, de estilo manuelino Los famosos pasteles de nata de Belém Belém está en el extremo oeste de Lisboa y se llega en tranvía o en tren. Hay muchos museos, así que elige uno o dos para no ir con prisas. Día 3. Sintra El Palacio de Pena en la colina, vivo y colorido El casco antiguo de Sintra, con calles estrechas Opcional: el cabo da Roca, el punto más occidental de la Europa continental Sintra está a aproximadamente una hora en tren y desde allí es cómodo seguir en autobús o taxi. El tiempo en las colinas cambia a menudo, así que lleva una chaqueta ligera. Importante: los horarios, las entradas y los horarios del transporte cambian. Compruébalos en sitios oficiales antes del viaje y reserva con antelación los lugares populares. Consejos prácticos Lleva calzado cómodo: las calles tienen cuestas y están empedradas En los tranvías y entre multitudes, cuida los bolsillos Lleva agua y algo de comer para Sintra Deja tiempo para descansar por la tarde En resumen Tres días en Lisboa es un ritmo tranquilo: la ciudad, la costa oceánica y la de cuento Sintra. Lo principal es no ir con prisa y comprobar la información actual.

Cuando empieza a disminuir el calor del día, el Nilo se vuelve especialmente hermoso. Me embarqué en una feluca, una embarcación tradicional egipcia de vela que lleva siglos navegando por el río. La brisa de la tarde hinchaba la vela blanca, el barco se deslizaba suavemente sobre el agua y el ruido de la gran ciudad se perdía poco a poco a lo lejos. Por el gran río en una embarcación tradicional La feluca es una pequeña embarcación de madera con vela que puede verse en el Nilo, en ciudades como El Cairo, Luxor y Asuán. A diferencia de los barcos turísticos a motor, se mueve gracias al viento, por lo que el recorrido resulta tranquilo y pausado. A veces cambia de rumbo cuando el capitán encuentra una corriente de aire favorable, lo que añade encanto al paseo. Me acomodé sobre unos cojines y observé las orillas. En algunos tramos aparecían edificios modernos y paseos concurridos; en otros, árboles verdes, palmeras y pequeños embarcaderos. Aquí, el Nilo parece unir dos caras de Egipto: la vida urbana moderna y un paisaje fluvial tranquilo que apenas ha cambiado a lo largo de generaciones. La luz dorada sobre el Nilo Al acercarse el atardecer, el agua empezó a reflejar los tonos cálidos del cielo. El sol descendía lentamente hacia el horizonte y teñía las nubes de rosa y dorado. A lo lejos navegaban otras felucas, cuyas velas destacaban bajo la luz del ocaso. De vez en cuando llegaban voces desde la orilla, pero alrededor de nuestra embarcación reinaba una calma extraordinaria. Una de las mejores sensaciones fue guardar el teléfono y limitarme a contemplar el agua. Durante un viaje, a menudo queremos verlo todo, pero este paseo recuerda que a veces basta con un momento bonito. No hace falta correr de un monumento a otro: se puede mirar el cielo, escuchar el chapoteo del agua y sentir la brisa suave. Cómo organizar un paseo en feluca En muchas ciudades egipcias situadas junto al Nilo se ofrecen paseos en feluca. Antes de embarcar, conviene confirmar la duración, el precio, el punto de salida y qué incluye la tarifa. Si quieres ver el atardecer, acuerda con el capitán la hora de salida con antelación y ten en cuenta la estación del año y la hora local de la puesta de sol. La ropa ligera resulta práctica a bordo, aunque después de la puesta de sol puede venir bien una chaqueta fina. Lleva agua y protección solar, y pregunta por las medidas de seguridad. El viento influye en la velocidad de la embarcación, por lo que la duración real del paseo puede variar. El atardecer en el Nilo impresiona no por ser un espectáculo grandioso, sino por su sencillez. Una vela blanca, un camino dorado sobre el agua y las siluetas de las palmeras convierten un paseo corriente en uno de esos momentos que hacen que viajar merezca la pena. Si visitas Egipto, reserva al menos una tarde para el río: quizá se convierta en uno de los recuerdos más entrañables del viaje.

En El Cairo hay lugares donde parece que el tiempo transcurre de otra manera. Basta con dejar una calle bulliciosa y adentrarse en los callejones del bazar de Khan el-Khalili para descubrir otro mundo: edificios históricos, tiendas llenas de faroles de cobre, montones de especias, aroma a café y voces de comerciantes. Llegué al final de la tarde, cuando el mercado empezaba a llenarse de gente y la luz cálida daba un encanto especial a las calles estrechas. Un laberinto de tiendas y aromas orientales Khan el-Khalili es uno de los bazares históricos más conocidos de El Cairo. Su historia se remonta al siglo XIV, cuando aquí se estableció un complejo comercial. Hoy es un laberinto de calles y callejones donde se venden recuerdos, joyas, objetos de cobre, telas, aceites perfumados, especias y artesanía tradicional. Paseé tranquilamente frente a los escaparates, observando lámparas de vidrio de colores, platos pintados y pequeñas figuras. En algunas tiendas los artesanos trabajan el metal; en otras, las especias aromáticas forman pequeñas pirámides o los frascos de aceites perfumados ocupan las estanterías. No solo resulta interesante comprar, sino también observar la vida cotidiana: los comerciantes conversan con sus vecinos, los visitantes buscan regalos y los viajeros se detienen para hacer fotografías. Té, café y el arte de regatear Después del paseo, decidí descansar en una cafetería local. En el barrio histórico hay cafés tradicionales donde sirven café fuerte, té y otras bebidas. Se oyen conversaciones, el tintineo de las tazas y el ruido de la calle, mientras la gente se reúne con amigos y observa a quienes pasan. Comprar en el bazar también tiene sus costumbres. En muchas tiendas de recuerdos es habitual negociar el precio, por lo que no conviene apresurarse con la primera compra. Es mejor comparar varios artículos parecidos, preguntar cuánto cuestan y decidir con calma si la oferta resulta conveniente. Regatear puede ser una parte amistosa de la conversación, no una competición que haya que ganar. Cuando se encienden los faroles Al acercarse la noche, el bazar adquiere un encanto especial. Las lámparas se encienden en los escaparates, la luz dorada se refleja en los objetos metálicos y los callejones se llenan de movimiento. En cada esquina puede aparecer una nueva tienda, un pequeño patio o una cafetería que fácilmente pasaría desapercibida durante el ajetreo del día. No hace falta llegar a Khan el-Khalili con una larga lista de compras. A veces, la mejor forma de conocerlo es pasear sin prisa, probar bebidas locales, admirar la artesanía y escuchar el ritmo del viejo El Cairo. Antes de marcharme, volví la vista hacia los callejones iluminados y comprendí que noches así suelen permanecer en la memoria más que muchos monumentos famosos. Si visitas El Cairo, reserva unas horas para el bazar y lleva calzado cómodo. Vigila tus pertenencias, confirma los precios antes de comprar y deja tiempo para desviarte espontáneamente de la ruta. En Khan el-Khalili, el descubrimiento más interesante suele estar después de la siguiente esquina.

En la costa del mar Rojo, cerca de la ciudad egipcia de Dahab, se encuentra un lugar que atrae a buceadores de todo el mundo. El Agujero Azul parece un enorme círculo de agua azul oscuro rodeado de arrecifes de coral. Desde la orilla parece casi insondable, mientras el mar cambia del turquesa transparente al azul zafiro. Donde el arrecife se hunde en las profundidades El Agujero Azul está situado a unos 8-10 kilómetros al norte de Dahab, en la península del Sinaí. Es una cavidad submarina natural en el arrecife de coral que supera los 100 metros de profundidad. Sus paredes escarpadas desaparecen en la oscuridad, mientras que cerca de la superficie se pueden observar corales y numerosos peces del mar Rojo. Incluso sin bucear, el paisaje merece la visita. Desde la costa destaca el contraste entre el agua clara de la orilla y el oscuro círculo profundo. En los alrededores hay pequeños cafés donde descansar y contemplar el mar con las montañas áridas del Sinaí al fondo. El mundo submarino del mar Rojo El Agujero Azul es conocido por sus posibilidades para el buceo y el esnórquel. En sus aguas transparentes se pueden observar formaciones coralinas, bancos de peces tropicales y otros habitantes del arrecife. Para muchos viajeros es una oportunidad de descubrir el mundo submarino del mar Rojo más allá de las fotografías. Sin embargo, es importante distinguir una inmersión normal junto al arrecife del famoso Arco submarino, un túnel natural que conecta el Agujero Azul con el mar abierto. Se encuentra a unos 55 metros de profundidad y está reservado para buceadores técnicos con formación, equipo y planificación adecuados. Intentar atravesarlo sin la cualificación necesaria puede ser mortal. Cómo visitar el Agujero Azul Normalmente se llega en coche o mediante una excursión desde Dahab. Se puede admirar el paisaje desde la orilla, practicar esnórquel cuando las condiciones son adecuadas o bucear con un instructor certificado. Antes de entrar en el agua, conviene comprobar el estado del mar, utilizar el equipo apropiado y seguir las recomendaciones de los profesionales locales. El Agujero Azul impresiona tanto por su profundidad como por la combinación de montañas desérticas, costa coralina y aguas transparentes. Es un lugar que recuerda lo extraordinario que puede ser el mar Rojo y por qué debemos explorarlo con curiosidad, pero sin correr riesgos innecesarios.

Cuando vi por primera vez fotografías del lago Natron, en Tanzania, pensé que era un paisaje de otro planeta. En algunas zonas, el agua adquiere tonos rojos y rosados, las orillas están cubiertas de costras minerales blancas y miles de flamencos se reúnen en las aguas poco profundas. Con las colinas secas y el cielo inmenso de fondo, el lago parece casi irreal. Sin embargo, este paisaje extraordinario forma parte de un ecosistema delicado, adaptado a condiciones que pocos organismos pueden soportar. Natron se encuentra en el norte de Tanzania, cerca de la frontera con Kenia, en el valle del Rift de África Oriental. Es un lago poco profundo, salino y alcalino, alimentado por ríos y manantiales calientes, pero casi sin salida. Bajo el sol, el agua se evapora, los minerales se acumulan y la línea de la costa cambia con el tiempo. ¿Por qué el agua se vuelve roja? La clave está en la composición química del lago. Durante la estación seca, la evaporación aumenta la concentración de sales y aparecen zonas rojas, naranjas y rosadas en las aguas poco profundas. Estos colores están relacionados con microorganismos amantes de la sal, incluidas algunas cianobacterias capaces de vivir en un medio muy alcalino. El color varía según la profundidad, la salinidad, la luz y la estación. En algunos lugares, los depósitos minerales blancos cubren la superficie como una fina capa de hielo. Sin embargo, no conviene tocar el agua sin precaución: su alcalinidad puede irritar la piel y los ojos. Natron no es un lugar para bañarse como en una laguna corriente, aunque ciertas zonas parezcan tranquilas y rosadas. El paisaje cambia a lo largo del año. Después de las lluvias, el lago puede extenderse, mientras que durante los periodos secos y calurosos destacan más las costras de sal y las aguas de colores. Esta transformación atrae a fotógrafos y viajeros. ¿Por qué llegan los flamencos? El lago Natron es uno de los lugares de reproducción más importantes para los flamencos enanos de África oriental. Las condiciones extremas pueden favorecerlos: la elevada salinidad y alcalinidad limitan la presencia de muchos posibles depredadores y competidores. En las aguas poco profundas encuentran alimento, incluidas algas microscópicas y otros pequeños organismos. Cuando se reúnen en grandes bandadas, sus siluetas rosadas se reflejan en el agua y sus voces llenan la orilla. Desde un punto elevado, la vista es espectacular: una larga costa, manchas de agua coloreada y una franja rosa de aves en movimiento. Sin embargo, su número y ubicación cambian según la estación y las condiciones del lago, por lo que no se puede garantizar una gran concentración. Cómo visitar el lago respetando la naturaleza La visita suele organizarse desde Arusha o como parte de una ruta por el norte de Tanzania. Las carreteras de esta región remota pueden ser difíciles, así que suele ser más cómodo viajar con un conductor o guía local experimentado. Antes de salir, consulta el estado de las rutas, el alojamiento y el tiempo. Llevar agua potable, protección solar y calzado resistente es fundamental. Mantén la distancia de las aves, evita las zonas de nidificación y no dejes basura. No pruebes el agua ni toques los depósitos minerales si no sabes si el contacto es seguro. Natron demuestra que incluso un entorno químico extremo puede albergar una vida extraordinariamente adaptada. Recordaría este lugar por mucho más que el agua roja y los flamencos. Aquí se comprende lo diversa que puede ser la naturaleza. Un paisaje puede parecer imaginario, pero su belleza nace de procesos reales que ocurren ante nuestros ojos.

Hay lugares que no se pueden confundir con ningún otro. La Avenida de los Baobabs, en Madagascar, es uno de ellos. En medio de las llanuras del oeste de la isla se alzan árboles enormes, con troncos macizos y ramas casi desnudas. Desde lejos, parece que alguien los hubiera arrancado del suelo, les hubiera dado la vuelta y los hubiera plantado de nuevo con las raíces hacia arriba. Cuando vi las primeras fotografías de este paisaje, pensé que era el decorado de una película fantástica. Sin embargo, los baobabs son reales y han visto pasar muchas generaciones. Llegué al final de la tarde, cuando el sol empezaba a acercarse al horizonte. La carretera atravesaba pueblos rurales y campos antes de conducir poco a poco hasta la famosa avenida. Al principio solo se veían algunos árboles aislados, pero pronto comenzaron a alinearse a ambos lados del camino de tierra. Sus siluetas se elevaban sobre la llanura y sus troncos anchos adquirían un tono rojizo bajo la luz del atardecer. Por qué los baobabs parecen tener las raíces hacia arriba Su forma inusual es su característica más llamativa. Los baobabs tienen troncos muy gruesos capaces de almacenar agua, lo que les permite resistir largos periodos de sequía. Durante la estación seca pierden las hojas y sus ramas poderosas quedan recortadas contra el cielo. Vistas desde abajo, parecen raíces extendidas en el aire. La avenida se encuentra cerca de Morondava, en el oeste de Madagascar. Allí crece el baobab de Grandidier, Adansonia grandidieri, una especie alta de tronco liso y grisáceo. Algunos ejemplares alcanzan varias decenas de metros y pueden vivir cientos de años. Han sobrevivido a los cambios del paisaje y se han convertido en uno de los símbolos naturales más reconocibles de la isla. La Avenida de los Baobabs no es un parque plantado artificialmente. Los árboles sobrevivieron en una zona cuyo paisaje cambió mucho por la agricultura y la tala de bosques. Hoy, el lugar también recuerda lo frágiles que pueden ser los entornos naturales. Cuándo es mejor visitarla El momento más popular es justo antes del atardecer. La luz tiñe los troncos de tonos dorados y cobrizos, mientras las sombras alargadas se extienden sobre la tierra rojiza. Muchos viajeros llegan a esa hora, por lo que la mañana temprano puede ofrecer un paseo más tranquilo. La luz es más suave, el aire está más fresco y suele haber menos ruido. La forma más sencilla de llegar es desde Morondava. A menudo se combina la visita con paradas en pueblos pesqueros y otros lugares naturales del oeste de Madagascar. Las carreteras pueden estar en mal estado, así que conviene comprobar la ruta con antelación y reservar tiempo suficiente para el trayecto. Por qué merece la pena conocer este lugar La avenida impresiona por mucho más que el tamaño de sus árboles. Lo especial es la sensación de amplitud: la llanura, la tierra roja, los troncos gigantescos y el cielo que cambia de color ante tus ojos. A diferencia de muchos lugares turísticos famosos, aquí no hay grandes construcciones ni decorados artificiales. El paisaje ha sido creado por la naturaleza. Me quedé hasta que el sol casi desapareció tras el horizonte. Los baobabs se convirtieron en siluetas oscuras y el cielo pasó lentamente del naranja al violeta. Entonces resulta fácil comprender por qué parecen árboles al revés: sus ramas recuerdan las raíces de plantas fantásticas que se extienden hacia el cielo. La imagen permanece en la memoria durante mucho tiempo y demuestra que algunas maravillas extraordinarias no pertenecen a mundos imaginarios: existen en nuestro propio planeta.

Antes del viaje había visto decenas de fotos de Purmamarca, así que pensaba que sabía lo que me esperaba. Pero cuando vi el Cerro de los Siete Colores con mis propios ojos, las fotografías de repente me parecieron mucho menos impresionantes. La montaña realmente parece pintada con enormes franjas de colores. La montaña aparece detrás de las casas Purmamarca está situada al pie de la montaña, a unos 2.275 metros de altura. El pueblo es pequeño, con casas blancas, calles estrechas, una pequeña plaza con mercado artesanal y una iglesia. Pero basta caminar un poco para que el paisaje principal aparezca detrás de los tejados. Primero vi tonos rojos y marrones. Después aparecieron franjas amarillas, grises, rosadas y verdosas. Cruzan las laderas como pinceladas. En realidad, los colores proceden de diferentes capas geológicas y sedimentos formados durante cientos de millones de años. La montaña resulta especialmente bonita por la mañana, cuando la luz llega de lado y hace que las diferentes capas sean mucho más visibles. Entonces entendí que Purmamarca es mucho más que una montaña Después de hacer las primeras fotos decidí recorrer los alrededores. Uno de los paseos más interesantes es el Paseo de los Colorados , un recorrido circular de unos 3 kilómetros alrededor de las formaciones rocosas de colores. El paisaje cambia constantemente. Algunas laderas se vuelven casi completamente rojas, después aparecen paredes grises y amarillas, con cauces secos y senderos entre ellas. Frente a estas enormes formaciones, Purmamarca parece diminuta. Fue aquí donde entendí por qué las fotografías de esta parte de Argentina parecen tan extrañas. Los colores son reales, pero la cámara no siempre consigue transmitir la escala del paisaje. Lo más bonito llegó cuando cambió la luz Al mediodía regresé cerca del pueblo. La montaña ya parecía diferente. Los tonos suaves de la mañana se habían vuelto más contrastados y las sombras resaltaban el relieve. Entonces descubrí otra característica de Purmamarca: la montaña nunca parece exactamente igual durante todo el día. A medida que se mueve el sol, algunas franjas se vuelven más brillantes y otras casi desaparecen en la sombra. Purmamarca se encuentra en la Quebrada de Humahuaca, un histórico corredor montañoso declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Cerca también hay otras montañas de colores y pequeños pueblos andinos. Al final entendí que los siete colores son solo la primera impresión. Lo realmente especial es detenerse, mirar las montañas y ver cómo cambia el paisaje con la luz.

Antes de viajar a Salinas Grandes había visto varias fotografías del lugar y siempre pensaba que exageraban un poco. Una enorme superficie blanca, un horizonte perfectamente plano y un cielo azul intenso parecían casi irreales. Cuando finalmente llegué, las fotografías me parecieron incluso demasiado normales. Salinas Grandes se encuentra en la Puna argentina, a unos 3450 metros sobre el nivel del mar. Es una enorme planicie de sal que parece no tener fin. El camino ya es parte del viaje La aventura comienza mucho antes de llegar al salar. Desde Purmamarca, la carretera asciende por la Cuesta de Lipán y el paisaje cambia poco a poco. Los valles verdes quedan atrás, la vegetación disminuye y las montañas se vuelven más ásperas. Después aparece una franja blanca en la distancia. Al principio cuesta entender qué es. Puede parecer nieve o un enorme lago. Cuanto más te acercas, más evidente resulta: es sal. La superficie blanca parece infinita Cuando bajas del coche y das los primeros pasos sobre el salar, aparece una sensación extraña. Casi no existen puntos de referencia. El suelo blanco, el cielo azul y las montañas lejanas hacen difícil calcular las distancias. La sal forma patrones y pequeñas figuras geométricas. Durante la temporada de lluvias, algunas zonas quedan cubiertas de agua y se convierten en un enorme espejo natural. Me encantó el contraste entre la sal blanca, el cielo azul y las montañas de tonos marrones. A esta altura el paisaje se siente diferente Hay algo que las fotografías casi nunca pueden explicar: la altura. Estás a unos 3450 metros sobre el nivel del mar y el cuerpo puede notar la diferencia. Después del camino y de caminar por el salar puede aparecer cansancio. Conviene ir despacio, beber suficiente agua, protegerse del sol y prestar atención a la reacción del cuerpo ante la altura. Pero precisamente la altura hace que el paisaje sea todavía más especial. No es simplemente un desierto, sino un enorme espacio desértico de alta montaña. En un momento me detuve en medio de la planicie blanca y entendí que esa sensación de inmensidad es precisamente lo que atrae a los viajeros. Salinas Grandes es uno de esos lugares difíciles de explicar completamente con una fotografía. En una imagen parece solo una superficie blanca entre montañas. En realidad, escuchas el viento, sientes la altura y comprendes la enorme escala del paisaje.

Antes de viajar a Mendoza, asociaba casi automáticamente la región con el vino. Viñedos, degustaciones y una botella de Malbec con los Andes al fondo: esa era más o menos la imagen que tenía. Pero durante las primeras horas entendí que había subestimado mucho este lugar. Mendoza resultó ser una ciudad con una atmósfera muy particular, calles amplias, muchísima vegetación y montañas que recuerdan constantemente dónde estás. La ciudad resultó ser sorprendentemente verde Lo primero que me sorprendió de Mendoza fue la cantidad de árboles. Las calles están cubiertas de vegetación, los árboles forman túneles sobre las aceras y pequeños canales de riego recorren las calles. Es especialmente interesante recordar dónde se encuentra la ciudad. El clima es seco y las precipitaciones son escasas, mientras que los paisajes alrededor son bastante áridos. Mendoza se volvió verde gracias a un amplio sistema de riego. Por eso caminar por el centro es muy diferente de lo que uno esperaría de una ciudad rodeada de paisajes secos. Después aparecen los viñedos Por supuesto, es imposible visitar Mendoza sin encontrarse con el mundo del vino. Fuera de la ciudad, los viñedos se extienden junto a las carreteras y las cumbres nevadas de los Andes aparecen en el horizonte. Aquí entendí por qué el Malbec argentino se hizo tan famoso. Pero el vino es solo una parte de la experiencia. La combinación de viñedos, clima seco, aire de montaña y enormes Andes es lo que hace especial a la región. En ese momento Mendoza dejó de ser para mí simplemente una región vinícola. El vino forma parte de una historia mucho más grande: la de un territorio donde las personas aprendieron a cultivar uvas casi en el límite entre la tierra seca y las montañas. Más allá de la ciudad comienza otra Mendoza La impresión más fuerte llegó al viajar hacia los Andes. Cuanto más lejos de la ciudad, menos queda de la vida urbana. La carretera comienza a subir, el paisaje se vuelve más duro y las montañas ocupan cada vez más espacio. La gran estrella de esta zona es el Aconcagua, la montaña más alta de Sudamérica. Incluso sin pensar en escalarla, el viaje hacia esta parte de la provincia ya es una aventura. Ese contraste fue mi gran descubrimiento. Mendoza puede comenzar con una copa de Malbec bajo los árboles, continuar entre viñedos y terminar al pie de enormes montañas. Ahora, cuando pienso en Mendoza, el vino ya no es lo primero que recuerdo. Pienso en sus calles verdes, los canales de riego, los viñedos frente a las montañas y la carretera que se pierde poco a poco en los Andes.

Cuando vi Ushuaia por primera vez en un mapa, lo que más me sorprendió fue su ubicación. La ciudad se encuentra en el extremo sur de Argentina, entre las montañas y el canal Beagle, con la enorme Tierra del Fuego extendiéndose más allá. Resultaba extraño pensar que en un lugar tan remoto existiera una ciudad real con calles, cafés, hoteles y un puerto. Después de pasar allí un día entendí que Ushuaia se recuerda por mucho más que su ubicación. Una ciudad entre montañas y aguas frías La primera impresión de Ushuaia es muy diferente a la de una ciudad turística tradicional. Aquí no existe la sensación de verano eterno. Las montañas rodean la ciudad, puede haber nieve en las cumbres incluso en verano y el tiempo puede cambiar en cuestión de minutos. Por un lado está la ciudad, con casas, restaurantes y tiendas. Por el otro, montañas, bosques y las aguas frías del canal Beagle. Desde aquí comienza el camino hacia el sur Ushuaia es un importante punto de partida para explorar Tierra del Fuego y para los cruceros hacia la Antártida. En el puerto se pueden ver barcos turísticos y pequeñas embarcaciones que salen hacia el canal Beagle. Salí al agua y fue entonces cuando la ciudad mostró otra cara. Los edificios quedaron atrás y aparecieron islas, montañas y agua hasta donde alcanzaba la vista. En las rocas se pueden observar lobos marinos y aves. El parque nacional donde termina la ciudad Otra razón para visitar Ushuaia es el Parque Nacional Tierra del Fuego. Las carreteras atraviesan bosques y aparecen lagos, ríos y montañas. Por la mañana puedes tomar un café en la ciudad y observar los barcos en el puerto, y poco después encontrarte rodeado de bosques y montañas. Eso es lo que convierte a Ushuaia en una verdadera ciudad del fin del mundo. Su principal atractivo es la sensación de haber llegado muy lejos al sur, casi frente a la Antártida. Después de Ushuaia entendí que algunas ciudades se recuerdan simplemente por el lugar donde están.

Antes de viajar a la Patagonia, imaginaba los encuentros con animales salvajes de una manera bastante sencilla: alejarse de las ciudades, buscar un parque nacional y esperar tener suerte. La Patagonia resultó ser diferente. Los paisajes son tan enormes que los animales forman parte del escenario y un encuentro puede ocurrir cuando menos lo esperas. No hace falta buscar animales durante horas Una de las sensaciones más fuertes de la Patagonia es la enorme extensión del paisaje. Las carreteras atraviesan estepas, montañas, lagos y costas, y en algunos lugares hay tan poca gente que parece que no hay nadie alrededor. Es entonces cuando empiezas a descubrir vida por todas partes. Aparecen guanacos en las laderas, grandes aves vuelan sobre las carreteras y en la costa pueden aparecer lobos marinos y pingüinos. A veces el animal está a pocos metros y continúa completamente tranquilo. Pingüinos, ballenas y lobos marinos son solo una parte de la historia La Patagonia es fascinante porque la fauna cambia según el lugar y la temporada. La costa de Chubut alberga famosas colonias de pingüinos de Magallanes. En algunas zonas de la península Valdés se pueden observar lobos marinos, elefantes marinos y ballenas. Lo más impresionante es observar a los animales sin cristales entre ellos y nosotros. Cerca de las colonias de pingüinos, por ejemplo, se puede caminar por senderos señalizados mientras las aves se mueven entre sus madrigueras y se dirigen al océano. Solo hay que respetar su espacio, no alimentarlas y no bloquear su camino. Los encuentros con ballenas son completamente diferentes. A veces aparece a lo lejos un enorme lomo o una cola sobre el agua. Unos segundos después, el océano vuelve a quedar completamente tranquilo. Lo importante no es la cantidad de animales, sino la sensación de naturaleza salvaje En la Patagonia entendí que un encuentro con la vida salvaje no tiene que convertirse en una lista de animales vistos. A veces lo más importante es la sensación del lugar. Puedes conducir durante horas por una carretera vacía rodeada de hierba seca, montañas y viento, y de repente ver una manada de guanacos. Puedes llegar al océano y encontrar decenas de lobos marinos en la costa. Por eso la Patagonia deja una impresión tan fuerte. Puedes ver pingüinos, ballenas, guanacos, lobos marinos y numerosas aves, pero el verdadero descubrimiento es otro: aquí la naturaleza no intenta impresionar al turista. Simplemente continúa viviendo a su manera.

Noruega es famosa por sus fiordos, estrechos brazos de mar entre altos acantilados. Se puede llegar a ellos desde Bergen y los puntos principales no están lejos unos de otros. Hemos reunido cinco lugares que conviene incluir en la ruta y añadido consejos para prepararte. En pocas palabras Mejor época: el verano, aproximadamente de junio a septiembre, cuando están abiertos los principales senderos y carreteras. Base para la ruta: Bergen, desde donde es fácil llegar a la mayoría de los fiordos. Reserva tiempo: entre los puntos hay carreteras largas y ferris. Consulta el tiempo con antelación: en la montaña cambia rápido. Fiordo de Geiranger El fiordo de Geiranger es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO junto con el Nærøyfjord. Sus laderas están adornadas por cascadas, la más conocida de las cuales se llama las Siete Hermanas. Lo mejor es ver el fiordo desde el agua en un crucero o en ferri y luego subir a uno de los miradores que lo dominan. Fiordo de Geiranger Nærøyfjord El Nærøyfjord se considera uno de los fiordos más estrechos de Europa y sus laderas se elevan casi verticales. Se puede ver desde un barco o en kayak desde los pueblos de Gudvangen y Flåm. Aquí hay silencio y las laderas parecen estar muy cerca. Nærøyfjord Ferrocarril de Flåm Flåm es un pueblo pequeño del que parte el famoso ferrocarril Flåmsbana . El trayecto, de unos 20 km, dura aproximadamente una hora y desciende más de 800 metros. Desde las ventanillas del tren se ven cascadas, valles de montaña y el fiordo, así que es una de las formas más sencillas de ver la naturaleza noruega sin largas caminatas. Ferrocarril de Flåm Preikestolen Preikestolen , el Púlpito, es una roca plana a unos 600 metros sobre el Lysefjord. El sendero tiene unos 4 km de ida y lleva aproximadamente dos horas, con tramos empinados. Arriba no hay vallas, así que ten cuidado cerca del borde, sobre todo con viento. Preikestolen Trolltunga Trolltunga , la Lengua del Troll, es una roca que sobresale sobre el lago a unos 700 metros. La ruta es larga: unos 28 km entre ida y vuelta, que suelen llevar de 8 a 12 horas. Hacen falta buena forma física, calzado adecuado y salir temprano, y con mal tiempo es mejor renunciar a la excursión. Trolltunga Consejo: no intentes verlo todo de una vez. Entre los fiordos hay carreteras largas y ferris, así que es mejor elegir dos o tres lugares y recorrerlos con calma. Qué llevar Una chaqueta impermeable Ropa de abrigo por capas Calzado cómodo para senderos Agua y algo de comer Un móvil cargado y una batería externa ¿Valió la pena viajar a Noruega? Sin duda. Los fiordos se ven distintos según el tiempo y la hora del día, y hasta un viaje corto se recuerda mucho tiempo. Lo importante es planificar la ruta con antelación y no ir con prisa.

Cuando viajé a Ouro Preto, esperaba encontrar otra ciudad brasileña bonita, simplemente un poco más antigua y tranquila que Río. Pero después de unos minutos caminando entendí que compararlas no tenía mucho sentido. Aquí no hay océano, largas playas ni sensación de gran metrópoli. Hay colinas empinadas, calles estrechas, casas antiguas e iglesias históricas. Mi primera impresión - parecía otro Brasil Después de Río, la diferencia era especialmente evidente. En Ouro Preto, la ciudad parece estar construida directamente sobre las montañas. Me detenía constantemente porque cada esquina ofrecía una vista diferente. Las casas están en las laderas y las calles suben y bajan de forma pronunciada. Ese paisaje es precisamente lo que da carácter a la ciudad. Empecé a entrar en una iglesia tras otra Lo que más me sorprendió fue la cantidad de iglesias históricas. En su interior hay madera tallada, decoración dorada, esculturas religiosas y techos pintados. La iglesia de San Francisco de Asís me impresionó especialmente por su relación con Aleijadinho. En la plaza Tiradentes finalmente comprendí que Ouro Preto se disfruta mejor como un conjunto histórico completo. Entonces recordé cómo nació esta ciudad Todo comenzó con el oro. A finales del siglo XVII y principios del XVIII se descubrieron importantes yacimientos en la región, y Ouro Preto se convirtió en uno de los principales centros de extracción de oro. La riqueza permitió construir grandes iglesias, edificios públicos y bonitas casas. Cuando terminó el ciclo del oro, la ciudad perdió importancia económica, pero gran parte de su arquitectura histórica se conservó. Otro capítulo importante de su historia está relacionado con la Inconfidência Mineira, el movimiento de 1789 contra el dominio colonial portugués. Ouro Preto no se parece en nada a Río - y por eso me gustó Fui a Río por el océano, las montañas y las vistas famosas. En Ouro Preto encontré un Brasil completamente diferente - histórico, montañoso y tranquilo. Aquí no hay que tener prisa. Se puede caminar por una calle antigua, entrar en una iglesia, subir una colina, tomar un café y seguir paseando. Después de Río pensaba que ya sabía cómo podía ser Brasil. Ouro Preto demostró rápidamente que estaba equivocado.

Cuando viajé a Ouro Preto, esperaba encontrar otra ciudad brasileña bonita, simplemente un poco más antigua y tranquila que Río. Pero después de unos minutos caminando entendí que compararlas no tenía mucho sentido. Aquí no hay océano, largas playas ni sensación de gran metrópoli. Hay colinas empinadas, calles estrechas, casas antiguas e iglesias históricas. Mi primera impresión - parecía otro Brasil Después de Río, la diferencia era especialmente evidente. En Ouro Preto, la ciudad parece estar construida directamente sobre las montañas. Me detenía constantemente porque cada esquina ofrecía una vista diferente. Las casas están en las laderas y las calles suben y bajan de forma pronunciada. Ese paisaje es precisamente lo que da carácter a la ciudad. Empecé a entrar en una iglesia tras otra Lo que más me sorprendió fue la cantidad de iglesias históricas. En su interior hay madera tallada, decoración dorada, esculturas religiosas y techos pintados. La iglesia de San Francisco de Asís me impresionó especialmente por su relación con Aleijadinho. En la plaza Tiradentes finalmente comprendí que Ouro Preto se disfruta mejor como un conjunto histórico completo. Entonces recordé cómo nació esta ciudad Todo comenzó con el oro. A finales del siglo XVII y principios del XVIII se descubrieron importantes yacimientos en la región, y Ouro Preto se convirtió en uno de los principales centros de extracción de oro. La riqueza permitió construir grandes iglesias, edificios públicos y bonitas casas. Cuando terminó el ciclo del oro, la ciudad perdió importancia económica, pero gran parte de su arquitectura histórica se conservó. Otro capítulo importante de su historia está relacionado con la Inconfidência Mineira, el movimiento de 1789 contra el dominio colonial portugués. Ouro Preto no se parece en nada a Río - y por eso me gustó Fui a Río por el océano, las montañas y las vistas famosas. En Ouro Preto encontré un Brasil completamente diferente - histórico, montañoso y tranquilo. Aquí no hay que tener prisa. Se puede caminar por una calle antigua, entrar en una iglesia, subir una colina, tomar un café y seguir paseando. Después de Río pensaba que ya sabía cómo podía ser Brasil. Ouro Preto demostró rápidamente que estaba equivocado.

Cuando vi por primera vez fotografías de los Lençóis Maranhenses, pensé que estaban editadas. Enormes dunas blancas con decenas de lagunas azules entre ellas parecían imposibles. Un desierto y agua en el mismo lugar simplemente no tenía sentido para mí. El Parque Nacional de los Lençóis Maranhenses está situado en el estado de Maranhão, en el noreste de Brasil. Su paisaje está formado por enormes dunas de arena y lagunas de agua dulce que aparecen entre ellas gracias a las lluvias estacionales. Al principio solo veía arena Llegamos a la primera laguna en un vehículo todoterreno por caminos de arena. Después el vehículo se detuvo y continuamos a pie. Solo había dunas a nuestro alrededor, una tras otra hasta donde alcanzaba la vista. Ya empezaba a pensar que las fotografías exageraban la belleza del lugar cuando subí a otra duna. Entonces vi agua abajo. Una pequeña laguna turquesa estaba entre las colinas de arena blanca. Entré en el agua en medio de la arena La sensación más extraña apareció cuando finalmente entré en el agua. No había mar, río ni playa convencional. Solo arena blanca, agua azul y enormes dunas alrededor. El agua estaba agradablemente fresca después de caminar sobre la arena caliente. Nadé, miré hacia el otro lado de la laguna y varias veces pensé que todo aquello parecía irreal. ¿Pero por qué hay agua aquí? Después descubrí que las lagunas de los Lençóis Maranhenses no son lagos permanentes. Se forman gracias al agua de lluvia que se acumula entre las dunas. Por eso el paisaje cambia según la temporada. Eso es precisamente lo que hace especial este lugar. No es simplemente un desierto bonito, sino un paisaje donde la arena y el agua dulce cambian constantemente. Al regresar, subí a otra duna y miré hacia atrás. Solo había ondas blancas de arena y pequeñas manchas azules de agua. En ese momento entendí por qué las fotografías parecen casi imposibles - la realidad es todavía más sorprendente. Volvería sin pensarlo Los Lençóis Maranhenses resultaron ser uno de esos lugares difíciles de comparar con cualquier otro. No es una playa clásica ni un desierto normal. Puedes caminar por la arena, subir una duna y unos minutos después estar nadando en agua dulce y fresca. Si estás planeando visitar el parque, conviene tener en cuenta el carácter estacional de las lagunas y las normas de visita. Para mí quedará sobre todo aquella sensación extraña: fui a conocer un desierto y terminé nadando en medio de él.

Antes de viajar a Salvador, imaginaba el acarajé simplemente como un aperitivo callejero frito. Pero cuando vi por primera vez cómo se preparaba directamente en la calle, entendí que había mucho más detrás. Frente a mí había un tabuleiro tradicional atendido por una baiana, con pequeñas bolas de masa friéndose en aceite de palma caliente. El acarajé se prepara con frijoles de ojo negro, cebolla y especias, y después se fríe en aceite de dendê. Normalmente se abre y se rellena con vatapá, caruru, camarones secos, ensalada y chile. Probé mi primer acarajé directamente en la calle Al principio simplemente observé el proceso. La baiana, vestida con su ropa tradicional, formaba rápidamente otro acarajé y lo echaba en el aceite caliente. El olor característico del dendê hacía casi imposible pasar de largo. Pedí uno con vatapá, camarones y un poco de chile. Por fuera estaba crujiente y por dentro era suave y ligero. El relleno aportaba una textura cremosa y un sabor intenso, mientras que el chile resultó mucho más picante de lo que esperaba. Resultó ser mucho más que un simple aperitivo Mientras comía, empecé a fijarme no solo en la comida. Estos puestos forman parte de la vida cotidiana de Salvador. Las baianas preparan y venden platos tradicionales en las calles, plazas, mercados y durante las fiestas locales. La historia del acarajé está estrechamente relacionada con la herencia africana de Brasil. La tradición llegó desde África Occidental con los africanos esclavizados y con el tiempo se convirtió en una parte importante de la cultura de Bahía. En el contexto religioso, el acarajé también está relacionado con las tradiciones del candomblé y los orixás. Ahora entiendo por qué hay que probarlo en Salvador Lo más interesante para mí fue descubrir que el acarajé no puede verse simplemente como un plato. Cuando lo compras a una baiana en la calle, también estás entrando en contacto con una parte de la historia de la ciudad. Allí se mezclan herencia africana, tradiciones religiosas y vida cotidiana. Fui a probar comida local y terminé viviendo una experiencia mucho más completa. El acarajé caliente, el olor del dendê, el ruido de la calle y la pequeña fila frente al puesto se quedaron en mi memoria mucho más que muchas comidas en restaurantes normales. Si vuelvo a Salvador, seguramente me detendré en otro tabuleiro para probar de nuevo el acarajé. Eso sí, la próxima vez pediré un poco menos de chile.

Antes de visitar Brasil, imaginaba la comida callejera de una manera bastante diferente. Pensaba que en los mercados tendría que buscar algo extraño o exótico: frutas desconocidas, carne a la parrilla o platos que nunca había probado. Entonces vi un pequeño puesto que preparaba pasteles calientes y decidí probar algo que para los brasileños es completamente cotidiano. El pastel es una masa fina y crujiente rellena con distintos ingredientes y frita en aceite caliente. En los mercados y ferias brasileñas suele acompañarse con caldo de cana, un jugo fresco y frío de caña de azúcar. No sabía cuál elegir Ya había varias personas esperando frente al puesto. Había grandes pasteles dorados y un menú con diferentes rellenos. Carne, queso, palmito y otras opciones. Elegí la versión más sencilla, con carne. Mientras lo preparaban, observé todo el proceso. La masa entró rápidamente en el aceite caliente y, unos minutos después, tenía delante un enorme pastel crujiente. La primera impresión fue clara: era realmente crujiente. El primer mordisco produjo ese sonido característico y algunas migas cayeron inmediatamente sobre el plato. Pero lo más interesante estaba dentro. Había bastante relleno, la carne estaba bien condimentada y la masa fina no ocultaba el sabor. Esperaba un simple aperitivo frito, pero resultó ser mucho más contundente. Entonces entendí por qué el caldo de cana combina tan bien Después del pastel decidí probar el caldo de cana. Nunca lo había bebido y, sinceramente, no sabía qué esperar. El jugo era muy dulce y estaba bien frío. Después del pastel caliente y ligeramente salado, la combinación funcionaba sorprendentemente bien. Era un equilibrio perfecto entre sabores y temperaturas opuestas: crujiente y suave, caliente y frío, salado y dulce. Me quedé allí con mi vaso de plástico, observando cómo continuaba la vida cotidiana del mercado. Algunos compraban verduras, otros hablaban con los vendedores y cerca de nosotros ya estaban preparando otra tanda de comida. Nada estaba preparado especialmente para los turistas, y precisamente eso fue lo que más me gustó. Lo más interesante no fue realmente el pastel Cuando terminé, me di cuenta de que el sabor ni siquiera era lo que más recordaba. Lo que me gustó fue toda la experiencia. Llegas al mercado, eliges algo que nunca has probado, te sientas entre la gente local y durante unos minutos simplemente observas la ciudad. Sin restaurantes elegantes, sin presentaciones complicadas y sin menús interminables. El pastel resultó ser exactamente el tipo de comida que quería encontrar en Brasil, aunque al principio ni siquiera lo estaba buscando. Sencillo, caliente, crujiente y muy satisfactorio. Ahora, si vuelvo a estar en un mercado brasileño, seguro que no pasaré de largo frente a un puesto de pasteles. La próxima vez probablemente probaré otro relleno.

Llegué a Oaxaca después de varios días intensos por México con la idea de descansar. Sin embargo, la primera noche ya quería quedarme más tiempo. La música, los aromas de la comida y las fachadas coloridas aparecían con solo salir a la calle. Una ciudad para perderse Por la mañana salí sin mapa por el centro histórico. Caminé entre casas ocres, azules y de color terracota, y patios llenos de plantas. Frente a la iglesia de Santo Domingo me quedé observando cómo despertaba la ciudad. Hasta tomar un café en un pequeño patio se convirtió en un plan perfecto. El mercado que cambió mis planes para comer En el mercado 20 de Noviembre encontré pan, chocolate, especias y chiles secos. Probé una tlayuda enorme y crujiente con frijoles, queso y carne. Después llegó el mole, una salsa compleja que mezcla notas especiadas, dulces y amargas. Terminé con una taza de chocolate caliente y seguí recorriendo los puestos. Una tarde más memorable que los monumentos Al atardecer regresé al centro. Los músicos tocaban y las familias llenaban la plaza. Pasó una pequeña procesión festiva y entendí por qué Oaxaca tiene tanta personalidad. Sus tradiciones siguen vivas en los mercados, talleres y calles. Me fui con la sensación de haber visto muy poco. Lo que más me gustó no fue un monumento, sino el ritmo de un día cualquiera en Oaxaca.

Cuando vi por primera vez las fotografías de Palenque, pensé que parecía un lugar creado para una película de aventuras. Grandes templos de piedra, escaleras cubiertas de musgo y la selva por todas partes. Pero las fotografías no transmiten lo más importante: la sensación de caminar por una antigua ciudad y descubrir de repente otro templo entre los árboles. El camino termina y comienza la selva Palenque se encuentra en el estado mexicano de Chiapas, rodeado de una densa vegetación tropical. Desde el camino hacia la zona arqueológica se siente que esta visita será diferente a un recorrido normal por unas ruinas. Cuando entré en la antigua ciudad, empecé a caminar sin seguir un plan concreto. Entre los árboles aparecían muros de piedra, escaleras y pequeñas plazas. Muchos edificios están literalmente rodeados por la selva, creando la sensación de haber descubierto las ruinas por casualidad. Estaba caminando por la ciudad de Pakal La historia de Palenque está muy relacionada con el famoso gobernante Pakal el Grande, durante cuyo reinado la ciudad alcanzó su máximo esplendor. Aquí se encuentra el famoso Templo de las Inscripciones , uno de los edificios más reconocibles de Palenque. En 1952, el arqueólogo Alberto Ruz Lhuillier descubrió la tumba de Pakal dentro del templo. Resultaba extraño pensar que bajo aquellas piedras había estado enterrado uno de los gobernantes mayas más famosos. Pero Palenque es mucho más que un solo templo. Cerca se encuentra un enorme complejo palaciego con patios, pasadizos y una torre. Más adelante aparecen el Templo de la Cruz, el Templo del Sol y otras construcciones. Lo más interesante ocurre entre los templos Lo que más me gustó quizá no fue ningún edificio concreto, sino la atmósfera. En un lugar aparece una gran plaza y unos minutos después estás caminando por un sendero estrecho entre árboles enormes. Palenque se diferencia de muchas otras ciudades mayas famosas porque la selva forma parte de la experiencia . Después de que la antigua ciudad fuera abandonada alrededor del siglo IX, la vegetación fue cubriendo poco a poco sus edificios. Varias veces me descubrí caminando más despacio. No quería simplemente fotografiar los templos, sino observar los relieves, las escaleras, la piedra y la manera en que la naturaleza recupera poco a poco el espacio alrededor de la antigua ciudad. ¿Vale la pena viajar hasta Palenque? Sin duda. Si estás viajando por Chiapas, Palenque debería estar entre los primeros lugares de tu lista. Aquí la historia, la arquitectura y la naturaleza se unen de una forma difícil de encontrar en otros sitios. Para mí, Palenque resultó ser mucho más que unas ruinas mayas. Es un lugar donde la ciudad antigua no está separada de la naturaleza, sino que parece estar integrada en ella. Y precisamente por eso la visita se quedó conmigo mucho más que una excursión arqueológica normal.

Antes de viajar a Chiapas había visto varias veces fotografías de las cascadas de Agua Azul y siempre pensaba lo mismo: ¿de verdad el agua puede ser tan azul? En las imágenes parecía casi irreal, con sus cascadas turquesas rodeadas de selva. Así que cuando finalmente llegué, quería comprobar ese famoso color con mis propios ojos. Por fin vi el agua en persona El camino hacia las cascadas atraviesa los paisajes verdes de Chiapas y, a medida que uno se acerca, la vegetación se vuelve cada vez más tropical. De repente aparece el agua entre los árboles. Primero vi una pequeña cascada, después otra y poco a poco apareció ante mí toda una sucesión de caídas y piscinas naturales. Y sí - el agua realmente tiene ese color . En persona resulta incluso más interesante que en las fotografías. El tono turquesa se nota especialmente donde el agua está más tranquila y la luz del sol llega directamente a la superficie. ¿Por qué el agua es azul? No hace falta ningún filtro para conseguir ese efecto. El agua pasa sobre rocas calizas y recoge minerales disueltos. Los depósitos claros de piedra caliza cubren las rocas y el fondo, mientras que la luz del sol crea ese tono azul turquesa tan particular. Pero hay un detalle importante. Agua Azul no siempre tiene el mismo aspecto . Después de lluvias fuertes, el río lleva más agua y más partículas en suspensión, por lo que el famoso color turquesa puede perder mucha intensidad. Yo llegué en un buen momento, cuando el agua estaba clara y brillante. Con el sol, las cascadas parecían realmente casi irreales. Aquí no solo se viene a mirar el agua Agua Azul no es una sola cascada alta, sino una sucesión de pequeñas caídas que descienden por terrazas de piedra caliza. Entre ellas se forman piscinas naturales rodeadas de una vegetación tropical muy densa. Seguí subiendo por el sendero y me detenía constantemente porque cada mirador mostraba un paisaje diferente. En algunos lugares el agua caía como un fino hilo blanco y en otros se convertía en una corriente turquesa mucho más ancha. ¿Valió la pena venir? Sin duda. Especialmente si estás viajando por Chiapas y tienes previsto visitar Palenque. Después de las ciudades y los sitios arqueológicos, aquí se respira una atmósfera completamente diferente: agua, selva y el sonido constante de las cascadas. Eso sí, no conviene venir únicamente buscando la foto perfecta de Internet. Agua Azul es especial precisamente porque su color cambia según el clima, el nivel del agua y la luz. Pero en un buen día, realmente puedes ver ese increíble azul que aparece en las fotografías.

En Ciudad de México ya me había acostumbrado a las calles llenas de gente, los coches, los mercados y el ritmo frenético. Por eso, visitar Xochimilco fue un cambio de ambiente inesperado. Me dirigí al sur de la ciudad, subí a una colorida trajinera y, en pocos minutos, parecía estar en un mundo completamente diferente. La ciudad quedó atrás Al principio me costaba creer que un lugar así pudiera existir dentro de una metrópolis tan enorme. En lugar de edificios y calles congestionadas, había canales, árboles, vegetación y pequeñas parcelas de tierra. La embarcación avanzaba lentamente mientras el ruido de la ciudad desaparecía poco a poco. Xochimilco conserva su antiguo sistema de canales y sus tradicionales parcelas agrícolas conocidas como chinampas . Hoy es una de las zonas más singulares de Ciudad de México, donde un paisaje antiguo convive literalmente con una gran metrópolis moderna. Las trajineras tienen su propia atmósfera La embarcación resultó ser mucho más interesante de lo que esperaba. Las trajineras están pintadas de diferentes colores, decoradas con flores y muchas tienen su propio nombre. En algunas, la gente celebra pequeñas fiestas, come, escucha música y simplemente pasa el tiempo con amigos o familiares. Después de un rato apareció cerca una embarcación con músicos. Desde lejos llegó la música de mariachi y, de repente, toda la escena parecía sacada de una película mexicana. En una trajinera la gente cantaba, en otra tomaba fotografías y en una tercera vendían comida. A veces se acercaban pequeñas embarcaciones de vendedores. Se podía comprar maíz, bebidas, aperitivos y otros platos. Era como un auténtico mercado flotante , solo que las calles habían sido sustituidas por agua. Es fácil olvidar que estás en una gran ciudad Lo que más me gustó fue que el paseo no necesitaba ningún plan especial. Podías simplemente sentarte, mirar alrededor y observar la vida de los canales. Había invernaderos y plantas, pequeñas casas y, de vez en cuando, otra trajinera colorida aparecía entre los árboles. En un momento me di cuenta de que había dejado de pensar por completo en Ciudad de México. Parecía que estaba muy lejos de la enorme ciudad. Sin embargo, la capital seguía allí, alrededor de nosotros. Creo que eso es precisamente lo que hace especial a Xochimilco. No es solo un paseo en barco para hacer fotografías. Aquí todavía existe un pequeño fragmento de una México diferente - más tranquilo, más verde y relacionado con el agua y la agricultura. ¿Valió la pena? Sin ninguna duda. Si pasas varios días en Ciudad de México, yo reservaría al menos unas horas para visitar Xochimilco. Después de los museos, las plazas, los mercados y el movimiento constante de la ciudad, este paseo cambia completamente el ritmo del viaje. Regresé al final de la tarde. El agua estaba cada vez más tranquila, el sol bajaba y las coloridas trajineras desaparecían poco a poco detrás de las curvas de los canales. Ese día entendí que Ciudad de México es mucho más que una enorme metrópolis. A veces solo necesitas subirte a una embarcación y alejarte un poco del centro para descubrir otra cara de la ciudad.

En Ciudad de México entendí muy rápido una cosa: si quieres sentir de verdad el ritmo de la ciudad, los restaurantes no son suficientes. Así que una mañana simplemente me alejé de la ruta turística y fui a un mercado local. No buscaba ningún plato en particular y ni siquiera sabía qué iba a comer. Solo quería ver qué desayunan y almuerzan las personas que viven allí. La primera impresión Me encontré inmediatamente rodeado de ruido, olores y colores. Los puestos de verduras, frutas, especias, carne, tortillas recién hechas y comida preparada se sucedían casi sin parar. Los vendedores hablaban en voz alta, alguien regateaba y otros recogían su pedido y desaparecían entre la gente. Después de unos minutos entendí que era imposible limitarme a mirar. El olor de la carne a la parrilla y de las tortillas recién hechas terminó convenciéndome de parar en uno de los pequeños puestos. Tacos en lugar de restaurante Decidí empezar por algo sencillo: tacos de carne con salsa fresca y cebolla . No había una presentación elegante. Solo unas pequeñas tortillas, carne, un poco de verde y varios cuencos con salsas que parecían bastante peligrosas para alguien acostumbrado al nivel de picante europeo. Me comí el primer taco casi inmediatamente. La carne estaba caliente, la tortilla era suave y la salsa tenía exactamente ese sabor que había echado de menos en muchos lugares turísticos. Después añadí un poco de otra salsa. Y luego un poco más. Ahí fue cuando cometí un error. Al principio apenas sentí el chile. Unos segundos después quedó claro que había sobreestimado muchísimo mi capacidad para soportar el picante mexicano. El vendedor me miró y simplemente sonrió, como si hubiera visto aquella reacción mil veces. Entendí por qué la gente va a los mercados Después de los tacos decidí probar las tostadas . Una tortilla crujiente con frijoles, carne, ensalada, queso, crema y salsa por encima. Parecía algo muy sencillo, pero precisamente este tipo de comida es la que más fácilmente se queda en la memoria. A mi alrededor, la gente desayunaba tranquilamente, conversaba y compraba comida para llevar a casa. Para ellos, el mercado no era una atracción turística ni un lugar al que fueran para hacer fotografías. Era simplemente parte de la vida cotidiana. Y eso fue lo que más me gustó. En un restaurante turístico sabes que has venido a buscar una experiencia concreta. Aquí todo sucedía de forma natural. Caminas entre los puestos, ves un plato que no reconoces, preguntas qué es y cinco minutos después estás sentado con un plato delante. Después de aquel día dejé de buscar únicamente restaurantes bonitos en Ciudad de México. Por supuesto, también pueden ser excelentes, pero en un mercado es mucho más fácil sentir la ciudad de verdad . Puedes ver qué compran los locales, qué comen, cómo hablan y cómo es la vida del barrio. Y lo más importante: allí descubrí varios platos que después busqué en otras partes de México. A veces, el mejor restaurante no es un restaurante, sino un pequeño puesto en medio de un mercado lleno de vida.

Venecia fue el objetivo principal de nuestro viaje por Italia. Desde finales de enero, nos movimos gradualmente hacia el Norte, desde Roma a Florencia, luego a Bolonia y Verona, y ahora finalmente llegamos a la ciudad, para la cual planeamos este viaje a principios de febrero. El carnaval de Venecia de 2026 tuvo lugar del 31 de enero al 17 de febrero, y teníamos que irnos el 9 de febrero, por lo que no quedaba mucho tiempo. Primera mañana en Venecia Cuando llegamos a los canales, quedó claro de inmediato que Venecia no se parecía en nada a ninguna de las ciudades anteriores de la ruta. Aquí es casi imposible simplemente ir por el camino habitual : las calles se convierten en puentes, los puentes se llevan a las plazas, y después de la siguiente curva vuelve a aparecer un canal con barcos y fachadas antiguas. Pero esta vez la ciudad fue especial. En las calles ya se sentía el acercamiento del carnaval. La gente fotografió disfraces y máscaras, hubo actuaciones en las plazas, y entre los transeúntes comunes se encontraron cada vez más personas que parecían haber salido de otra época. Plaza De San Marcos Lo primero que hicimos fue ir a la Plaza de San Marcos. La he visto muchas veces en fotos, pero el espacio en vivo se percibe de manera completamente diferente. Por un lado, la Basílica de San Marcos, junto al campanario, alrededor del edificio antiguo, y entre ellos los turistas se mueven constantemente. Durante el carnaval, la Plaza también se convierte en un gran escenario. En el programa de 2026, hubo actuaciones, desfiles y un concurso de máscaras. Uno de los elementos centrales fue el programa «Olympus - Alle origini del gioco» , dedicada a la mitología, el juego y el deporte en el año de los juegos Olímpicos y Paralímpicos de invierno Milano-cortina. Pero lo que más me gustó no fue el evento en particular, sino la gente. Era posible simplemente pararse en la Plaza y ver a los participantes del carnaval pasar cerca. Algunos trajes parecían muy elaborados, y las máscaras eran tan inusuales que quería considerar cada detalle. El carnaval no solo está en la Plaza Al principio pensé que el ambiente principal sería solo alrededor de San Marcos, pero resultó que el carnaval se estaba extendiendo gradualmente por toda la ciudad. En las calles y plazas pequeñas, se llevaron a cabo actuaciones callejeras, música, números de circo y actuaciones teatrales. El programa oficial de 2026 incluyó a más de 350 artistas callejeros, alrededor de 80 compañías y aproximadamente mil presentaciones en diferentes lugares de Venecia, Mestre y las islas de la laguna. Por lo tanto, específicamente dejamos de usar el mapa y simplemente comenzamos a caminar donde los ojos miran. En un lugar llegaron a una pequeña actuación, después de diez minutos se encontraron cerca del canal, luego encontraron un patio tranquilo donde no había turistas en absoluto. Máscaras y Venecia Por supuesto, lo que más esperaba eran las máscaras. En un día normal, Venecia en sí misma se ve un poco teatral, y durante el carnaval, esta sensación se intensifica varias veces. Carnaval De Venecia 2026 Fue especialmente interesante ver a personas con trajes no solo en eventos oficiales. Alguien simplemente caminaba por la ciudad y dejaba que los turistas se fotografiaran a sí mismos, alguien se paraba en el canal y alguien posaba cerca de edificios antiguos. A veces parecía que estabas dentro de una película histórica. No toda Venecia era ruidosa. Valía la pena alejarse un poco de las principales rutas turísticas, y el bullicio del carnaval prácticamente desapareció. Los callejones estrechos se estaban vaciando, solo se escuchaba el ruido del agua, y las casas a veces daban vistas a un pequeño canal. Venecia por la noche La ciudad ha cambiado mucho esta noche. Durante el día, los trajes, las personas y los eventos tomaron toda la atención, y después de la puesta del sol, Venecia se volvió un poco misteriosa. Caminamos desde San marco hasta el puente de Rialto, nos desviamos a propósito en callejones desconocidos varias veces y terminamos en una calle casi vacía. En esos momentos, me di cuenta de que el carnaval es solo una parte de la experiencia. Si viniéramos aquí solo por máscaras y eventos, nos perderíamos Venecia. Canales, puentes, casas antiguas, agua entre edificios y un silencio muy especial lejos del centro resultaron igualmente interesantes. Último día de viaje El 9 de febrero es hora de terminar el viaje. Fue en este día que comenzó la llamada "semana gorda" del carnaval, que duró hasta el 17 de febrero, por lo que la ciudad solo entró en el período más intenso de las vacaciones. Tuvimos tiempo de ver lo suficiente como para entender la escala de lo que estaba sucediendo, pero aún así fue un poco de una pena irse. Mientras recogíamos nuestras cosas y nos dirigíamos a la estación, miré hacia los canales una vez más. En dos semanas, viajamos a través de varias ciudades completamente diferentes, desde la antigua Roma hasta Florencia, Bolonia y Verona, y terminamos el viaje aquí, entre las máscaras y los canales de Venecia. Es por eso que elegí finales de enero y principios de febrero para este viaje. Era posible no solo mirar a Italia, sino moverse gradualmente por el país hacia un objetivo específico. Y cuando Venecia aparece al final de la ruta durante el carnaval, parece que todas las paradas anteriores realmente llevaron aquí.

Después de Bolonia, nuestra ruta continuó más al Norte. La siguiente parada fue Verona, la ciudad que antes del viaje imaginé principalmente como el lugar de la historia de Romeo y Julieta. Pero resultó que detrás de esta famosa historia se esconde un casco antiguo muy hermoso y acogedor, por el que es agradable caminar sin prisa. Llegada a Verona Llegamos a Verona a principios de febrero de 2026. Después de Bolonia, la ciudad parecía un poco diferente: había más sensación de Italia medieval aquí, y las estrechas calles del centro histórico nos llevaron gradualmente a grandes plazas. Desde la estación nos dirigimos hacia el centro, dejamos las cosas y casi de inmediato salimos a caminar. El clima era fresco, pero seco, por lo que para caminar a finales de enero y principios de febrero fueron bastante cómodos. Plaza Bra y arena La primera gran parada fue la Plaza Bra. Es aquí donde se encuentra la famosa arena de Verona, un enorme anfiteatro romano, que recuerda de inmediato cuán antigua es la historia de esta ciudad. Arena di Verona Después del Coliseo en Roma, ya era difícil sorprenderme con una estructura similar, pero la arena en Verona tiene un entorno completamente diferente. Se encuentra justo en el centro de la vida moderna de la ciudad, alrededor de cafés, restaurantes, tiendas y calles comunes, por lo que el antiguo monumento aquí se percibe no como una zona arqueológica separada, sino como parte de la ciudad misma. Calles del casco antiguo Desde la Plaza Bra seguimos a pie. Después de un tiempo, llegaron a la Piazza Erbe, una de las plazas más famosas de Verona. Aquí quería simplemente detenerse, mirar las fachadas antiguas y sentarse un poco en el café. Luego nos dirigimos a la Piazza della Signoria y de allí al río Adige. En el camino, varias veces se desviaron especialmente de las calles principales. Así es como, en mi opinión, Verona vale la pena explorar: sin una ruta clara, dejando que la ciudad le diga a dónde ir a continuación. Plaza Erbe El Balcón De Julieta Por supuesto, no podíamos pasar por alto el patio de Julieta. El lugar es bastante turístico, y la gente aquí era notablemente más grande que en las calles vecinas. El balcón se ha convertido durante mucho tiempo en uno de los símbolos de Verona, aunque la historia misma de Romeo y Julieta es literaria. La Casa De Julieta No nos quedamos mucho tiempo aquí y volvimos a caminar por el centro. Por la noche, Verona se volvió especialmente agradable: las luces se encendieron, las plazas se volvieron más tranquilas y los edificios antiguos adquirieron un aspecto completamente diferente. Verona fue para mí exactamente la parada que se necesita entre las grandes ciudades. Aquí no quería hacer una lista de docenas de atracciones. Solo quería caminar, mirar a su alrededor y disfrutar del ambiente de la antigua Italia. Pero nuestro viaje se acercaba al objetivo principal. Después de Verona, quedaba el último tramo de la ruta: Venecia. Fue allí donde nos dirigimos para el evento principal del viaje: el carnaval de Venecia.

Después de Florencia, nuestra ruta continuó hacia el Norte. El siguiente punto fue Bolonia, una ciudad de la que sabía mucho menos antes del viaje que Roma o Florencia. Pero es por eso que estaba particularmente interesado en ir allí. Quería ver no otra ciudad de la lista de los principales lugares turísticos de Italia, sino un lugar con su propia atmósfera. El camino desde Florencia Desde Florencia fuimos a Bolonia en tren. El camino tomó muy poco tiempo, por lo que algún tiempo después de la salida, el paisaje urbano italiano apareció nuevamente fuera de la ventana. A finales de enero, el clima era fresco, pero es bastante adecuado para caminar. Cuando bajamos del tren en la estación de Bolonia, lo primero que hicimos fue dejar las cosas y caminar hacia el centro histórico. Primeras calles de Bolonia Lo primero que llama la atención en Bolonia son las largas galerías cubiertas. Los pórticos aquí literalmente te acompañan por las calles, por lo que incluso con un clima fresco, puedes caminar tranquilamente sin pensar en cada ráfaga de viento o lluvia ligera. Poco a poco llegamos a la Piazza Maggiore, la Plaza principal de la ciudad. Aquí, varios edificios famosos están casi cerca, por lo que no es necesario buscar lugares de interés durante mucho tiempo. La Basílica de San Petronio se alza sobre la Plaza, mientras que el antiguo Palacio y la famosa fuente de Neptuno están cerca. Dos torres Después de la Plaza, continuamos caminando hacia las dos torres: Asinelli y Garisenda. Se convirtió en uno de los símbolos de Bolonia. Es especialmente interesante mirarlos desde abajo: inmediatamente notas cuán inclinadas están las torres y cuán inusuales se ven entre las casas circundantes. Torres Asinelli y Garisenda A continuación, simplemente caminamos por las calles históricas sin ningún tipo de ruta estricta. En Bolonia, me gustó exactamente esta sensación : la ciudad no intenta sorprender constantemente con enormes monumentos. Aquí es más interesante mirar los detalles: fachadas antiguas, arcos, pequeñas plazas, puertas y pórticos interminables. Una ciudad que se recuerda por la comida Por supuesto, venir a Bolonia y no probar la cocina local sería extraño. Aquí es donde se encuentra el lugar de nacimiento de la boloñesa, aunque en la propia Italia la salsa tradicional se llama más a menudo ragù alla bolognese. Boloñesa Encontramos un pequeño establecimiento en el centro y pedimos pasta. Después de unos días de viaje, tal almuerzo resultó ser muy útil: comida caliente, una Copa de vino y la oportunidad de descansar un poco antes de seguir caminando. Por la noche, Bolonia se volvió aún más acogedora. Caminamos de nuevo por la Piazza Maggiore, miramos los edificios iluminados y gradualmente regresamos al hotel. Bolonia no se parecía en nada a Roma ni a Florencia. Aquí hay menos sensación de una gran ciudad turística y más de la vida italiana ordinaria. Y el siguiente punto de la ruta estaba esperando por delante de nosotros: Verona, después de lo cual tuvimos que ir más al Norte, hacia el objetivo principal del viaje: Venecia y carnaval.

Después de los primeros días en Roma, nos dirigimos más al Norte. Nuestro itinerario fue diseñado para varias semanas, desde finales de enero hasta el 9 de febrero de 2026, y el objetivo principal del viaje fue el carnaval de Venecia. Pero antes de Venecia quería ver algunas ciudades más, por lo que la siguiente parada fue Florencia. Camino de Roma a Florencia Por la mañana, empacamos y nos dirigimos a la estación Roma Termini. Después del ajetreo romano, el tren parecía una forma casi perfecta de continuar el viaje: se sentó, guardó la maleta, miró por la ventana y, después de un tiempo, el paisaje urbano comenzó a cambiar gradualmente. El viaje de Roma a Florencia tomó aproximadamente una hora y media. Hemos decidido de antemano no tomar el coche, porque en los centros históricos de las ciudades italianas, más interfiere que ayuda. Además, la estación de Firenze Santa Maria Novella se encuentra prácticamente en el centro, por lo que después de la llegada no tuvo que perder tiempo en un largo viaje. Primera impresión de Florencia Cuando salimos de la estación, inmediatamente se sintió un ambiente completamente diferente. Después de una Roma a gran escala, Florencia parecía más compacta y tranquila. Aquí no es necesario utilizar constantemente el transporte : muchos lugares principales están a poca distancia el uno del otro. Hacía frío, como era de esperar a finales de enero, pero el clima era bastante cómodo para caminar. Dejamos las cosas y nos dirigimos casi de inmediato al centro histórico. No quería construir una ruta detallada, sino simplemente acostumbrarse un poco a la ciudad. Primera noche en la ciudad Lo primero que hicimos fue llegar a la catedral de Santa María del Fiore. Incluso después del Coliseo y otros lugares impresionantes de Roma, el Duomo florentino pudo sorprender. La enorme cúpula de Brunelleschi se alzaba sobre los edificios circundantes, y la Plaza en sí estaba llena de gente a pesar de la temporada de invierno. Interior Desde la catedral, continuamos por las estrechas calles hasta la Piazza della Signoria y luego al Arno. Por la noche, la ciudad se volvió aún más interesante: había menos turistas, la iluminación de los edificios se encendió y el crepúsculo cayó gradualmente sobre el río. Me encontré pensando que este es el formato de viaje que más me gusta: no tratar de ver todo en un día, sino dejar tiempo solo para caminar y sentir la ciudad. Por delante, tuvimos unos días en Florencia, seguidos de Bolonia y Verona. Y con cada ciudad siguiente, tuvimos que acercarnos al objetivo principal de este viaje: Venecia y su carnaval.

He decidido no intentar ver Roma en un día entero. Aquí es simplemente imposible : el centro histórico está tan saturado de monumentos, plazas y calles antiguas que a veces es suficiente caminar unos cientos de metros para detenerse nuevamente y darse cuenta de que está frente a otro lugar con siglos de historia. Así que el primer día lo hice lo más simple posible: sin transporte y un plan complicado, solo un paseo por el centro de Roma. Quería ir de un lugar histórico a otro y poco a poco conocer la ciudad. Coliseo-Inicio de la ruta Por la mañana comencé a caminar por el Coliseo. Incluso si lo ha visto docenas de veces en fotos, en vivo da una impresión completamente diferente. Especialmente cuando te acercas a él a pie y gradualmente comprendes la escala de la estructura. Muy cerca se encuentra el arco del triunfo de Constantino, y luego comienza la enorme zona arqueológica del foro romano. No traté de pasar rápidamente por completo, sino que simplemente me quedé un poco mirando las columnas, las ruinas de los templos y los restos de edificios antiguos. Aquí es especialmente fácil imaginar cuán grande era la antigua Roma. Coliseo de Roma De la antigua Roma a la Piazza Venezia Después del Coliseo fui hacia la Piazza Venezia. El camino aquí en sí mismo se convirtió en parte del paseo: literalmente, constantemente se encontraron edificios antiguos, iglesias, pequeñas plazas y fragmentos de estructuras antiguas. En Piazza Venezia hice la primera gran parada. El enorme monumento blanco a Victor Emmanuel II se destaca de inmediato entre la arquitectura circundante. Después de las antiguas ruinas del Coliseo y el Foro, ante los ojos ya es una Roma completamente diferente: posterior, a gran escala y solemne. Panteón Luego me desvié de las grandes calles y caminé por los pequeños callejones del centro histórico hasta el Panteón. Aquí el paseo se volvió especialmente interesante. En Roma, a veces ni siquiera es necesario buscar específicamente un lugar de interés. Simplemente caminas por una calle normal, doblas una esquina , y de repente hay una enorme columna antigua, una fuente o una Plaza antigua frente a TI. El Panteón resultó ser ese lugar. Desde el exterior, se ve majestuoso, pero es especialmente interesante entrar y mirar el enorme espacio circular y la cúpula con una gran abertura en el centro. Te quedas dentro y tratas de imaginar cuántas generaciones de personas han visto este lugar antes que tú. Fontana Di Trevi Desde el Panteón continué el paseo hasta la Fontana de Trevi. La distancia es pequeña, por lo que no volvió a utilizar el transporte. Cuanto más te acercas a la fuente, más gente se vuelve. Y luego la calle se abre de repente, y Trevi aparece frente a TI. He estado aquí más tiempo de lo planeado. Incluso si no le da mucha importancia a la tradición de lanzar una moneda en la fuente, todavía quiere pararse un poco cerca de ella y considerar los detalles. Particularmente impresionante es la composición a gran escala escondida entre las calles habituales del centro histórico. Plaza Navona El último punto de mi paseo fue la Piazza Navona. Después de las calles estrechas, la Plaza parece enorme. En su lugar fue una vez el antiguo estadio, y la Plaza moderna ha conservado su forma alargada característica. En el centro se encuentra la famosa Fuente de los cuatro ríos, obra de Bernini. Aquí ya no tenía prisa , simplemente me senté cerca y descansé un poco después de varias horas de caminar. Plaza Navona Primer día en Roma El resultado fue una ruta de aproximadamente 6-7 kilómetros, pero la distancia prácticamente no se sintió. Cada pocos minutos quería detenerse, mirar el edificio, entrar al patio o tomar una foto. Me gustó el hecho de que todos los puntos principales de esta ruta están lo suficientemente cerca uno del otro. No es necesario sentarse constantemente en el metro o buscar un taxi, la mayor parte del camino se puede caminar con seguridad. Por la noche, ya había sentido Roma mucho mejor que si simplemente lo hubiera pasado en un autobús turístico. El Coliseo, el foro romano, la Piazza Venezia, el Panteón, la Fontana di Trevi y la Piazza Navona se formaron gradualmente en un gran paseo por la historia de la ciudad. Así comenzó nuestro viaje por Italia. Roma se convirtió en el primer punto de la ruta, y luego nos dirigimos al Norte, a Florencia.

Anteriormente, solo miraba el precio de los boletos y el hotel, los apilaba y pensaba que entendía aproximadamente el presupuesto. Casi siempre me equivoqué. Ahora considero el viaje como un porcentaje , por lo que es mucho más fácil saber dónde termina realmente el dinero. Mi Esquema de presupuesto Para un viaje normal de 7 días, me dirijo a esa proporción: 35-40% - vuelos y alojamiento; 20-25% - comida; 10-15% - transporte en el lugar; 10-15% - entretenimiento, excursiones y entradas; 10% - reserva para gastos imprevistos. Por ejemplo, si estoy dispuesto a gastar todo el viaje 1500 € , a continuación, aproximadamente 550 € hipotecado para el vuelo y el alojamiento, 330 € para la comida, 180 € para el transporte, otros 290 € dejo para las atracciones y el entretenimiento, y alrededor de 150 € generalmente trato de no tocar. ¿Cuánto se obtiene por día Con los gastos diarios, me siento más cómodo contando por separado. Si después de pagar las entradas y el hotel me quedan 800 €, no divido esta cantidad solo por 7 días. Primero restaré la reserva. Por ejemplo, dejo 100 € en caso de gastos imprevistos. Quedan 700 €, es decir, aproximadamente 100 € por día . De ellos, puedo enfocarme en 35-40 € para comida, 15-20 € para transporte y 30-40 € para entretenimiento. Dejo el resto para el café, pequeñas compras o simplemente lo llevo al día siguiente. La parte más importante es la reserva Solía considerar la reserva como dinero que se puede gastar si se queda. Ahora, al contrario, primero los considero inviolables. Para un viaje de una semana, trato de tener al menos 10% del presupuesto total . Si el viaje cuesta 1500€, es 150 €. Este dinero puede ser necesario para un taxi no planificado, un cambio de boleto, una noche adicional en el hotel u otra situación que no se puede prever con anticipación. Donde más a menudo me equivoqué El mayor error es contar solo los grandes gastos. Billete de 300 €, hotel de 500 € - todo está claro. Y luego hay un café por 5€, un taxi por 20 €, un boleto de entrada por 15 €, una cena por 35 € y algunas cosas más. En una semana, estas "pequeñas cosas" se convierten fácilmente en varios cientos de euros. Así que ahora, antes del viaje, primero defino límite total . luego lo distribuyo en categorías y solo después de eso empiezo a reservar. Por lo tanto, entiendo de antemano no solo cuánto cuesta el viaje en sí, sino también cuánto dinero puedo gastar con seguridad todos los días sin volver a casa con una sorpresa desagradable.

Solía ser bastante escéptico acerca de las aplicaciones de viaje. Parecía que había suficiente mapa, reserva de hotel y traductor, y todo lo demás se podía resolver en el acto. Luego visité varios viajes, donde Internet desapareció repentinamente, el navegador envió a algún lugar equivocado y la dirección correcta resultó estar escrita en un idioma que no entiendo en absoluto. Después de eso, mi Teléfono se convirtió gradualmente en un kit de viaje completo. Ahora, antes de viajar, reviso algunas aplicaciones de antemano y trato de configurarlas en casa. No porque quiera mirar constantemente la pantalla, sino por el contrario, para pasar el menor tiempo posible en el Teléfono durante el viaje. Mapas y navegación Lo primero que instalo antes de cualquier viaje es una aplicación de mapas. Por lo general, uso Google Maps, y para algunos viajes, además, descargo mapas fuera de línea. El modo fuera de línea para mí en general es una de las cosas más útiles. Una vez me encontré en una pequeña ciudad donde Internet móvil funcionaba tan mal que el mapa se cargaba aproximadamente a la misma velocidad a la que crece un árbol. Es bueno que el área deseada se haya guardado de antemano. Los mapas no solo son útiles para encontrar lugares de interés. A menudo miro dónde están los supermercados, las farmacias, las cafeterías, las paradas y los baños públicos. El último punto comienza a apreciar especialmente después de varias horas de caminata. Traductor El traductor es una aplicación que solía abrir solo como último recurso. Ahora lo uso constantemente. Especialmente conveniente cuando simplemente puede tomar una foto del menú, un letrero o una instrucción y obtener una traducción. Esto es mucho más rápido que tratar de escribir una palabra desconocida a mano. Pero lo más interesante no sucede en los restaurantes, sino durante la comunicación habitual. A veces, es suficiente Mostrar a una persona la traducción en la pantalla para resolver una pregunta que, sin un Teléfono, podría convertirse en una pantomima de diez minutos. Al hacerlo, trato de descargar el idioma deseado de antemano. Internet en los viajes tiene la desagradable costumbre de desaparecer justo cuando más se necesita. Reserva de alojamiento La aplicación de reserva de hotel también está siempre a mano. Me gusta la posibilidad de abrir rápidamente una dirección, ver las condiciones de reserva y mostrarle al conductor exactamente a dónde ir. Además, guardo una captura de pantalla de la reserva. Parece una cosa pequeña hasta que te encuentras en la Recepción con el Teléfono agotado y comienzas a explicarle al empleado del hotel que la habitación está realmente reservada, solo la confirmación está en algún lugar "en la nube"por alguna razón. Aplicación de la aerolínea Después de varios viajes, dejé de considerarlo inútil. La tarjeta de embarque electrónica, la información del vuelo, el número de salida, los cambios en la hora de salida, todo esto es mucho más conveniente de mantener en un solo lugar. Especialmente útil cuando el vuelo se retrasa. En lugar de buscar información en el marcador cada diez minutos, simplemente puede revisar el Teléfono. Es cierto que a veces guardo una copia en papel de documentos importantes. Aparentemente, después de una cierta cantidad de viajes, empiezas a darte cuenta de que la técnica es hermosa exactamente hasta el momento en que decide no trabajar repentinamente. Taxi y transporte La aplicación de taxi simplifica enormemente la vida en una ciudad desconocida. No es necesario explicar al conductor con gestos a dónde ir y tratar de entender las tarifas locales. Además, me gusta ver de antemano el costo Aproximado del viaje. Esto ayuda al menos a entender aproximadamente cuánto costará moverse por la ciudad. Si uso el transporte público, descargo la aplicación del metro local o el sistema de transporte de antemano. A veces muestra rutas mucho mejor que los mapas normales. Conversor de divisas A primera vista, parece que un convertidor de divisas no es particularmente necesario. Luego vas a la tienda, ves el precio en la moneda local y comienzas a multiplicar, dividir y redondear en tu mente. Después de cinco minutos, ya no sabes si este almuerzo es realmente barato o si acabas de gastar la mitad del presupuesto en una bebida. Así que ahora solo abro el convertidor y lo compruebo. Aplicación para tomar notas Pero esta aplicación a menudo es subestimada. Creo una nota con la dirección del hotel, el número de reserva, la hora de salida, los teléfonos importantes y una pequeña lista de lugares que quiero visitar. También puedo escribir el nombre de la cafetería o la dirección de la tienda que vi por casualidad en un paseo. Como resultado, no es necesario recordar más tarde: "¿Dónde lo vi? Creo que en algún lugar cerca de esa Plaza...» Y lo principal es no convertir el viaje en un trabajo con un Teléfono inteligente Con todo esto, trato de no instalar veinte aplicaciones para cada ocasión de la vida. Mapas, traductor, reservas, transporte, aerolínea, convertidor de moneda y notas: para la mayoría de los viajes, esto es suficiente para mí. Porque las aplicaciones deben ayudar a viajar, no reemplazar el viaje en sí. No tiene mucho sentido venir a otro país y pasar la mitad del día mirando la pantalla. A veces es mejor cerrar la tarjeta, guardar el Teléfono en el bolsillo y simplemente ir a donde conduce la calle. Es entonces cuando más a menudo hay lugares que no estaban en mi itinerario original.

Lo que llevo conmigo en un viaje de una semana Solía empacar mi maleta antes de cada viaje como si no fuera por una semana, sino para emigrar. Tomó tres pares de zapatos, ropa para todas las ocasiones, medio baño y, por alguna razón, siempre logró olvidar algo realmente necesario. Un día regresé de un viaje con la mitad de las cosas que no había sacado de mi maleta. Pero la carga para el Teléfono tuvo que comprar ya en el aeropuerto. Después de eso, decidí hacer un experimento: el próximo viaje de una semana es lo más razonable posible, solo lo que realmente usaré. Y resultó que las cosas necesitan mucho menos de lo que parece. Ropa: lo principal es no tomar demasiado La primera regla que he sacado para mí: no te pongas ropa todos los días. . Si voy por una semana, no necesito siete camisetas, siete pares de calcetines y siete conjuntos de ropa. Por lo general, tomo camisetas 4-5, un par de pantalones cortos o pantalones ligeros, un par de pantalones más versátiles, varios juegos de ropa interior y calcetines. Si el viaje implica un clima fresco, agrego una chaqueta ligera o una chaqueta. También me aseguro de tomar algo en lo que pueda salir normalmente por la noche. No porque voy a ir a un Restaurante todos los días, sino porque un día definitivamente hay una situación en la que después de la playa quieres ir a cenar a algún lugar, y pareces que acabas de llegar de una excursión por el desierto. Trato de limitar los zapatos a dos pares: Zapatillas cómodas y algo ligero. Si tomo un tercer par, casi siempre me arrepiento, porque ocupa la mitad de la maleta y la mayor parte del viaje descansa tranquilamente allí sin hacer nada. Un botiquín de primeros auxilios que solía subestimar Con el botiquín de primeros auxilios, tuve otro problema durante mucho tiempo: o no tomé nada en absoluto, o puse tantas cosas allí como si estuviera a punto de abrir mi propio centro de salud. Ahora tomo un pequeño conjunto de lo más necesario: herramientas que pueden ser útiles para mí personalmente, parches, antisépticos, analgésicos y medicamentos que tomo regularmente. Además de algo de problemas estomacales: después de algunos viajes, me di cuenta de que la cocina local a veces puede sorprender más que cualquier atracción. Por separado, pongo protector solar si voy a un lugar donde hay mucho sol. Solía considerarlo algo opcional, hasta que un día pasé todo el día siguiente en la habitación porque el día anterior decidí que "una hora al sol no haría nada". Hiciste. Electrónico Aquí es donde trato de controlarme especialmente. El Teléfono está claro. Carga, también. POWERBANK tomo casi siempre, especialmente si planeo caminar mucho y tomar fotos. También tengo un pequeño adaptador universal para enchufes que ha estado viviendo en una bolsa de viaje durante mucho tiempo. Tomo el portátil solo cuando realmente lo voy a usar. Si el viaje es ordinario, turístico, la mayoría de las veces lo dejo en casa. Después de todo, voy a ver la nueva ciudad en lugar de seguir sentado frente a la pantalla. También llevo auriculares. A veces, un vuelo largo o un viaje en autobús se vuelve mucho más agradable si puedes poner música y simplemente mirar por la ventana. Documentos y cosas que recuerdas demasiado tarde Pasaporte y dinero-obviamente, pero trato de mantener los documentos en un lugar diferente. Guardo una copia del pasaporte y los datos básicos del viaje en mi Teléfono para que, en caso de una situación desagradable, no me quede completamente sin información. Antes de salir, verifico el seguro, las reservas, los boletos y la dirección de alojamiento. Todo esto lleva unos minutos, pero es mucho más agradable revisar los documentos en casa que tratar de averiguar en el aeropuerto por qué el correo electrónico de confirmación de la reserva desapareció repentinamente justo cuando se necesitaba. También tomo una pequeña mochila para paseos diarios. Se coloca agua, Teléfono, banco de energía, documentos, gafas de sol y algunas cosas pequeñas. ¿Qué es lo que no tomo ahora? Probablemente sea aún más importante. Dejé de llevar ropa "por si acaso", enormes frascos de maquillaje, algunos libros que no Leo de todos modos, zapatos adicionales y todo tipo de cosas que teóricamente podrían ser útiles. Porque en una semana de viaje, casi siempre resulta una cosa simple: si realmente necesito algo pequeño, lo más probable es que se pueda comprar localmente. Pero por alguna razón tengo que cargar todo esto durante siete días. Ahora, antes de cerrar la maleta, me hago una pregunta: "¿Estoy seguro de que lo usaré?» Si la respuesta es "bueno, tal vez", la cosa generalmente se queda en casa. Y cuanto más viajo, más me gusta ese enfoque en particular. Una buena maleta para un viaje de una semana no es una que apenas se puede cerrar. Este es uno que, después de las tarifas, puede levantar con seguridad con una mano y no sentir que, junto con las cosas, empacó accidentalmente toda su casa.

Vine especialmente a la playa con anticipación para tener tiempo para encontrar un buen lugar antes del atardecer. Como resultado, durante veinte minutos simplemente se sentó en la arena y observó cómo la gente se reunía gradualmente junto al agua. Alguien tomó fotos, alguien habló, los niños corrieron por la orilla y los locales se ocuparon tranquilamente de sus asuntos. Cuando el sol comenzó a descender hacia el horizonte, todo se volvió irrealmente tranquilo. El agua reflejaba la luz naranja, las olas rodaban una tras otra hacia la orilla y las palmeras contra el cielo se convertían casi en siluetas. Tomé algunas fotos, pero luego guardé el Teléfono. A veces no quieres fotografiar un lugar, sino simplemente recordarlo como lo viste la primera vez. Puesta de sol en Bali Probablemente, por el bien de tales noches, a veces vale la pena ir lejos de casa.