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Marokko hat viele interessante Städte, und man schafft nicht alle auf einer Reise. Wir haben vier beliebte Ziele verglichen, damit die Routenwahl leichter fällt. Marrakesch Eine lebhafte Stadt mit einer riesigen Altstadt-Medina und dem Platz Djemaa el-Fna, auf dem sich abends Händler und Musiker versammeln. Bekannt für: Die Medina, die Majorelle-Gärten, die Souks Geeignet für: Alle, die lebhafte Eindrücke und Trubel mögen Wie lange: Meist reichen zwei Tage Fès Eine der ältesten Städte des Landes mit einem Labyrinth enger Gassen in der Medina, in dem man sich leicht verirrt. Bekannt für: Eine der größten Medinen der Welt, Gerbereien, alte Medresen Geeignet für: Alle, die sich für Geschichte und Handwerk interessieren Wie lange: Ein bis zwei Tage Chefchaouen Eine kleine Stadt im Rif-Gebirge, deren Gassen und Häuser in Blautönen gestrichen sind. Bekannt für: Die blaue Medina und Bergblicke Geeignet für: Eine ruhige Auszeit und schöne Fotos Wie lange: Ein Tag oder eine Nacht genügen Essaouira Eine Stadt an der Atlantikküste mit befestigter Medina, Stadtmauern und frischem Wind. Bekannt für: Stadtmauern, Hafen, Fischrestaurants Geeignet für: Alle, die am Ozean ausspannen wollen Wie lange: Ein bis zwei Tage Wichtig: In der Medina ist Feilschen üblich, und Einreiseregeln und Reisebedingungen ändern sich. Vereinbare den Preis vorher und prüfe aktuelle Anforderungen auf offiziellen Webseiten. So wählst du Du willst Trubel und lebhafte Eindrücke - wähle Marrakesch Dich interessieren Geschichte und Handwerk - Fès Du brauchst Ruhe und schöne Aussichten - Chefchaouen Du willst Ozean und kühlen Wind - Essaouira Fazit Besser zwei oder drei Städte in Ruhe sehen, als alles schaffen zu wollen. Die Wege zwischen den Städten sind lang, plane also Zeit für die Fahrten ein.

Lissabon liegt auf Hügeln am Ozean, und das Wichtigste hier sind die alten Viertel, die Straßenbahnen und der Blick auf den Tejo. Drei Tage reichen, um das Zentrum und Belém zu sehen und einen Ausflug nach Sintra zu machen. Unten findest du eine Route, die du nach Belieben ändern kannst. Tag 1. Alfama und das Zentrum Morgens: Spaziergang durch die Alfama, das älteste Viertel mit engen Gassen Nachmittags: das Castelo de São Jorge und Aussichtspunkte über der Stadt Abends: Abstieg zum Praça do Comércio und zur Uferpromenade Das Viertel liegt auf Hügeln, bequeme Schuhe sind daher Pflicht. Von den Aussichtspunkten sieht man die Dächer und den Fluss, besonders schön gegen Abend. Tag 2. Belém Der Torre de Belém am Wasser Das Hieronymus-Kloster im manuelinischen Stil Die berühmten Pastéis de Nata in Belém Belém liegt am westlichen Stadtrand Lissabons und ist mit der Straßenbahn oder dem Zug erreichbar. Es gibt viele Museen, wähle also eins oder zwei, um nicht zu hetzen. Tag 3. Sintra Der Palácio da Pena auf dem Hügel, bunt und farbenfroh Die Altstadt von Sintra mit ihren engen Gassen Optional: das Cabo da Roca, der westlichste Punkt des europäischen Festlands Sintra erreicht man mit dem Zug in etwa einer Stunde, danach geht es bequem mit Bus oder Taxi weiter. Das Wetter auf den Hügeln wechselt oft, nimm also eine leichte Jacke mit. Wichtig: Öffnungszeiten, Tickets und Fahrpläne ändern sich. Prüfe sie vor der Reise auf offiziellen Webseiten und buche beliebte Orte im Voraus. Praktische Tipps Trage bequeme Schuhe: Die Straßen sind hügelig und gepflastert In Straßenbahnen und Menschenmengen auf die Taschen achten Nimm Wasser und einen Snack für Sintra mit Plane nachmittags Zeit zum Ausruhen ein Fazit Drei Tage in Lissabon bedeuten ein ruhiges Tempo: Stadt, Atlantikküste und das märchenhafte Sintra. Wichtig ist, sich nicht zu hetzen und aktuelle Informationen zu prüfen.

Wenn die Tageshitze langsam nachlässt, zeigt sich der Nil von seiner besonders schönen Seite. Ich machte eine Fahrt mit einer Feluke, einem traditionellen ägyptischen Segelboot, das seit Jahrhunderten auf dem Fluss unterwegs ist. Die Abendbrise füllte das weiße Segel, das Boot glitt sanft über das Wasser und der Lärm der Großstadt verschwand allmählich in der Ferne. Mit einem traditionellen Boot auf dem großen Fluss Eine Feluke ist ein kleines Holzsegelboot, das man auf dem Nil in Kairo, Luxor, Assuan und anderen ägyptischen Städten sehen kann. Anders als motorisierte Ausflugsboote bewegt sie sich mit dem Wind, sodass die Fahrt ruhig und gemächlich verläuft. Manchmal ändert das Boot seinen Kurs, wenn der Kapitän eine günstige Brise nutzt - das macht den Ausflug besonders reizvoll. Ich machte es mir auf weichen Kissen bequem und beobachtete die Ufer. An manchen Stellen waren moderne Gebäude und belebte Promenaden zu sehen, an anderen grüne Bäume, Palmen und kleine Anlegestellen. Hier scheint der Nil verschiedene Seiten Ägyptens zu verbinden: das geschäftige moderne Leben und eine ruhige Flusslandschaft, die sich über Generationen kaum verändert hat. Goldenes Licht über dem Nil Als der Sonnenuntergang näher rückte, begann das Wasser die warmen Farben des Himmels zu spiegeln. Die Sonne sank langsam zum Horizont und färbte die Wolken rosa und golden. In der Ferne glitten weitere Feluken vorbei, deren Segel sich vom Abendlicht abhoben. Gelegentlich waren Stimmen vom Ufer zu hören, doch rund um unser Boot herrschte eine wunderbare Ruhe. Besonders schön war es, das Telefon wegzulegen und einfach auf das Wasser zu schauen. Auf Reisen möchte man oft möglichst viel sehen, aber diese Fahrt erinnert daran, dass manchmal ein einziger schöner Moment genügt. Man muss nicht von einer Sehenswürdigkeit zur nächsten eilen - man kann den Himmel beobachten, dem Plätschern des Wassers lauschen und die leichte Brise spüren. So plant man eine Felukenfahrt In vielen ägyptischen Städten am Nil werden Fahrten mit Feluken angeboten. Vor dem Einsteigen sollte man Dauer, Preis, Abfahrtsort und die enthaltenen Leistungen klären. Wer den Sonnenuntergang erleben möchte, sollte die Abfahrtszeit vorher mit dem Kapitän vereinbaren und die Jahreszeit sowie die örtliche Sonnenuntergangszeit berücksichtigen. Leichte Kleidung ist an Bord praktisch, nach Sonnenuntergang kann jedoch eine dünne Jacke angenehm sein. Nehmen Sie Wasser und Sonnenschutz mit und erkundigen Sie sich nach den Sicherheitsvorkehrungen. Der Wind beeinflusst die Geschwindigkeit, weshalb die tatsächliche Fahrtdauer variieren kann. Ein Sonnenuntergang auf dem Nil beeindruckt nicht durch ein überwältigendes Spektakel, sondern durch seine Schlichtheit. Ein weißes Segel, ein goldener Lichtstreifen auf dem Wasser und die Silhouetten der Palmen machen aus einer gewöhnlichen Bootsfahrt einen jener Momente, für die man gerne reist. Wenn Sie Ägypten besuchen, reservieren Sie mindestens einen Abend für den Fluss - vielleicht wird er zu einer Ihrer schönsten Reiseerinnerungen.

In Kairo gibt es Orte, an denen die Zeit anders zu vergehen scheint. Sobald man von einer belebten Straße in die Gassen des Basars Khan el-Khalili abbiegt, öffnet sich eine andere Welt: historische Gebäude, Geschäfte voller Messinglaternen, Gewürzhaufen, Kaffeeduft und die Stimmen der Händler. Ich kam gegen Abend hierher, als der Markt sich langsam füllte und das warme Licht den engen Gassen eine besondere Atmosphäre verlieh. Ein Labyrinth aus Geschäften und orientalischen Düften Khan el-Khalili ist einer der bekanntesten historischen Basare Kairos. Seine Geschichte reicht bis ins 14. Jahrhundert zurück, als hier ein Handelskomplex entstand. Heute bildet das Viertel ein Labyrinth aus Straßen und Gassen, in denen Souvenirs, Schmuck, Messingwaren, Stoffe, Duftöle, Gewürze und traditionelle Handwerksprodukte verkauft werden. Ich schlenderte an den Schaufenstern vorbei und betrachtete bunte Glaslampen, bemalte Teller und kleine Figuren. In manchen Geschäften arbeiten Handwerker mit Metall, in anderen türmen sich duftende Gewürze oder reihen sich Fläschchen mit Duftölen aneinander. Interessant ist nicht nur das Einkaufen, sondern auch das Beobachten des Alltags: Händler unterhalten sich mit ihren Nachbarn, Besucher suchen Geschenke aus und Reisende bleiben für Fotos stehen. Tee, Kaffee und die Kunst des Handelns Nach dem Spaziergang beschloss ich, in einem Café eine Pause einzulegen. Im historischen Viertel gibt es traditionelle Kaffeehäuser, in denen kräftiger Kaffee, Tee und andere Getränke serviert werden. Gespräche, klirrende Tassen und Straßenlärm gehören zur Atmosphäre, während die Gäste mit Freunden zusammensitzen und das Treiben beobachten. Auch das Einkaufen auf dem Basar hat seine eigenen Regeln. In vielen Souvenirläden ist es üblich, über den Preis zu verhandeln. Deshalb sollte man nicht gleich beim ersten Angebot zugreifen. Es ist sinnvoll, ähnliche Waren zu vergleichen, nach dem Preis zu fragen und in Ruhe zu entscheiden. Das Feilschen kann ein freundlicher Teil des Gesprächs sein und muss kein Wettbewerb sein, den man unbedingt gewinnen möchte. Wenn die Laternen leuchten Gegen Abend entfaltet der Basar einen besonderen Zauber. In den Schaufenstern gehen die Lampen an, goldenes Licht spiegelt sich auf Metallarbeiten und die Gassen werden lebendiger. Hinter jeder Ecke kann ein weiteres Geschäft, ein kleiner Innenhof oder ein Café auftauchen, das man im Trubel des Tages leicht übersehen hätte. Man muss Khan el-Khalili nicht mit einer langen Einkaufsliste besuchen. Manchmal entdeckt man das Viertel am besten, indem man ohne Eile umhergeht, lokale Getränke probiert, Handwerksarbeiten bewundert und dem Rhythmus des alten Kairo lauscht. Vor dem Aufbruch blickte ich noch einmal auf die beleuchteten Gassen zurück und merkte, dass solche Abende oft länger in Erinnerung bleiben als viele berühmte Sehenswürdigkeiten. Wenn Sie Kairo besuchen, planen Sie einige Stunden für den Basar ein und tragen Sie bequeme Schuhe. Achten Sie auf Ihre persönlichen Gegenstände, klären Sie die Preise vor dem Kauf und lassen Sie Raum für spontane Abstecher. Bei Khan el-Khalili liegt die interessanteste Entdeckung oft nicht an der Hauptstraße, sondern gleich hinter der nächsten Ecke.

An der Küste des Roten Meeres, nahe der ägyptischen Stadt Dahab, liegt ein Ort, der Taucher aus aller Welt anzieht. Das Blue Hole sieht aus wie ein riesiger Kreis aus dunkelblauem Wasser, umgeben von Korallenriffen. Vom Ufer aus wirkt es beinahe bodenlos, während das Meer von klarem Türkis bis zu tiefem Saphirblau schimmert. Wo das Riff in die Tiefe abfällt Das Blue Hole liegt etwa 8-10 Kilometer nördlich von Dahab auf der Sinai-Halbinsel. Es handelt sich um eine natürliche Unterwassersenke im Korallenriff, die mehr als 100 Meter tief ist. Ihre steilen Wände verschwinden in der Dunkelheit, während nahe der Oberfläche Korallen und zahlreiche Fische des Roten Meeres zu sehen sind. Auch ohne Tauchgang lohnt sich der Besuch wegen der Landschaft. Vom Ufer aus fällt der Kontrast zwischen dem hellen Küstenwasser und dem dunklen kreisförmigen Abgrund sofort auf. In der Nähe gibt es kleine Cafés, in denen man sich ausruhen und mit Blick auf das Meer die kargen Berge des Sinai bewundern kann. Die Unterwasserwelt des Roten Meeres Das Blue Hole ist für seine Möglichkeiten zum Tauchen und Schnorcheln bekannt. Im klaren Wasser lassen sich Korallenformationen, Schwärme tropischer Fische und andere Bewohner des Riffs beobachten. Für viele Reisende ist es eine Gelegenheit, die Unterwasserwelt des Roten Meeres nicht nur auf Bildern zu sehen. Wichtig ist jedoch, einen gewöhnlichen Tauchgang entlang des Riffs vom berühmten Unterwasserbogen zu unterscheiden. Dieser natürliche Tunnel verbindet das Blue Hole mit dem offenen Meer und liegt in etwa 55 Metern Tiefe. Er ist ausschließlich für ausgebildete technische Taucher mit geeigneter Ausrüstung und sorgfältiger Planung gedacht. Ein Versuch ohne die nötige Qualifikation kann tödlich enden. So besucht man das Blue Hole Meist erreicht man den Ort mit dem Auto oder im Rahmen eines Ausflugs von Dahab aus. Man kann die Landschaft vom Ufer aus genießen, bei geeigneten Bedingungen schnorcheln oder mit einem zertifizierten Tauchlehrer tauchen. Vor dem Einstieg ins Wasser sollte man die Meeresbedingungen prüfen, passende Ausrüstung verwenden und den Empfehlungen lokaler Fachleute folgen. Das Blue Hole beeindruckt nicht nur durch seine Tiefe, sondern auch durch die ungewöhnliche Kombination aus Wüstenbergen, Korallenküste und klarem Wasser. Es zeigt, wie faszinierend das Rote Meer ist und warum man es neugierig, aber ohne unnötige Risiken erkunden sollte.

Als ich zum ersten Mal Fotos vom Natronsee in Tansania sah, dachte ich an eine Landschaft von einem anderen Planeten. An manchen Stellen schimmert das Wasser rot und rosa, die Ufer sind mit weißen Mineralablagerungen bedeckt und Tausende Flamingos sammeln sich im flachen Wasser. Vor trockenen Hügeln und einem weiten Himmel wirkt der See fast unwirklich. Doch hinter dieser ungewöhnlichen Schönheit steckt ein empfindliches Ökosystem, das an Bedingungen angepasst ist, die nur wenige Lebewesen vertragen. Der Natronsee liegt im Norden Tansanias nahe der Grenze zu Kenia im Ostafrikanischen Grabenbruch. Er ist flach, salzhaltig und alkalisch, wird von Flüssen und heißen Quellen gespeist und hat fast keinen Abfluss. Unter der heißen Sonne verdunstet Wasser, Mineralien sammeln sich an und die Uferlinie verändert sich. Warum färbt sich das Wasser rot? Entscheidend ist die ungewöhnliche chemische Zusammensetzung des Sees. In der Trockenzeit nimmt durch die Verdunstung die Salzkonzentration zu. Im flachen Wasser entstehen rote, orangefarbene und rosafarbene Bereiche. Die Farben hängen mit salzliebenden Mikroorganismen zusammen, darunter bestimmte Cyanobakterien, die in stark alkalischem Wasser leben können. Tiefe, Salzgehalt, Licht und Jahreszeit beeinflussen die Färbung. An einigen Stellen bedecken weiße Mineralablagerungen die Oberfläche wie eine dünne Eisschicht. Trotzdem sollte man das Wasser nicht unbedacht berühren: Seine hohe Alkalität kann Haut und Augen reizen. Der Natronsee ist kein gewöhnlicher Badeplatz, auch wenn manche Bereiche wie eine ruhige rosa Lagune aussehen. Die Landschaft verändert sich im Jahresverlauf. Nach Regenfällen kann sich der See ausdehnen, während in heißen Trockenperioden die Salzkrusten und farbigen Flachwasserzonen deutlicher hervortreten. Dieser Wandel macht den See für Fotografen und Reisende besonders interessant. Warum kommen die Flamingos hierher? Der Natronsee ist eines der wichtigsten Brutgebiete für Zwergflamingos in Ostafrika. Die extremen Bedingungen können den Vögeln Vorteile bieten: Hoher Salzgehalt und starke Alkalität begrenzen die Zahl möglicher Fressfeinde und Konkurrenten. Im flachen Wasser finden sie Nahrung, darunter mikroskopisch kleine Algen und andere Organismen. Wenn sich große Schwärme versammeln, spiegeln sich ihre rosa Silhouetten im Wasser und ihre Rufe hallen über das Ufer. Von einer Anhöhe aus ist der Anblick besonders eindrucksvoll: eine lange Uferlinie, farbige Wasserflächen und ein bewegtes rosa Band aus Vögeln. Die Zahl und Verteilung der Flamingos hängt jedoch von Jahreszeit und Seebedingungen ab; große Ansammlungen sind nicht garantiert. Den See besuchen und die Natur schützen Ausflüge zum Natronsee beginnen häufig in Arusha oder sind Teil einer Rundreise durch Nordtansania. Die Straßen in dieser abgelegenen Region können schwierig sein. Daher ist es oft sinnvoll, mit einem erfahrenen lokalen Fahrer oder Guide zu reisen. Informieren Sie sich vorher über Straßenverhältnisse, Unterkünfte und Wetter. Trinkwasser, Sonnenschutz und festes Schuhwerk sind in der heißen, staubigen Umgebung wichtig. Halten Sie Abstand zu den Vögeln, meiden Sie Nistplätze und nehmen Sie Ihren Müll wieder mit. Probieren Sie das Wasser nicht und berühren Sie Mineralablagerungen nicht, wenn die Sicherheit des Kontakts unklar ist. Der Natronsee zeigt, dass selbst eine extreme chemische Umgebung Leben ermöglichen kann. Ich würde diesen Ort nicht nur wegen des roten Wassers und der Flamingos in Erinnerung behalten. Er zeigt, wie vielfältig die Natur sein kann. Eine Landschaft wirkt manchmal fantastisch, doch ihre Schönheit entsteht durch reale Prozesse, die direkt vor unseren Augen ablaufen.

Es gibt Orte, die man mit nichts anderem verwechseln kann. Die Allee der Baobabs auf Madagaskar gehört dazu. In den Ebenen im Westen der Insel stehen gewaltige Bäume mit massiven Stämmen und fast kahlen Ästen. Aus der Ferne sieht es aus, als hätte jemand sie aus der Erde gezogen, umgedreht und mit den Wurzeln nach oben wieder eingepflanzt. Als ich die ersten Fotos dieser Landschaft sah, dachte ich an die Kulisse eines Fantasyfilms. Doch die Baobabs sind echt und haben viele Generationen von Menschen erlebt. Ich kam am späten Nachmittag an, als die Sonne langsam zum Horizont sank. Die Straße führte durch ländliche Siedlungen und Felder, bevor sie allmählich zur berühmten Allee gelangte. Zunächst waren nur einzelne Bäume zu sehen, doch bald standen sie auf beiden Seiten der unbefestigten Straße. Ihre Silhouetten ragten über die Ebene, und ihre breiten Stämme leuchteten im Abendlicht rötlich. Warum sehen Baobabs aus, als wüchsen ihre Wurzeln nach oben? Ihre ungewöhnliche Form ist das auffälligste Merkmal. Baobabs besitzen sehr dicke Stämme, in denen sie Wasser speichern können. So überstehen sie lange Trockenzeiten. Während der Trockenzeit verlieren sie ihre Blätter, und nur die kräftigen Äste zeichnen sich gegen den Himmel ab. Sie erinnern an Wurzeln, die sich in der Luft ausbreiten. Die Allee liegt nahe Morondava im Westen Madagaskars. Hier wächst unter anderem der Grandidier-Baobab, Adansonia grandidieri, eine hohe Art mit glatten, grauen Stämmen. Einige Bäume werden mehrere Dutzend Meter hoch und können Hunderte Jahre alt sein. Sie haben Veränderungen der Landschaft überstanden und sind zu einem der bekanntesten Natursymbole der Insel geworden. Die Allee der Baobabs ist kein künstlich angelegter Park. Die Bäume blieben in einer Gegend erhalten, deren Landschaft sich durch Landwirtschaft und Abholzung stark verändert hat. Heute erinnert dieser Ort auch daran, wie empfindlich natürliche Lebensräume sein können. Wann ist die beste Reisezeit? Am beliebtesten ist ein Besuch kurz vor Sonnenuntergang. Das Licht taucht die Stämme in goldene und kupferfarbene Töne, während lange Schatten über die rötliche Erde fallen. Zu dieser Zeit kommen viele Reisende. Wer es ruhiger mag, kann früh am Morgen kommen. Dann ist das Licht weicher, die Luft frischer und die Umgebung meist stiller. Am einfachsten erreicht man die Allee von Morondava aus. Viele verbinden den Besuch mit Stopps in Fischerdörfern und an anderen Naturstätten im Westen Madagaskars. Die Straßen können holprig sein, daher sollte man sich vorher über die Streckenbedingungen informieren und genügend Zeit einplanen. Warum sich ein Besuch lohnt Die Allee beeindruckt nicht nur durch die Größe ihrer Bäume. Besonders ist das Gefühl von Weite: die Ebene, die rote Erde, die gewaltigen Stämme und der Himmel, der sich vor den Augen verfärbt. Anders als bei vielen berühmten Sehenswürdigkeiten gibt es hier keine aufwendigen Bauwerke oder künstlichen Kulissen. Die Landschaft ist ein Werk der Natur. Ich blieb, bis die Sonne fast hinter dem Horizont verschwunden war. Die Baobabs wurden zu dunklen Silhouetten, und der Himmel wechselte langsam von Orange zu Violett. In diesem Moment versteht man, warum die Bäume umgedreht wirken: Ihre Äste erinnern an die Wurzeln fantastischer Pflanzen, die zum Himmel wachsen. Dieses Bild bleibt lange im Gedächtnis und zeigt, dass die außergewöhnlichsten Wunder nicht nur in erfundenen Welten zu finden sind, sondern auch auf unserem Planeten existieren.

Vor der Reise hatte ich Dutzende Fotos von Purmamarca gesehen und dachte deshalb, ich wüsste ungefähr, was mich erwartet. Doch als ich den Cerro de los Siete Colores zum ersten Mal mit eigenen Augen sah, wirkten die Fotos plötzlich viel weniger beeindruckend. Der Berg sieht tatsächlich so aus, als hätte jemand riesige Farbstreifen über seine Hänge gezogen. Der Berg taucht direkt hinter den Häusern auf Purmamarca liegt am Fuß des Berges auf etwa 2.275 Metern Höhe. Der Ort selbst ist klein, mit weißen Häusern, engen Straßen, einem kleinen Platz mit Kunsthandwerksmarkt und einer Kirche. Doch schon nach wenigen Schritten erscheint hinter den Dächern die eigentliche Landschaft. Zuerst bemerkte ich vor allem rote und braune Farbtöne. Dann wurden gelbe, graue, rosa und grünliche Streifen sichtbar. Sie ziehen sich wie Pinselstriche über die Hänge. Tatsächlich stammen die Farben aus verschiedenen geologischen Schichten und Sedimenten, die sich über Hunderte Millionen Jahre gebildet haben. Besonders schön ist der Berg am Morgen, wenn das Sonnenlicht seitlich auf die Hänge fällt und die einzelnen Schichten deutlich hervorhebt. Dann verstand ich, dass Purmamarca mehr als nur ein Berg ist Nach den ersten Fotos wollte ich die Umgebung erkunden. Einer der interessantesten Wege ist der Paseo de los Colorados , ein etwa 3 Kilometer langer Rundweg um die farbigen Felsformationen. Die Landschaft verändert sich ständig. Manche Hänge werden fast vollständig rot, dann erscheinen graue und gelbe Felswände, dazwischen trockene Flussbetten und Wege. Vor diesen riesigen Formationen wirkt Purmamarca winzig. Hier verstand ich, warum Fotos aus diesem Teil Argentiniens manchmal unwirklich aussehen. Die Farben sind tatsächlich vorhanden - nur die Kamera kann die Größe der Landschaft nicht immer vermitteln. Am schönsten wurde es, als sich das Licht veränderte Mittags war ich wieder in der Nähe des Ortes. Der Berg sah bereits anders aus. Die weichen Morgenfarben waren kontrastreicher geworden und die Schatten betonten die Formen der Hänge. Da bemerkte ich eine weitere Besonderheit von Purmamarca: Der Berg sieht im Laufe des Tages nie ganz gleich aus. Wenn die Sonne weiterwandert, werden manche Streifen heller, während andere fast im Schatten verschwinden. Purmamarca liegt in der Quebrada de Humahuaca, einem historischen Bergkorridor, der zum UNESCO-Welterbe gehört. In der Nähe befinden sich weitere farbige Berge und kleine Andendörfer. Am Ende verstand ich, dass die sieben Farben nur der erste Eindruck sind. Das eigentlich Besondere ist, stehen zu bleiben, die Berge anzusehen und zu beobachten, wie sich die Landschaft mit dem Licht verändert.

Vor meiner Reise nach Salinas Grandes hatte ich mehrere Fotos dieses Ortes gesehen und immer gedacht, dass sie die Realität etwas übertreiben. Eine riesige weiße Fläche, ein vollkommen gerader Horizont und ein tiefblauer Himmel wirkten fast unwirklich. Als ich schließlich dort ankam, erschienen mir die Fotos sogar zu gewöhnlich. Salinas Grandes liegt in der argentinischen Puna auf etwa 3450 Metern über dem Meeresspiegel. Es ist eine riesige Salzfläche, die scheinbar bis zum Horizont reicht. Schon die Anreise ist ein eigenes Abenteuer Die Reise beginnt lange vor den Salzflächen. Von Purmamarca führt die Straße über die Cuesta de Lipán nach oben und die Landschaft verändert sich langsam. Grüne Täler bleiben zurück, die Vegetation wird spärlicher und die Berge wirken immer rauer. Dann erscheint in der Ferne ein weißer Streifen. Zunächst ist schwer zu erkennen, was man sieht. Schnee oder vielleicht ein riesiger See? Je näher man kommt, desto klarer wird: Es ist Salz. Die weiße Fläche scheint endlos Wenn man aus dem Auto steigt und die ersten Schritte auf der Salzfläche macht, entsteht ein ungewöhnliches Gefühl. Es gibt kaum vertraute Orientierungspunkte. Weißer Boden, blauer Himmel und entfernte Berge machen Entfernungen schwer einzuschätzen. Das Salz bildet ungewöhnliche Muster und geometrische Formen. Während der Regenzeit werden Teile der Saline mit Wasser bedeckt und verwandeln sich in einen riesigen natürlichen Spiegel. Besonders beeindruckt hat mich der einfache Kontrast zwischen weißem Salz, blauem Himmel und braunen Bergen. Auf dieser Höhe fühlt sich die Weite anders an Es gibt eine Besonderheit, die Fotos kaum vermitteln können: die Höhe. Man befindet sich auf etwa 3450 Metern über dem Meeresspiegel, und der Körper kann den Unterschied spüren. Nach der Fahrt und einem Spaziergang kann Müdigkeit auftreten. Deshalb sollte man langsam machen, ausreichend trinken, sich vor der Sonne schützen und auf die Reaktion des Körpers achten. Gerade diese Höhe macht die Landschaft noch außergewöhnlicher. Es ist nicht einfach eine Wüste, sondern eine hochgelegene, nahezu endlose Leere. In einem Moment blieb ich mitten auf der weißen Ebene stehen und verstand, dass genau dieses Gefühl der Weite die Menschen hierher zieht. Salinas Grandes gehört zu den Orten, die sich mit einem Foto nur schwer vollständig vermitteln lassen. Auf einem Bild sieht man eine weiße Fläche zwischen Bergen. Vor Ort hört man den Wind, spürt die Höhe und erkennt die gewaltige Größe der Landschaft.

Vor meiner Reise nach Mendoza verband ich die Region fast automatisch mit Wein. Weinberge, Verkostungen und eine Flasche Malbec vor den Anden - ungefähr so sah meine Vorstellung aus. Doch schon nach den ersten Stunden wurde klar, dass ich diesen Ort deutlich unterschätzt hatte. Mendoza erwies sich als Stadt mit einer ganz eigenen Atmosphäre, breiten Straßen, viel Grün und Bergen, die ständig daran erinnern, wo man sich befindet. Die Stadt ist überraschend grün Das Erste, was mich in Mendoza überraschte, war die Anzahl der Bäume. Breite Straßen verschwinden unter dem Grün, Bäume bilden natürliche Tunnel über den Gehwegen und kleine Bewässerungskanäle verlaufen entlang der Straßen. Dabei ist es besonders interessant, sich die Lage der Stadt vor Augen zu führen. Das Klima ist trocken, es gibt wenig Niederschlag und die Landschaft rundherum ist größtenteils arid. Mendoza wurde dank eines umfangreichen Bewässerungssystems grün. Dadurch fühlt sich ein Spaziergang durch die Innenstadt ganz anders an, als man es von einer Stadt in einer trockenen Landschaft erwarten würde. Dann beginnen die Weinberge Natürlich kommt man in Mendoza nicht am Wein vorbei. Außerhalb der Stadt ziehen sich Weinberge entlang der Straßen, während schneebedeckte Gipfel der Anden am Horizont erscheinen. Hier verstand ich, warum der argentinische Malbec so bekannt wurde. Aber der Wein selbst ist nur ein Teil des Erlebnisses. Die Kombination aus Weinbergen, trockenem Klima, Bergluft und den gewaltigen Anden macht die Region besonders. Von diesem Moment an war Mendoza für mich nicht mehr nur eine Weinregion. Wein ist Teil einer viel größeren Geschichte - der Geschichte eines Landes, in dem Menschen gelernt haben, fast an der Grenze zwischen trockenem Land und Bergen Wein anzubauen. Hinter der Stadt beginnt ein völlig anderes Mendoza Mein stärkster Eindruck entstand auf der Fahrt in Richtung Anden. Je weiter man fährt, desto weniger bleibt vom Stadtleben. Die Straße steigt an, die Landschaft wird rauer und die Berge nehmen immer mehr Raum ein. Der große Star dieser Region ist der Aconcagua, der höchste Berg Südamerikas. Auch ohne eine Besteigung zu planen, wird die Fahrt in diesen Teil der Provinz zu einem eigenen Abenteuer. Dieser Kontrast war meine wichtigste Entdeckung. Mendoza kann mit einem Glas Malbec unter Bäumen beginnen, durch Weinberge führen und am Fuß riesiger Anden enden. Wenn ich heute an Mendoza denke, ist Wein nicht mehr das Erste, was mir einfällt. Ich denke an grüne Straßen, Bewässerungskanäle, Weinberge vor den Bergen und die Straße, die langsam in den Anden verschwindet.

Als ich Ushuaia zum ersten Mal auf einer Karte sah, überraschte mich vor allem die Lage. Die Stadt liegt ganz im Süden Argentiniens, zwischen den Bergen und dem Beagle-Kanal, während sich dahinter das riesige Feuerland erstreckt. Es fühlte sich seltsam an, dass an einem so abgelegenen Ort eine echte Stadt mit Straßen, Cafés, Hotels und einem Hafen existiert. Schon nach einem Tag verstand ich jedoch, dass Ushuaia für mehr als ihre geografische Lage in Erinnerung bleibt. Eine Stadt zwischen Bergen und kaltem Wasser Der erste Eindruck von Ushuaia ist ganz anders als der einer klassischen Urlaubsstadt. Hier gibt es kein Gefühl von endlosem Sommer. Schroffe Berge umgeben die Stadt, selbst im Sommer kann Schnee auf den Gipfeln liegen und das Wetter kann sich innerhalb weniger Minuten verändern. Auf der einen Seite liegt die Stadt mit Häusern, Restaurants und Geschäften. Auf der anderen Seite befinden sich Berge, Wälder und das kalte Wasser des Beagle-Kanals. Von hier beginnt die Reise weiter nach Süden Ushuaia ist ein wichtiger Ausgangspunkt für Reisen durch Feuerland und für Kreuzfahrten in Richtung Antarktis. Im Hafen sieht man touristische Schiffe und kleinere Boote, die in den Beagle-Kanal hinausfahren. Ich fuhr aufs Wasser hinaus und sah die Stadt plötzlich aus einer anderen Perspektive. Die Häuser verschwanden hinter uns und machten Inseln, Bergen und offenem Wasser Platz. Auf den Felsen kann man Seelöwen und Vögel beobachten. Der Nationalpark, wo die Stadt endet Ein weiterer Grund für eine Reise nach Ushuaia ist der Nationalpark Tierra del Fuego. Straßen führen durch Wälder, vorbei an Seen, Flüssen und Berghängen. Morgens kann man in der Stadt Kaffee trinken und Schiffe im Hafen beobachten, und kurze Zeit später befindet man sich mitten in Wäldern und Bergen. Genau das macht Ushuaia zu einer echten Stadt am Ende der Welt. Die wichtigste Sehenswürdigkeit ist das Gefühl, sehr weit im Süden angekommen zu sein, fast vor den Toren der Antarktis. Nach Ushuaia verstand ich, dass manche Städte nicht wegen ihrer vielen Sehenswürdigkeiten in Erinnerung bleiben, sondern einfach wegen des Ortes, an dem sie liegen.

Vor meiner Reise nach Patagonien stellte ich mir Begegnungen mit wilden Tieren ziemlich einfach vor: weit weg von den Städten fahren, einen Nationalpark finden und hoffen, dass man Glück hat. Patagonien war anders. Die Landschaften sind so gewaltig, dass Tiere ganz selbstverständlich Teil der Umgebung werden und eine Begegnung völlig unerwartet passieren kann. Man muss nicht stundenlang nach Tieren suchen Eine der stärksten Eindrücke Patagoniens ist das Gefühl unendlicher Weite. Straßen führen durch Steppen, Berge, Seen und Küstenlandschaften, und an manchen Orten gibt es so wenige Menschen, dass man sich völlig allein fühlt. Dann beginnt man, das Leben um sich herum wahrzunehmen. Auf den Hängen erscheinen Guanakos, große Vögel fliegen über die Straßen und an der Küste kann man Seelöwen und Pinguine beobachten. Manchmal ist ein Tier nur wenige Dutzend Meter entfernt und bleibt trotzdem völlig ruhig. Pinguine, Wale und Seelöwen sind nur ein Teil der Geschichte Patagonien ist besonders faszinierend, weil sich die Tierwelt je nach Ort und Jahreszeit verändert. An der Küste von Chubut befinden sich berühmte Kolonien von Magellanpinguinen. Auf Teilen der Halbinsel Valdés kann man Seelöwen, See-Elefanten und Wale beobachten. Besonders beeindruckend ist, dass man die Tiere nicht durch eine Glasscheibe beobachten muss. In der Nähe von Pinguinkolonien kann man beispielsweise auf markierten Wegen laufen, während die Vögel zwischen ihren Bauen unterwegs sind und zum Meer gehen. Wichtig ist, Abstand zu halten, die Tiere nicht zu füttern und ihnen den Weg nicht zu versperren. Begegnungen mit Walen sind ganz anders. Manchmal taucht in der Ferne ein riesiger Rücken oder eine Schwanzflosse auf. Wenige Sekunden später ist die Meeresoberfläche wieder völlig ruhig. Entscheidend ist nicht die Zahl der Tiere, sondern das Gefühl echter Natur In Patagonien habe ich verstanden, dass eine Begegnung mit wilden Tieren nicht wie eine Liste von gesehenen Arten aussehen muss. Manchmal ist das Gefühl des Ortes viel wichtiger. Man kann stundenlang über eine leere Straße fahren, umgeben von trockenem Gras, Bergen und starkem Wind, und plötzlich eine Herde Guanakos entdecken. Man kann ans Meer kommen und Dutzende Seelöwen am Ufer sehen. Genau deshalb hinterlässt Patagonien einen so starken Eindruck. Man kann Pinguine, Wale, Guanakos, Seelöwen und viele Vögel sehen, aber die wichtigste Entdeckung ist eine andere: Die Natur versucht hier nicht, Touristen zu beeindrucken. Sie lebt einfach ihr eigenes Leben.

Norwegen ist für seine Fjorde bekannt, schmale Meeresarme zwischen hohen Felswänden. Man erreicht sie von Bergen aus, und die wichtigsten Orte liegen nicht weit voneinander entfernt. Wir haben fünf Orte zusammengestellt, die in eine Route gehören, und Tipps zur Vorbereitung ergänzt. Kurz gesagt Beste Zeit: der Sommer, ungefähr Juni bis September, wenn die wichtigsten Wanderwege und Straßen offen sind. Ausgangspunkt: Bergen, von wo die meisten Fjorde gut erreichbar sind. Plane Zeit ein: Zwischen den Orten liegen lange Straßen und Fähren. Prüfe das Wetter im Voraus: In den Bergen ändert es sich schnell. Geirangerfjord Der Geirangerfjord gehört zusammen mit dem Nærøyfjord zum UNESCO-Welterbe. Seine Hänge schmücken Wasserfälle, der bekannteste heißt Sieben Schwestern. Am besten sieht man den Fjord vom Wasser aus, bei einer Kreuzfahrt oder Fährfahrt, und steigt danach zu einem der Aussichtspunkte darüber hinauf. Geirangerfjord Nærøyfjord Der Nærøyfjord gilt als einer der schmalsten Fjorde Europas, und seine Hänge steigen fast senkrecht auf. Man kann ihn vom Boot oder Kajak aus erleben, ab den Dörfern Gudvangen und Flåm. Hier ist es still, und die Hänge ringsum wirken ganz nah. Nærøyfjord Die Flåmbahn Flåm ist ein kleines Dorf, von dem die berühmte Flåmsbana ausgeht. Die etwa 20 km lange Strecke dauert ungefähr eine Stunde und führt mehr als 800 Meter bergab. Aus den Zugfenstern sieht man Wasserfälle, Bergtäler und den Fjord, daher ist es eine der einfachsten Möglichkeiten, die norwegische Natur ohne lange Wanderungen zu erleben. Die Flåmbahn Preikestolen Preikestolen , die Kanzel, ist ein flacher Felsen etwa 600 Meter über dem Lysefjord. Der Weg ist hin etwa 4 km lang und dauert ungefähr zwei Stunden, teils steil. Oben gibt es kein Geländer, sei also am Rand vorsichtig, besonders bei Wind. Preikestolen Trolltunga Trolltunga , die Trollzunge, ist ein Felsen, der etwa 700 Meter über dem See hervorragt. Die Strecke ist lang: hin und zurück etwa 28 km, meist 8 bis 12 Stunden. Man braucht gute Fitness, passende Schuhe und einen frühen Start, und bei schlechtem Wetter verzichtet man besser auf die Wanderung. Trolltunga Tipp: Versuche nicht, alles auf einmal zu sehen. Zwischen den Fjorden liegen lange Straßen und Fähren, deshalb wählt man besser zwei oder drei Orte und geht sie in Ruhe an. Was man mitnehmen sollte Eine wasserdichte Jacke Warme Kleidung im Zwiebellook Bequeme Schuhe für Wanderwege Wasser und einen Snack Ein geladenes Handy und eine Powerbank Hat sich die Reise nach Norwegen gelohnt? Auf jeden Fall. Die Fjorde sehen je nach Wetter und Tageszeit anders aus, und schon eine kurze Reise bleibt lange in Erinnerung. Wichtig ist, die Route vorab zu planen und sich nicht zu hetzen.

Als ich nach Ouro Preto reiste, erwartete ich eine weitere schöne brasilianische Stadt, nur etwas älter und ruhiger als Rio. Doch schon nach wenigen Minuten zu Fuß wurde mir klar, dass ein Vergleich kaum möglich ist. Hier gibt es keinen Ozean, keine langen Strände und nicht das Gefühl einer riesigen Metropole. Stattdessen gibt es steile Hügel, enge Straßen, alte Häuser und historische Kirchen. Mein erster Eindruck - ein ganz anderes Brasilien Nach Rio war der Unterschied besonders deutlich. In Ouro Preto scheint die Stadt direkt in die Berge gebaut zu sein. Ich blieb ständig stehen, weil hinter jeder Kurve eine neue Aussicht wartete. Die Häuser liegen an den Hängen und die Straßen steigen oder fallen plötzlich. Genau dieses Gelände gibt der Stadt ihren Charakter. Ich begann, eine Kirche nach der anderen zu besuchen Am meisten überraschte mich die große Zahl historischer Kirchen. Im Inneren findet man geschnitztes Holz, vergoldete Details, religiöse Skulpturen und bemalte Decken. Besonders beeindruckte mich die Kirche São Francisco de Assis, die mit dem berühmten Künstler Aleijadinho verbunden ist. Auf dem Tiradentes-Platz verstand ich schließlich, dass Ouro Preto vor allem als historisches Ensemble wirkt. Dann erinnerte ich mich daran, wie diese Stadt entstanden ist Alles begann mit Gold. Ende des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts wurden in der Region reiche Vorkommen entdeckt. Ouro Preto entwickelte sich zu einem der wichtigsten Zentren des Goldabbaus. Der Reichtum ermöglichte den Bau großer Kirchen, öffentlicher Gebäude und schöner Häuser. Als der Goldzyklus endete, verlor die Stadt wirtschaftlich an Bedeutung, doch ihre historische Architektur blieb weitgehend erhalten. Ein weiteres wichtiges Kapitel ist die Inconfidência Mineira, die Bewegung von 1789 gegen die portugiesische Kolonialherrschaft. Ouro Preto ist ganz anders als Rio - und genau deshalb hat es mir gefallen Nach Rio suchte ich in Ouro Preto eine völlig andere Seite Brasiliens - historisch, bergig und ruhiger. Hier muss man sich nicht beeilen. Man kann durch eine alte Straße laufen, eine Kirche besuchen, einen Hügel hinaufgehen, einen Kaffee trinken und einfach weiterlaufen. Nach Rio dachte ich, ich wüsste bereits, wie Brasilien aussehen kann. Ouro Preto hat mir schnell das Gegenteil bewiesen.

Als ich nach Ouro Preto reiste, erwartete ich eine weitere schöne brasilianische Stadt, nur etwas älter und ruhiger als Rio. Doch schon nach wenigen Minuten zu Fuß wurde mir klar, dass ein Vergleich kaum möglich ist. Hier gibt es keinen Ozean, keine langen Strände und nicht das Gefühl einer riesigen Metropole. Stattdessen gibt es steile Hügel, enge Straßen, alte Häuser und historische Kirchen. Mein erster Eindruck - ein ganz anderes Brasilien Nach Rio war der Unterschied besonders deutlich. In Ouro Preto scheint die Stadt direkt in die Berge gebaut zu sein. Ich blieb ständig stehen, weil hinter jeder Kurve eine neue Aussicht wartete. Die Häuser liegen an den Hängen und die Straßen steigen oder fallen plötzlich. Genau dieses Gelände gibt der Stadt ihren Charakter. Ich begann, eine Kirche nach der anderen zu besuchen Am meisten überraschte mich die große Zahl historischer Kirchen. Im Inneren findet man geschnitztes Holz, vergoldete Details, religiöse Skulpturen und bemalte Decken. Besonders beeindruckte mich die Kirche São Francisco de Assis, die mit dem berühmten Künstler Aleijadinho verbunden ist. Auf dem Tiradentes-Platz verstand ich schließlich, dass Ouro Preto vor allem als historisches Ensemble wirkt. Dann erinnerte ich mich daran, wie diese Stadt entstanden ist Alles begann mit Gold. Ende des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts wurden in der Region reiche Vorkommen entdeckt. Ouro Preto entwickelte sich zu einem der wichtigsten Zentren des Goldabbaus. Der Reichtum ermöglichte den Bau großer Kirchen, öffentlicher Gebäude und schöner Häuser. Als der Goldzyklus endete, verlor die Stadt wirtschaftlich an Bedeutung, doch ihre historische Architektur blieb weitgehend erhalten. Ein weiteres wichtiges Kapitel ist die Inconfidência Mineira, die Bewegung von 1789 gegen die portugiesische Kolonialherrschaft. Ouro Preto ist ganz anders als Rio - und genau deshalb hat es mir gefallen Nach Rio suchte ich in Ouro Preto eine völlig andere Seite Brasiliens - historisch, bergig und ruhiger. Hier muss man sich nicht beeilen. Man kann durch eine alte Straße laufen, eine Kirche besuchen, einen Hügel hinaufgehen, einen Kaffee trinken und einfach weiterlaufen. Nach Rio dachte ich, ich wüsste bereits, wie Brasilien aussehen kann. Ouro Preto hat mir schnell das Gegenteil bewiesen.

Als ich zum ersten Mal Fotos von Lençóis Maranhenses sah, dachte ich, sie müssten bearbeitet sein. Riesige weiße Dünen und dazwischen Dutzende blaue Lagunen sahen einfach nicht echt aus. Eine Wüste und Wasser am selben Ort konnte ich mir kaum vorstellen. Der Nationalpark Lençóis Maranhenses liegt im Bundesstaat Maranhão im Nordosten Brasiliens. Die Landschaft besteht aus riesigen Sanddünen und Süßwasserlagunen, die sich durch saisonale Regenfälle zwischen den Dünen bilden. Zuerst sah ich nur Sand Wir erreichten die erste Lagune mit einem Geländewagen über sandige Wege. Danach ging es zu Fuß weiter. Überall waren nur Dünen zu sehen - eine nach der anderen, soweit das Auge reichte. Ich begann schon zu denken, dass die Fotos die Schönheit des Ortes übertrieben hatten, als ich auf eine weitere Düne stieg. Dann sah ich unten Wasser. Eine kleine türkisfarbene Lagune lag zwischen den weißen Sandhügeln. Ich ging mitten im Sand ins Wasser Das seltsamste Gefühl hatte ich, als ich schließlich ins Wasser stieg. Es gab kein Meer, keinen Fluss und keinen normalen Strand. Nur weißen Sand, blaues Wasser und hohe Dünen. Nach dem Spaziergang über den heißen Sand fühlte sich das Wasser angenehm kühl an. Ich schwamm und schaute auf die andere Seite der Lagune. Mehrmals dachte ich, dass die ganze Landschaft völlig unwirklich aussah. Aber woher kommt das Wasser? Später erfuhr ich, dass die Lagunen von Lençóis Maranhenses keine dauerhaften Seen sind. Sie entstehen durch Regenwasser, das sich zwischen den Dünen sammelt. Deshalb verändert sich die Landschaft je nach Jahreszeit. Genau das macht diesen Ort so außergewöhnlich. Es ist nicht einfach nur eine schöne Wüste, sondern eine Landschaft, in der Sand und Süßwasser ständig miteinander verbunden sind. Auf dem Rückweg stieg ich noch einmal auf eine Düne und blickte zurück. Überall waren weiße Sandwellen und kleine blaue Wasserflächen. Da verstand ich, warum die Fotos fast unmöglich wirken - die Realität ist noch ungewöhnlicher. Ich würde sofort wiederkommen Lençóis Maranhenses war einer dieser Orte, die sich nur schwer mit anderen Landschaften vergleichen lassen. Es ist weder ein klassischer Strand noch eine gewöhnliche Wüste. Man kann durch den Sand laufen, eine Düne hinaufsteigen und wenige Minuten später in kühlem Süßwasser schwimmen. Bei der Planung sollte man die saisonale Natur der Lagunen und die Besuchsregeln des Nationalparks berücksichtigen. Für mich bleibt vor allem dieses seltsame Gefühl: Ich kam, um eine Wüste zu sehen, und landete schließlich mitten darin im Wasser.

Vor meiner Reise nach Salvador stellte ich mir Acarajé einfach als frittierten Streetfood-Snack vor. Doch als ich zum ersten Mal sah, wie es direkt auf der Straße zubereitet wurde, merkte ich, dass viel mehr dahintersteckt. Vor mir stand ein traditioneller Tabuleiro einer Baiana, während kleine Teigkugeln in heißem Palmöl frittiert wurden. Acarajé wird aus Augenbohnen, Zwiebeln und Gewürzen zubereitet und anschließend in Dendê-Öl frittiert. Meist wird es aufgeschnitten und mit Vatapá, Caruru, getrockneten Garnelen, Salat und Chili gefüllt. Mein erstes Acarajé habe ich direkt auf der Straße gegessen Zuerst beobachtete ich einfach die Zubereitung. Die Baiana in ihrer traditionellen Kleidung formte schnell ein weiteres Acarajé und gab es in das heiße Öl. Der charakteristische Geruch des Dendê machte es fast unmöglich, einfach weiterzugehen. Ich bestellte eines mit Vatapá, Garnelen und etwas Chili. Außen war es knusprig, innen weich und luftig. Die Füllung sorgte für eine cremige Konsistenz und einen intensiven Geschmack, während das Chili deutlich schärfer war, als ich erwartet hatte. Es war viel mehr als nur ein Snack Während ich aß, begann ich nicht nur auf das Essen zu achten. Diese Stände gehören zum Alltag von Salvador. Baianas bereiten traditionelle Speisen zu und verkaufen sie auf Straßen, Plätzen, Märkten und bei lokalen Festen. Die Geschichte des Acarajé ist eng mit dem afrikanischen Erbe Brasiliens verbunden. Die Tradition kam aus Westafrika mit versklavten Afrikanern nach Brasilien und wurde mit der Zeit zu einem wichtigen Teil der Kultur Bahias. Im religiösen Kontext ist Acarajé auch mit den Traditionen des Candomblé und den Orixás verbunden. Jetzt verstehe ich, warum man es in Salvador probieren sollte Am interessantesten fand ich, dass man Acarajé nicht einfach nur als Gericht betrachten kann. Wenn man es bei einer Baiana auf der Straße kauft, begegnet man gleichzeitig einem Teil der Geschichte der Stadt. Afrikanisches Erbe, religiöse Traditionen und das alltägliche Leben treffen hier aufeinander. Ich kam, um lokales Essen zu probieren, und bekam am Ende viel mehr als nur eine Mahlzeit. Das heiße Acarajé, der Geruch von Dendê, der Straßenlärm und die kleine Schlange vor dem Stand blieben mir stärker im Gedächtnis als viele Restaurantbesuche. Wenn ich wieder nach Salvador komme, werde ich auf jeden Fall an einem anderen Tabuleiro anhalten und Acarajé probieren. Beim nächsten Mal bestelle ich allerdings etwas weniger Chili.

Vor meiner Reise nach Brasilien hatte ich mir das Streetfood dort ganz anders vorgestellt. Ich dachte, auf den Märkten müsste ich unbedingt etwas Exotisches suchen - unbekannte Früchte, gegrilltes Fleisch oder Gerichte, die ich noch nie gesehen hatte. Dann entdeckte ich einen kleinen Stand mit heißen Pastéis und beschloss, etwas zu probieren, das für die Menschen hier ganz alltäglich ist. Pastel ist ein dünner, knuspriger Teig mit verschiedenen Füllungen, der in heißem Öl frittiert wird. Auf brasilianischen Märkten und Straßenfesten wird er oft zusammen mit kaltem caldo de cana, frischem Zuckerrohrsaft, gegessen. Ich wusste nicht einmal, welchen ich nehmen sollte Vor dem Stand warteten bereits einige Menschen. Vor mir lagen große goldbraune Pastéis und auf der Speisekarte standen verschiedene Füllungen. Fleisch, Käse, Palmenherzen und weitere Varianten. Ich entschied mich für die einfache Version mit Fleisch. Während sie zubereitet wurde, beobachtete ich den Vorgang. Der Teig wurde kurz in das heiße Öl gelegt und wenige Minuten später lag ein riesiges knuspriges Gebäck vor mir. Der erste Eindruck war eindeutig - es war unglaublich knusprig. Beim ersten Bissen knackte es deutlich und sofort fielen ein paar Krümel auf den Teller. Das Interessanteste war jedoch die Füllung. Es war reichlich Fleisch darin, gut gewürzt, und der dünne Teig überdeckte den Geschmack nicht. Ich hatte mit einem gewöhnlichen frittierten Snack gerechnet, aber es war viel sättigender als erwartet. Dann verstand ich, warum caldo de cana so gut dazu passt Nach dem Pastel probierte ich caldo de cana. Ich hatte ihn noch nie getrunken und wusste überhaupt nicht, was mich geschmacklich erwarten würde. Der Saft war sehr süß und eiskalt. Nach dem heißen und leicht salzigen Pastel passte er überraschend gut. Es war eine perfekte Kombination aus Gegensätzen: knusprig und weich, heiß und kalt, salzig und süß. Ich saß dort mit meinem Plastikbecher und beobachtete das ganz normale Leben auf dem Markt. Menschen kauften Gemüse, unterhielten sich mit den Verkäufern und nebenan wurde bereits die nächste Portion Essen zubereitet. Nichts war speziell für Touristen inszeniert - und genau das gefiel mir. Das Interessanteste war am Ende gar nicht der Pastel Als ich fertig war, merkte ich, dass mir nicht einmal der Geschmack am stärksten im Gedächtnis geblieben war. Es war das ganze Erlebnis. Man kommt einfach auf den Markt, sucht sich etwas aus, das man noch nie probiert hat, setzt sich zwischen die Einheimischen und beobachtet ein paar Minuten lang die Stadt. Kein schickes Restaurant, keine komplizierte Präsentation und keine lange Speisekarte. Pastel war genau das Essen, das ich in Brasilien finden wollte, obwohl ich ursprünglich gar nicht danach gesucht hatte. Einfach, heiß, knusprig und unkompliziert. Wenn ich wieder auf einem brasilianischen Markt bin, werde ich definitiv nicht an einem Pastel-Stand vorbeigehen. Beim nächsten Mal probiere ich aber wahrscheinlich eine andere Füllung.

Nach einigen ereignisreichen Tagen in Mexiko kam ich nach Oaxaca und wollte eigentlich nur ausruhen. Doch schon am ersten Abend wollte ich länger bleiben. Musik, Essensdüfte und bunte Fassaden begegneten mir auf Schritt und Tritt. Eine Stadt zum ziellosen Schlendern Am Morgen ging ich ohne Karte durch die Altstadt. Hinter ockerfarbenen, blauen und terrakottafarbenen Häusern versteckten sich grüne Innenhöfe. Vor der Kirche Santo Domingo blieb ich lange stehen und sah zu, wie die Stadt erwachte. Selbst ein Kaffee in einem kleinen Hof fühlte sich besonders an. Ein Markt, der meine Mittagspläne änderte Auf dem Markt 20 de Noviembre duftete es nach Brot, Schokolade, Gewürzen und gebratenem Essen. Ich probierte eine Tlayuda, eine riesige knusprige Tortilla mit Bohnen, Käse und Fleisch. Danach kostete ich Mole, eine vielschichtige Sauce mit würzigen, süßen und leicht bitteren Noten. Mit heißer Schokolade schlenderte ich weiter. Ein Abend, der stärker in Erinnerung blieb als Sehenswürdigkeiten Bei Sonnenuntergang kehrte ich ins Zentrum zurück. Musiker spielten, Familien trafen sich auf dem Platz und ein kleiner festlicher Umzug zog vorbei. In diesem Moment spürte ich, dass Oaxacas Traditionen auf Märkten, in Werkstätten und auf den Straßen lebendig sind. Ich reiste mit dem Gefühl ab, erst einen kleinen Teil gesehen zu haben. Nicht ein einzelnes Bauwerk, sondern der Rhythmus eines gewöhnlichen Tages machte Oaxaca für mich besonders.

Als ich zum ersten Mal Fotos von Palenque sah, dachte ich, dieser Ort sei wie geschaffen für einen Abenteuerfilm. Riesige Steintempel, moosbedeckte Stufen und überall dichter Dschungel. Doch Fotos können das Wichtigste nicht vermitteln: das Gefühl, durch eine antike Stadt zu laufen und plötzlich zwischen den Bäumen einen weiteren Tempel zu entdecken. Die Straße endet und der Dschungel beginnt Palenque liegt im mexikanischen Bundesstaat Chiapas, umgeben von dichter tropischer Vegetation. Schon auf dem Weg zur archäologischen Zone merkt man, dass dies kein gewöhnlicher Rundgang durch Ruinen wird. Als ich die alte Stadt betrat, ging ich zunächst einfach ohne festen Plan los. Zwischen den Bäumen tauchten Steinmauern, Treppen und kleine Plätze auf. Viele Gebäude sind direkt vom Wald umgeben, sodass man fast das Gefühl bekommt, die Ruinen zufällig mitten im Dschungel entdeckt zu haben. Ich stand in der Stadt von Pakal Die Geschichte von Palenque ist eng mit dem berühmten Herrscher Pakal dem Großen verbunden, unter dessen Herrschaft die Stadt ihre Blütezeit erreichte. Hier steht der berühmte Tempel der Inschriften , eines der bekanntesten Bauwerke von Palenque. 1952 entdeckte der Archäologe Alberto Ruz Lhuillier im Inneren des Tempels das Grab von Pakal. Es war ein seltsames Gefühl zu wissen, dass unter diesen Steinen einst einer der berühmtesten Herrscher der Maya bestattet wurde. Doch Palenque besteht aus viel mehr als einem Tempel. Daneben befindet sich ein riesiger Palastkomplex mit Innenhöfen, Durchgängen und einem Turm. Weiter hinten stehen der Kreuztempel, der Sonnentempel und weitere Gebäude. Das Interessanteste passiert zwischen den Tempeln Am meisten beeindruckte mich vielleicht nicht einmal ein bestimmtes Gebäude, sondern die Atmosphäre. An einer Stelle öffnet sich ein großer Platz, wenige Minuten später läuft man auf einem schmalen Weg zwischen riesigen Bäumen. Palenque unterscheidet sich von vielen anderen berühmten Maya-Städten, weil der Dschungel hier Teil des Erlebnisses ist . Nachdem die antike Stadt etwa im 9. Jahrhundert verlassen worden war, bedeckte die dichte Vegetation nach und nach ihre Gebäude. Mehrmals merkte ich, dass ich langsamer wurde. Ich wollte die Tempel nicht einfach nur fotografieren, sondern die Reliefs, Treppen und Steinarbeiten betrachten und sehen, wie die Natur den Raum um die antike Stadt langsam zurückerobert. Lohnt sich die Reise nach Palenque? Auf jeden Fall. Wer durch Chiapas reist, sollte Palenque weit oben auf seine Liste setzen. Hier verbinden sich Geschichte, Architektur und Natur auf eine außergewöhnliche Weise. Für mich war Palenque viel mehr als nur eine weitere Maya-Ruine. Es ist ein Ort, an dem die antike Stadt nicht von der Natur getrennt ist, sondern fast mit ihr verschmilzt. Genau deshalb blieb mir dieser Besuch stärker im Gedächtnis als eine gewöhnliche archäologische Führung.

Vor meiner Reise nach Chiapas hatte ich immer wieder Fotos der Wasserfälle von Agua Azul gesehen und mich jedes Mal gefragt: Kann Wasser wirklich so blau sein? Auf den Bildern wirkte es fast unrealistisch - leuchtend türkisfarbene Kaskaden mitten im dichten Dschungel. Als ich schließlich selbst dort ankam, wollte ich vor allem diese berühmte Farbe sehen. Endlich sah ich das Wasser mit eigenen Augen Die Straße zu den Wasserfällen führt durch die grünen Landschaften von Chiapas, und je näher man kommt, desto tropischer wird die Umgebung. Dann taucht zwischen den Bäumen plötzlich das Wasser auf. Zuerst sah ich eine kleine Kaskade, dann eine weitere, und nach und nach öffnete sich vor mir eine ganze Reihe von Wasserfällen und natürlichen Becken. Und ja - das Wasser ist wirklich so blau . In Wirklichkeit sieht es sogar noch interessanter aus als auf den Fotos. Besonders deutlich ist die türkise Farbe dort, wo das Wasser ruhiger ist und das Sonnenlicht direkt auf die Oberfläche fällt. Warum ist das Wasser blau? Für diesen Effekt braucht man keine Fotobearbeitung. Das Wasser fließt über Kalkstein und nimmt gelöste Mineralien auf. Helle Kalkablagerungen bedecken die Felsen und das Flussbett, während das Sonnenlicht den ungewöhnlichen blau-türkisen Farbton entstehen lässt. Es gibt allerdings einen wichtigen Punkt. Agua Azul sieht nicht immer gleich aus . Nach starken Regenfällen führt der Fluss mehr Wasser und mehr Schwebstoffe, wodurch die berühmte türkise Farbe deutlich schwächer werden kann. Ich hatte Glück: Das Wasser war klar und leuchtend. Im Sonnenlicht wirkten die Kaskaden tatsächlich fast unwirklich. Hier geht es nicht nur um das Wasser Agua Azul ist kein einzelner hoher Wasserfall, sondern eine ganze Folge von Kaskaden, die über Kalksteinterrassen hinabfließen. Dazwischen entstehen kleine natürliche Becken, umgeben von dichter tropischer Vegetation. Ich ging den Weg immer weiter hinauf und blieb ständig stehen, weil sich hinter jeder Kurve ein neuer Ausblick öffnete. An manchen Stellen fiel das Wasser als dünner weißer Strom hinab, an anderen wurde es zu einem breiten türkisfarbenen Fluss. Hat sich die Reise gelohnt? Auf jeden Fall. Besonders wenn man durch Chiapas reist und Palenque besuchen möchte. Nach lauten Städten und archäologischen Stätten fühlt sich dieser Ort völlig anders an - Wasser, Dschungel und das ständige Geräusch der Kaskaden. Man sollte allerdings nicht nur wegen eines perfekten Internetfotos hierherkommen. Gerade die Veränderung der Farbe durch Wetter, Wasserstand und Licht macht Agua Azul interessant. An einem guten Tag sieht man aber tatsächlich dieses unglaubliche Blau, das man von den Fotos kennt.

In Mexiko-Stadt hatte ich mich bereits an belebte Straßen, Autos, Märkte und riesige Menschenmengen gewöhnt. Deshalb war mein Ausflug nach Xochimilco eine überraschende Abwechslung. Ich fuhr in den Süden der Stadt, stieg in eine farbenfrohe Trajinera und befand mich wenige Minuten später in einer völlig anderen Welt. Die Stadt blieb plötzlich zurück Zuerst konnte ich kaum glauben, dass ein solcher Ort in einer riesigen Metropole existieren kann. Statt Hochhäusern und belebten Straßen gab es Kanäle, Bäume, viel Grün und kleine Landflächen. Das Boot glitt langsam über das Wasser, während der Lärm der Stadt immer leiser wurde. Xochimilco bewahrt sein altes Kanalsystem und traditionelle landwirtschaftliche Flächen, die als Chinampas bekannt sind. Heute ist es einer der ungewöhnlichsten Teile von Mexiko-Stadt, wo eine alte Landschaft direkt neben der modernen Metropole erhalten geblieben ist. Die Trajineras haben ihre eigene Atmosphäre Das Boot selbst war viel interessanter, als ich erwartet hatte. Trajineras sind in verschiedenen Farben gestrichen, mit Blumen geschmückt und tragen oft eigene Namen. Auf manchen Booten feiern Menschen kleine Feste, essen gemeinsam, hören Musik und verbringen einfach Zeit miteinander. Nach einiger Zeit tauchte ein Boot mit Musikern neben uns auf. Aus der Entfernung hörte ich Mariachi-Musik und plötzlich sah die ganze Szene aus wie aus einem mexikanischen Film. Auf einem Boot sangen die Menschen, auf einem anderen wurden Fotos gemacht und auf einem dritten wurde Essen verkauft. Manchmal kamen kleine Verkaufsboote an unsere Trajinera. Man konnte Mais, Getränke, Snacks und andere Speisen kaufen. Es war wie ein echter schwimmender Markt , nur dass die Straßen durch Wasser ersetzt wurden. Hier vergisst man leicht, dass man in einer Megastadt ist Am meisten gefiel mir, dass die Fahrt keinen besonderen Plan erforderte. Man konnte einfach sitzen, sich umsehen und das Leben entlang der Kanäle beobachten. Hier gab es Gewächshäuser und Pflanzen, dort kleine Häuser und immer wieder tauchte zwischen den Bäumen eine weitere bunte Trajinera auf. Irgendwann bemerkte ich, dass ich überhaupt nicht mehr an Mexiko-Stadt dachte. Es fühlte sich an, als wäre ich weit außerhalb der riesigen Stadt. Dabei lag die Hauptstadt noch immer direkt um mich herum. Genau das macht Xochimilco meiner Meinung nach so besonders. Es ist nicht nur eine Bootsfahrt für schöne Fotos. Hier ist ein Stück eines ganz anderen Mexikos erhalten geblieben - ruhiger, grüner und eng mit Wasser und Landwirtschaft verbunden. Hat sich der Ausflug gelohnt? Auf jeden Fall. Wer mehrere Tage in Mexiko-Stadt verbringt, sollte meiner Meinung nach mindestens ein paar Stunden für Xochimilco einplanen. Nach Museen, Plätzen, Märkten und dem endlosen Treiben der Stadt ist die Bootsfahrt eine perfekte Abwechslung. Ich fuhr am späten Nachmittag zurück. Das Wasser wurde ruhiger, die Sonne sank tiefer und die bunten Trajineras verschwanden langsam hinter den Kurven der Kanäle. An diesem Tag verstand ich, dass Mexiko-Stadt viel mehr als eine riesige Metropole ist. Manchmal reicht es, in ein Boot zu steigen und sich ein wenig vom Zentrum zu entfernen, um eine völlig andere Seite der Stadt zu entdecken.

In Mexiko-Stadt wurde mir ziemlich schnell eine Sache klar: Wenn man den echten Rhythmus der Stadt erleben möchte, reichen Restaurants allein nicht aus. Also verließ ich eines Morgens einfach die touristische Route und ging auf einen lokalen Markt. Ich suchte kein bestimmtes Gericht und wusste nicht einmal, was ich essen würde. Ich wollte einfach sehen, was die Menschen hier zum Frühstück und Mittagessen essen. Der erste Eindruck Sofort war ich von Lärm, Gerüchen und Farben umgeben. Stände mit Gemüse, Obst, Gewürzen, Fleisch, frischen Tortillas und fertigen Speisen reihten sich fast ohne Unterbrechung aneinander. Verkäufer unterhielten sich laut, jemand handelte um den Preis und andere holten ihre Bestellung ab und verschwanden wieder in der Menge. Nach ein paar Minuten merkte ich, dass man hier nicht einfach nur zuschauen kann. Der Geruch von gegrilltem Fleisch und frischen Tortillas überzeugte mich schließlich, an einem kleinen Stand stehen zu bleiben. Tacos statt Restaurant Ich begann mit etwas ganz Einfachem - Tacos mit Fleisch, frischer Salsa und Zwiebeln . Keine elegante Präsentation. Nur ein paar kleine Tortillas, Fleisch, etwas Grünzeug und mehrere Schalen mit Saucen, die für jemanden mit europäischer Schärfetoleranz ziemlich gefährlich aussahen. Den ersten Taco aß ich fast sofort. Das Fleisch war heiß, die Tortilla weich und die Salsa hatte genau den Geschmack, der mir an vielen touristischen Orten gefehlt hatte. Dann gab ich etwas von einer anderen Sauce dazu. Und noch ein bisschen. Das war mein Fehler. Zuerst bemerkte ich die Schärfe kaum. Ein paar Sekunden später wurde mir klar, dass ich meine Fähigkeit, mexikanische Schärfe auszuhalten, deutlich überschätzt hatte. Der Verkäufer sah mich an und lächelte nur, als hätte er diese Reaktion schon tausendmal gesehen. Warum ich Märkte plötzlich mochte Nach den Tacos probierte ich Tostadas . Eine knusprige Tortilla mit Bohnen, Fleisch, Salat, Käse, Sahne und Sauce. Es sah sehr einfach aus, aber gerade solche Gerichte bleiben einem oft am längsten im Gedächtnis. Um mich herum frühstückten die Menschen in Ruhe, unterhielten sich und kauften Lebensmittel für zu Hause. Für sie war der Markt keine Sehenswürdigkeit und kein Ort, den man für Fotos besucht. Er war einfach Teil des normalen Alltags. Genau das gefiel mir am meisten. In einem Touristenrestaurant weiß man, dass man gekommen ist, um eine bestimmte Erfahrung zu bekommen. Hier passierte alles ganz natürlich. Man läuft zwischen den Ständen, sieht ein unbekanntes Gericht, fragt, was es ist, und sitzt fünf Minuten später mit einem Teller vor sich da. Seit diesem Tag suchte ich in Mexiko-Stadt nicht mehr nur nach schönen Restaurants. Natürlich können auch sie großartig sein, aber auf einem Markt kann man die echte Stadt viel leichter erleben . Man sieht, was die Einheimischen kaufen, was sie essen und wie das Leben im Viertel aussieht. Und das Wichtigste: Genau hier entdeckte ich einige Gerichte, nach denen ich später auch in anderen Regionen Mexikos suchte. Manchmal ist das beste Restaurant überhaupt kein Restaurant, sondern ein kleiner Stand mitten auf einem lebhaften Markt.

Venedig war das Hauptziel unserer Italienreise. Seit Ende Januar haben wir uns allmählich nach Norden bewegt - von Rom nach Florenz, dann nach Bologna und Verona, und jetzt sind wir endlich in die Stadt gelangt, für die wir diese Reise eigentlich für Anfang Februar geplant hatten. Der Karneval von Venedig 2026 fand vom 31. Januar bis zum 17. Februar statt, und wir mussten am 9. Februar abreisen, daher blieb wenig Zeit. Der erste Morgen in Venedig Als wir zu den Kanälen kamen, wurde sofort klar, dass Venedig keiner der vorherigen Städte der Route überhaupt ähnelte. Es ist fast unmöglich, einfach den üblichen Weg zu gehen - Straßen werden zu Brücken, Brücken führen zu Plätzen, und hinter der nächsten Kurve erscheint wieder ein Kanal mit Booten und alten Fassaden. Aber diesmal war die Stadt etwas Besonderes. Auf den Straßen war schon die Annäherung des Karnevals zu spüren. Die Menschen fotografierten Kostüme und Masken, auf den Plätzen fanden Auftritte statt, und unter gewöhnlichen Passanten trafen sich immer häufiger Menschen, die aus einer anderen Epoche stammten. Markusplatz Als erstes gingen wir zum Markusplatz. Ich habe sie viele Male auf Fotos gesehen, aber der Live-Raum wird ganz anders wahrgenommen. Auf der einen Seite - die Basilika von San Marco, ein Glockenturm in der Nähe, um alte Gebäude herum, und zwischen ihnen bewegen sich ständig Touristen. Während des Karnevals verwandelt sich der Platz auch in eine große Bühne. Im Programm 2026 fanden hier Auftritte, Paraden und ein Maskenwettbewerb statt. Eines der zentralen Elemente war das Programm «Olympus - Alle origini del gioco» im Jahr der Olympischen und Paralympischen Winterspiele von Milano-Cortina widmet er sich der Mythologie, dem Spiel und dem Sport. Aber am meisten hat mir nicht einmal die konkrete Veranstaltung gefallen, sondern die Menschen. Man konnte einfach auf dem Platz stehen und zusehen, wie die Karnevalsteilnehmer in der Nähe vorbeigingen. Einige Kostüme sahen sehr sorgfältig aus, und die Masken waren so ungewöhnlich, dass man jedes Detail betrachten wollte. Karneval nicht nur auf dem Platz Ich dachte zuerst, dass die Hauptatmosphäre nur um San Marco herum sein würde, aber es stellte sich heraus, dass sich der Karneval allmählich in der ganzen Stadt ausbreitete. Auf den Straßen und kleinen Plätzen fanden Straßenvorführungen, Musik, Zirkuszimmer und Theateraufführungen statt. Das offizielle Programm von 2026 umfasste mehr als 350 Straßenkünstler, etwa 80 Unternehmen und etwa tausend Aufführungen an verschiedenen Orten in Venedig, Mestre und auf den Laguneninseln. Deshalb haben wir absichtlich aufgehört, die Karte zu benutzen, und haben einfach angefangen, überall hin zu gehen, wo wir hinschauen. An einem Ort kamen sie zu einer kleinen Aufführung, fanden sich zehn Minuten später in der Nähe des Kanals wieder, fanden dann einen ruhigen Innenhof, in dem es überhaupt keine Touristen gab. Masken und Venedig Natürlich habe ich am meisten auf Masken gewartet. An einem normalen Tag sieht Venedig selbst ein wenig theatralisch aus, und während des Karnevals wird dieses Gefühl um ein Vielfaches verstärkt. Karneval von Venedig 2026 Es war besonders interessant, Menschen in Kostümen nicht nur bei offiziellen Anlässen zu sehen. Jemand ging einfach durch die Stadt und ließ Touristen Fotos von sich machen, jemand stand am Kanal und jemand posierte in der Nähe alter Gebäude. Manchmal fühlte es sich an, als wärst du in einem historischen Film gelandet. Dabei war nicht ganz Venedig laut. Es hat sich gelohnt, ein wenig von den wichtigsten touristischen Routen abzuweichen, und die Karnevalsstimmung ist praktisch verschwunden. Die engen Gassen wurden leer, nur das Rauschen des Wassers war zu hören, und manchmal öffnete sich der Blick auf einen kleinen Kanal wegen der Häuser. Venedig am Abend Besonders stark hat sich die Stadt am Abend verändert. Am Nachmittag wurden die Kostüme, die Menschen und die Ereignisse alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen, und nach Sonnenuntergang wurde Venedig wieder etwas mysteriöser. Wir sind von San Marco zur Rialtobrücke gegangen, haben uns mehrmals in unbekannte Gassen abgebogen und sind schließlich auf einer fast leeren Straße gelandet. In solchen Momenten wurde mir klar, dass Karneval nur ein Teil des Eindringens ist. Wenn wir nur wegen Masken und Aktivitäten hierher kämen, würden wir Venedig selbst vermissen. Kanäle, Brücken, alte Häuser, das Wasser zwischen den Gebäuden und die ganz besondere Stille abseits des Zentrums erwiesen sich als nicht weniger interessant. Letzter Reisetag Am 9. Februar ist es Zeit, die Reise zu beenden. Es war an diesem Tag, dass die sogenannte «fette Woche» des Karnevals begann, die bis zum 17. Februar dauerte, so dass die Stadt nur in die geschäftigste Zeit des Festes einging. Wir konnten genug sehen, um das Ausmaß des Geschehens zu verstehen, aber es war immer noch ein bisschen schade, abzureisen. Als wir die Sachen abholten und zum Bahnhof gingen, schaute ich mich noch einmal nach den Kanälen um. In zwei Wochen sind wir durch verschiedene Städte gefahren, vom antiken Rom bis nach Florenz, Bologna und Verona, und haben die Reise hier, zwischen den Masken und Kanälen von Venedig, beendet. Deshalb habe ich Ende Januar und Anfang Februar für diese Reise ausgewählt. Man konnte nicht nur Italien betrachten, sondern sich allmählich auf ein bestimmtes Ziel im Land bewegen. Und wenn am Ende der Route Venedig während des Karnevals vor dir erscheint, scheint es, dass alle vorherigen Haltestellen wirklich genau hierher geführt haben.

Nach Bologna setzte sich unsere Route weiter nach Norden fort. Die nächste Station war Verona, eine Stadt, die ich mir vor meiner Reise vor allem als Ort der Geschichte von Romeo und Julia vorgestellt hatte. Aber es stellte sich heraus, dass sich hinter dieser bekannten Geschichte eine sehr schöne und gemütliche Altstadt verbirgt, in der es schön ist, einfach ohne Eile zu spazieren. Ankunft in Verona Wir sind Anfang Februar 2026 nach Verona gekommen. Nach Bologna schien die Stadt etwas anders zu sein - es fühlte sich eher nach dem mittelalterlichen Italien an, und die engen Straßen des historischen Zentrums führten uns allmählich zu großen Plätzen. Vom Bahnhof gingen wir in Richtung Zentrum, ließen die Dinge liegen und gingen fast sofort spazieren. Das Wetter war kühl, aber trocken, so dass es sich für einen Spaziergang Ende Januar und Anfang Februar als sehr angenehm erwies. Bra-Platz und Arena Die erste große Station war der Bra-Platz. Hier befindet sich die berühmte Arena von Verona, ein riesiges römisches Amphitheater, das sofort daran erinnert, wie alt die Geschichte dieser Stadt ist. Arena di Verona Nach dem Kolosseum in Rom war es schon schwierig, mich mit einem solchen Bauwerk zu überraschen, aber die Arena in Verona hat eine ganz andere Umgebung. Es steht direkt im Zentrum des modernen Stadtlebens - um Cafés, Restaurants, Geschäfte und gewöhnliche Straßen herum, daher wird das antike Denkmal hier nicht als eine separate archäologische Zone wahrgenommen, sondern als Teil der Stadt selbst. Die Straßen der Altstadt Vom Bra-Platz gingen wir weiter zu Fuß. Nach einiger Zeit kamen sie auf den Platz Erbe hinaus, einen der berühmtesten Plätze von Verona. Hier wollte ich einfach anhalten, die alten Fassaden betrachten und ein bisschen im Café sitzen. Dann machten wir uns auf den Weg zum Piazza della Signoria und von dort zum Fluss Adige. Auf der Straße wurde mehrmals gezielt von den Hauptstraßen abgebogen. Genau das ist meiner Meinung nach Verona und es lohnt sich zu studieren: ohne eine klare Route, die es der Stadt erlaubt, selbst zu sagen, wohin Sie als nächstes gehen soll. Erbe-Platz Julias Balkon Natürlich konnten wir Julias Hof nicht umgehen. Der Ort ist ziemlich touristisch, und es gab deutlich mehr Menschen hier als in den umliegenden Straßen. Der Balkon ist seit langem zu einem der Symbole von Verona geworden, obwohl die Geschichte von Romeo und Julia selbst literarisch ist. Julias Haus Wir haben uns hier nicht lange aufgehalten und sind wieder im Zentrum spazieren gegangen. Am Abend wurde Verona besonders angenehm - die Beleuchtung wurde eingeschaltet, die Plätze wurden ruhiger und die alten Gebäude erhielten ein völlig anderes Aussehen. Verona war für mich genau die Haltestelle, die zwischen den großen Städten benötigt wird. Ich wollte hier keine Liste mit Dutzenden von Sehenswürdigkeiten erstellen. Ich wollte einfach spazieren gehen, nach außen schauen und die Atmosphäre des alten Italien genießen. Aber unsere Reise passte zum Hauptziel. Nach Verona blieb der letzte Abschnitt der Route - Venedig. Es war dort, wo wir für das Hauptereignis der Reise unterwegs waren - den Karneval von Venedig.

Nach Florenz setzte sich unsere Route nach Norden fort. Der nächste Punkt war Bologna, eine Stadt, von der ich vor meiner Reise viel weniger wusste als Rom oder Florenz. Aber deshalb war es für mich besonders interessant, dorthin zu kommen. Ich wollte nicht eine andere Stadt aus der Liste der wichtigsten Touristenorte Italiens sehen, sondern einen Ort mit eigener Atmosphäre. Der Weg von Florenz Von Florenz fuhren wir mit dem Zug nach Bologna. Die Straße hat sehr wenig Zeit in Anspruch genommen, so dass schon nach einiger Zeit nach der Abfahrt wieder ein italienisches Stadtbild vor dem Fenster auftauchte. Ende Januar war das Wetter kühl, aber für einen Spaziergang durchaus geeignet. Als wir am Bahnhof von Bologna aus dem Zug ausstiegen, verließen wir zuerst die Sachen und gingen zu Fuß in Richtung des historischen Zentrums. Die ersten Straßen von Bologna Das erste, was in Bologna auffällt, sind lange überdachte Galerien. Die Portikus begleiten dich buchstäblich durch die Straßen, so dass du selbst bei kühlem Wetter ruhig spazieren gehen kannst, ohne an jeden Windstoß oder leichten Regen zu denken. Wir erreichten allmählich den Piazza Maggiore, den Hauptplatz der Stadt. Hier befinden sich mehrere berühmte Gebäude in unmittelbarer Nähe, so dass Sie nicht lange nach Sehenswürdigkeiten suchen müssen. Die Basilika San Petronio erhebt sich über dem Platz und in der Nähe befinden sich ein alter Palast und der berühmte Neptunbrunnen. Zwei Türme Nach dem Platz fuhren wir weiter zu den beiden Türmen Asinelli und Garisenda. Sie wurden zu einem der Symbole von Bologna. Es ist besonders interessant, sie von unten anzuschauen: Man merkt sofort, wie stark die Türme geneigt sind und wie ungewöhnlich sie unter den umliegenden Häusern aussehen. Türme von Asinelli und Garisenda Als nächstes gingen wir einfach die historischen Straßen ohne eine strenge Route entlang. In Bologna hat mir genau dieses Gefühl gefallen - die Stadt versucht nicht ständig, mit riesigen Monumenten zu überraschen. Hier ist es interessanter, Details zu betrachten: alte Fassaden, Bögen, kleine Flächen, Türen und endlose Portiken. Eine Stadt, die durch Essen in Erinnerung bleibt Natürlich wäre es seltsam, nach Bologna zu kommen und die lokale Küche nicht zu probieren. Hier befindet sich die Heimat von Bolognese, obwohl die traditionelle Sauce in Italien selbst häufiger als Ragù alla bolognese bezeichnet wird. Bolognese Wir fanden eine kleine Einrichtung im Zentrum und bestellten Pasta. Nach einigen Tagen der Reise war ein solches Mittagessen sehr nützlich - warmes Essen, ein Glas Wein und die Möglichkeit, sich vor einem weiteren Spaziergang ein wenig zu entspannen. Am Abend wurde Bologna noch gemütlicher. Wir schlenderten wieder durch die Piazza Maggiore, schauten uns die beleuchteten Gebäude an und kehrten allmählich zum Hotel zurück. Bologna war nicht wie Rom oder Florenz. Es gibt weniger das Gefühl einer riesigen Touristenstadt und mehr als das übliche italienische Leben hier. Und vor uns wartete der nächste Wegpunkt - Verona, nach dem wir weiter nach Norden fahren sollten, zum Hauptziel der Reise - Venedig und zum Karneval.

Nach den ersten Tagen in Rom machten wir uns weiter nach Norden. Unsere Route war für mehrere Wochen ausgelegt - von Ende Januar bis zum 9. Februar 2026, und das Hauptziel der Reise war der Karneval von Venedig. Aber nach Venedig wollte man noch ein paar Städte sehen, daher war Florenz die nächste Station. Der Weg von Rom nach Florenz Am Morgen packten wir unsere Sachen zusammen und machten uns auf den Weg zum Bahnhof Roma Termini. Nach der römischen Hektik schien der Zug fast der ideale Weg, die Reise fortzusetzen: Er setzte sich hin, entfernte den Koffer, schaute aus dem Fenster - und nach einiger Zeit begann sich das Stadtbild allmählich zu verändern. Die Fahrt von Rom nach Florenz dauerte etwa anderthalb Stunden. Wir haben uns im Voraus entschieden, das Auto nicht zu nehmen, weil es in den historischen Zentren der italienischen Städte eher stört als hilft. Außerdem ist der Bahnhof Firenze Santa Maria Novella praktisch zentral gelegen, so dass man nach der Ankunft keine Zeit für einen langen Umzug verschwenden musste. Erster Eindruck von Florenz Als wir den Bahnhof verließen, fühlte sich sofort eine völlig andere Atmosphäre an. Nach dem großen Rom schien Florenz kompakter und ruhiger zu sein. Es ist nicht notwendig, ständig den Transport zu benutzen - viele der wichtigsten Orte sind zu Fuß voneinander entfernt. Es war kühl, wie es Ende Januar sein sollte, aber das Wetter erwies sich als sehr angenehm für einen Spaziergang. Wir ließen die Sachen zurück und gingen fast sofort in das historische Zentrum. Ich wollte keine detaillierte Route bauen, sondern mich einfach ein wenig in der Stadt zurechtfinden. Erster Abend in der Stadt Als erstes gingen wir zur Kathedrale Santa Maria del Fiore. Auch nach dem Kolosseum und anderen beeindruckenden Orten Roms konnte der florentiner Dom überraschen. Die riesige Kuppel von Brunelleschi überragte die umliegenden Gebäude, und der Platz selbst war trotz der Wintersaison mit Menschen gefüllt. Der Innenraum Von der Kathedrale gingen wir weiter durch die engen Gassen zum Piazza della Signoria und dann zum Arno. Am Abend wurde die Stadt noch interessanter - es wurden weniger Touristen, die Beleuchtung der Gebäude wurde eingeschaltet und die Dämmerung fiel allmählich über dem Fluss ab. Ich habe mich auf den Gedanken gefasst, dass mir dieses Format am besten gefällt: Ich versuche nicht, an einem Tag alles zu sehen, sondern die Zeit zu lassen, einfach spazieren zu gehen und die Stadt zu fühlen. Im Voraus hatten wir ein paar Tage in Florenz, gefolgt von Bologna und Verona. Und mit jeder nächsten Stadt mussten wir uns dem Hauptziel dieser Reise nähern - Venedig und seinen Karneval.

Ich beschloss, Rom nicht an einem Tag ganz zu sehen. Hier ist es einfach unmöglich - das historische Zentrum ist so voll von Denkmälern, Plätzen und alten Straßen, dass es manchmal ausreicht, ein paar hundert Meter zu gehen, um wieder anzuhalten und zu verstehen, dass vor Ihnen ein weiterer Ort mit einer jahrhundertealten Geschichte liegt. Deshalb habe ich den ersten Tag so einfach wie möglich gemacht: kein Transport und kein komplizierter Plan, nur ein Spaziergang durch das Zentrum von Rom. Ich wollte einfach von einem historischen Ort zum anderen gehen und die Stadt nach und nach kennenlernen. Kolosseum - Beginn der Route Am Morgen begann ich einen Spaziergang am Kolosseum. Selbst wenn er ihn Dutzende Male auf Fotos gesehen hat, macht er live einen ganz anderen Eindruck. Vor allem, wenn man zu Fuß zu ihm kommt und allmählich das Ausmaß des Gebäudes versteht. In der Nähe befindet sich der Triumphbogen von Konstantin, und dann beginnt die riesige archäologische Zone des Römischen Forums. Ich versuchte nicht, es ganz schnell zu durchlaufen, sondern blieb nur ein wenig zurück und betrachtete die Säulen, die Ruinen von Tempeln und die Überreste alter Gebäude. Es ist hier besonders leicht vorstellbar, wie groß das antike Rom war. Kolosseum in Rom Vom antiken Rom zum Venedigplatz Nach dem Kolosseum ging ich in Richtung Piazza Venezia. Der Weg hier selbst ist Teil eines Spaziergangs geworden - es gab buchstäblich immer wieder alte Gebäude, Kirchen, kleine Plätze und Fragmente alter Bauten. Auf der Piazza Venezia machte ich meinen ersten großen Zwischenstopp. Das riesige weiße Denkmal für Victor Emmanuel II. hebt sich sofort von der umgebenden Architektur ab. Nach den alten Ruinen des Kolosseums und des Forums steht ein völlig anderes Rom vor seinen Augen - ein späteres, großes und feierliches. Pantheon Als nächstes rollte ich von den großen Straßen ab und ging durch die kleinen Gassen des historischen Zentrums zum Pantheon. Hier wurde der Spaziergang besonders interessant. In Rom muss man manchmal nicht einmal speziell nach einer Sehenswürdigkeit suchen. Du gehst einfach die normale Straße entlang, drehst um die Ecke - und plötzlich erscheint eine riesige alte Säule, ein Brunnen oder ein alter Platz vor dir. Das Pantheon war genau dieser Ort. Von außen sieht es majestätisch aus, aber es ist besonders interessant, nach innen zu gehen und den riesigen runden Raum und die Kuppel mit einem großen Loch in der Mitte zu betrachten. Du stehst drinnen und versuchst dir vorzustellen, wie viele Generationen von Menschen diesen Ort schon vor dir gesehen haben. Trevi-Brunnen Vom Pantheon ging ich weiter zum Trevi-Brunnen. Die Entfernung ist klein, daher habe ich den Transport nicht wieder benutzt. Je näher man sich dem Brunnen nähert, desto mehr Menschen werden. Und dann öffnet sich plötzlich die Straße und Trevi erscheint vor dir. Ich bin länger hier geblieben, als ich geplant hatte. Auch wenn es der Tradition nicht besonders wichtig ist, eine Münze in den Brunnen zu werfen, möchte ich immer noch ein wenig daneben stehen und die Details berücksichtigen. Besonders beeindruckend ist, wie groß die Komposition in den üblichen Straßen des historischen Zentrums versteckt ist. Navona-Platz Der letzte Punkt meines Spaziergangs war die Piazza Navona. Nach engen Straßen scheint die Fläche riesig zu sein. An seiner Stelle befand sich einst ein altes Stadion, und der moderne Platz hat seine charakteristische längliche Form bewahrt. In der Mitte befindet sich der berühmte Brunnen der vier Flüsse von Bernini. Hier habe ich es nicht eilig gehabt - ich habe mich einfach in der Nähe hingesetzt und mich nach ein paar Stunden zu Fuß ein wenig ausgeruht. Navona-Platz Erster Tag in Rom Das Ergebnis war eine Route von etwa 6-7 Kilometern, aber die Entfernung war praktisch nicht zu spüren. Alle paar Minuten wollte ich anhalten, das Gebäude betrachten, in den Hof gehen oder ein Foto machen. Mir hat genau gefallen, dass alle wichtigen Punkte dieser Route nahe genug beieinander liegen. Sie müssen nicht ständig in die U-Bahn steigen oder nach einem Taxi suchen - die meisten der Strecke können Sie sicher zu Fuß gehen. Am Abend habe ich Rom schon viel besser gefühlt, als wenn ich es einfach mit einem Ausflugsbus gefahren wäre. Das Kolosseum, das Forum Romanum, der Venedigplatz, das Pantheon, der Trevi-Brunnen und der Navona-Platz haben sich allmählich zu einem großen Spaziergang durch die Geschichte der Stadt entwickelt. So begann unsere Reise durch Italien. Rom war der erste Punkt der Route, und dann machten wir uns auf den Weg nach Norden - nach Florenz.

Früher habe ich nur den Ticket- und Hotelpreis angeschaut, sie addiert und gedacht, dass ich das Budget ungefähr verstehe. Ich habe mich fast immer geirrt. Jetzt zähle ich die Reise als Prozentsatz - so ist es viel einfacher zu verstehen, wo das Geld wirklich endet. Mein Budgetplan Für eine normale 7-tägige Reise orientiere ich mich ungefähr an diesem Verhältnis: 35-40% - flug und Unterkunft; 20-25% - Essen; 10-15% - transport vor Ort; 10-15% - unterhaltung, Ausflüge und Tickets; 10% - reserve für unvorhergesehene Ausgaben. Zum Beispiel, wenn ich bereit bin, für die gesamte Reise auszugeben 1500 € 550 € für Flug und Unterkunft, 330 € für Essen, 180 € für Transport, weitere 290 € für Sehenswürdigkeiten und Unterhaltung, und etwa 150 € versuche ich überhaupt nicht zu berühren. Wie viel wird es pro Tag bekommen Bei den täglichen Ausgaben ist es für mich bequemer, getrennt zu zählen. Wenn ich nach Bezahlung der Tickets und des Hotels noch 800 € habe, teile ich diesen Betrag nicht nur für 7 Tage. Zuerst subtrahiere ich die Reserve. Zum Beispiel lasse ich 100 € für unvorhergesehene Ausgaben zurück. Bleibt 700 €, also ca. 100 € pro Tag . Von diesen kann ich mich auf etwa 35-40 € für Essen, 15-20 € für Transport und 30-40 € für Unterhaltung konzentrieren. Ich lasse den Rest für Kaffee, kleine Einkäufe oder übertrage ihn einfach am nächsten Tag. Der wichtigste Teil ist die Reserve Früher habe ich eine Reserve als Geld angesehen, das ausgegeben werden kann, wenn es bleibt. Jetzt im Gegenteil - zuerst halte ich sie für unantastbar. Für eine einwöchige Reise versuche ich zumindest zu haben 10% des Gesamtbudgets . Wenn die Reise 1500 € kostet, sind es 150 €. Dieses Geld kann für ein ungeplantes Taxi, eine Änderung des Tickets, eine zusätzliche Übernachtung im Hotel oder eine andere Situation benötigt werden, die im Voraus nicht möglich ist. Wo habe ich mich am häufigsten geirrt Der größte Fehler besteht darin, nur große Ausgaben zu zählen. Ticket für 300 €, Hotel für 500 € - alles ist klar. Und dann gibt es Kaffee für 5 €, ein Taxi für 20 €, eine Eintrittskarte für 15 €, ein Abendessen für 35 € und noch ein paar Kleinigkeiten. In einer Woche werden diese »Kleinigkeiten" leicht in mehrere hundert Euro umgewandelt. Also definiere ich jetzt vor der Reise zuerst gesamtlimit . dann verteile ich es in Kategorien und beginne erst danach mit der Buchung. So verstehe ich im Voraus nicht nur, wie viel die Reise selbst kostet, sondern auch, wie viel Geld ich jeden Tag sicher ausgeben kann, ohne mit einer unangenehmen Überraschung nach Hause zu kommen.

Ich war früher eher skeptisch gegenüber Apps auf Reisen. Es schien, dass eine Karte, eine Hotelreservierung und ein Dolmetscher ausreichten und alles andere vor Ort gelöst werden konnte. Dann war ich mehrmals auf Reisen, wo das Internet plötzlich verschwunden war, der Navigator an eine falsche Stelle geschickt wurde, und die gewünschte Adresse wurde in einer Sprache geschrieben, die ich überhaupt nicht verstehe. Danach entwickelte sich mein Telefon allmählich zu einem vollwertigen Reiseset. Jetzt überprüfe ich vor der Reise einige Apps im Voraus und versuche, sie zu Hause einzurichten. Nicht, weil ich ständig auf den Bildschirm schauen möchte, sondern im Gegenteil - um so wenig Zeit wie möglich auf Reisen am Telefon zu verbringen. Karten und Navigation Das erste, was ich vor jeder Reise installiere, ist eine App mit Karten. Normalerweise verwende ich Google Maps, und für einige Reisen lade ich zusätzlich Offline-Karten herunter. Der Offline-Modus ist für mich im Allgemeinen eines der nützlichsten Dinge. Eines Tages fand ich mich in einer kleinen Stadt wieder, in der das mobile Internet so schlecht funktionierte, dass die Karte ungefähr mit der gleichen Geschwindigkeit geladen wurde, mit der der Baum wächst. Es ist gut, dass das gewünschte Gebiet im Voraus gesichert wurde. Noch haben sich die Karten nicht nur für die Suche nach Sehenswürdigkeiten als nützlich erwiesen. Ich schaue oft nach, wo sich Supermärkte, Apotheken, Cafés, Haltestellen und öffentliche Toiletten befinden. Der letzte Punkt beginnt besonders nach ein paar Stunden zu schätzen. Übersetzer Der Übersetzer ist eine Anwendung, die ich vorher nur als letztes Mittel geöffnet habe. Jetzt benutze ich es ständig. Es ist besonders praktisch, wenn Sie einfach ein Bild von einem Menü, einem Schild oder einer Anleitung machen und eine Übersetzung erhalten können. Es ist viel schneller als zu versuchen, ein unbekanntes Wort manuell einzutippen. Aber das Interessanteste passiert nicht in Restaurants, sondern während der üblichen Kommunikation. Manchmal genügt es, einer Person eine Übersetzung auf dem Bildschirm zu zeigen, um ein Problem zu lösen, das ohne das Telefon zu einer zehnminütigen Pantomime werden könnte. Dabei versuche ich, die gewünschte Sprache im Voraus herunterzuladen. Das Internet auf Reisen hat die unangenehme Angewohnheit, genau zu verschwinden, wenn es am meisten benötigt wird. Buchung einer Unterkunft Die Hotelbuchungs-App ist auch immer zur Hand. Ich mag die Möglichkeit, schnell eine Adresse zu öffnen, die Buchungsbedingungen zu sehen und dem Fahrer genau zu zeigen, wohin er gehen muss. Außerdem speichere ich einen Screenshot der Buchung. Es scheint wie eine Kleinigkeit, bis du mit einem leeren Telefon an der Rezeption ankommst und dem Hotelmitarbeiter erklärst, dass das Zimmer tatsächlich gebucht ist, nur dass die Bestätigung irgendwo «in der Cloud» liegt. Airline-Anwendung Nach ein paar Reisen habe ich aufgehört, es für nutzlos zu halten. Die elektronische Bordkarte, die Fluginformationen, die Ausstiegsnummer, die Änderungen der Abflugzeit sind viel bequemer an einem Ort zu halten. Besonders nützlich, wenn der Flug verspätet ist. Anstatt alle zehn Minuten nach Informationen auf der Anzeigetafel zu suchen, können Sie einfach das Telefon überprüfen. Es stimmt, dass ich manchmal immer noch eine Papierkopie wichtiger Dokumente behalte. Anscheinend beginnt man nach einer bestimmten Anzahl von Reisen zu verstehen, dass die Technik genau so gut ist, bis sie sich entscheidet, plötzlich nicht zu arbeiten. Taxi und Transport Die Taxi-App vereinfacht das Leben in einer fremden Stadt stark. Es ist nicht notwendig, dem Fahrer mit Gesten zu erklären, wohin er gehen soll, und zu versuchen, die lokalen Tarife zu verstehen. Außerdem sehe ich gerne die ungefähren Reisekosten im Voraus. Dies hilft zumindest ungefähr zu verstehen, wie viel die Bewegung in der Stadt kosten wird. Wenn ich öffentliche Verkehrsmittel verwende, lade ich die Anwendung der örtlichen U-Bahn oder des Transportsystems im Voraus herunter. Manchmal zeigt es Routen viel besser an als normale Karten. Währungsumrechner Auf den ersten Blick scheint es, dass ein Währungsumrechner nicht besonders benötigt wird. Dann gehst du in den Laden, siehst den Preis in lokaler Währung und fängst an, im Kopf zu multiplizieren, zu teilen und zu runden. Nach fünf Minuten verstehst du nicht mehr, ob dieses Mittagessen wirklich preiswert ist oder ob du gerade die Hälfte des Budgets für ein Getränk ausgegeben hast. Also öffne ich jetzt einfach den Konverter und überprüfe ihn. Notizen-App Aber diese Anwendung wird oft unterschätzt. Ich erstelle eine Notiz mit der Hoteladresse, der Buchungsnummer, der Abflugzeit, wichtigen Telefonnummern und einer kleinen Liste der Orte, die ich besuchen möchte. Dort kann ich auch den Namen eines Cafés notieren, das Sie mögen, oder die Adresse eines Ladens, den sie zufällig bei einem Spaziergang gesehen haben. Infolgedessen muss man sich später nicht erinnern: "Wo habe ich das gesehen? Es scheint irgendwo in der Nähe dieses Platzes zu sein...» Und am wichtigsten ist es, die Reise nicht in die Arbeit mit einem Smartphone zu verwandeln Bei all dem versuche ich, nicht zwanzig Apps für jeden Lebensfall zu installieren. Karten, Übersetzer, Reservierungen, Transport, Fluggesellschaft, Währungsumrechner und Notizen - für die meisten Reisen reicht das für mich aus. Denn Apps sollten beim Reisen helfen, anstatt die Reise selbst zu ersetzen. Es macht keinen großen Sinn, in ein anderes Land zu kommen und den halben Tag damit zu verbringen, auf den Bildschirm zu schauen. Manchmal ist es besser, die Karte zu schließen, das Telefon in die Tasche zu stecken und einfach dorthin zu gehen, wo die Straße hinführt. Es ist dann am häufigsten, dass es Orte gibt, die überhaupt nicht auf meiner ursprünglichen Route waren.

Was nehme ich für eine Woche mit auf eine Reise Früher habe ich vor jeder Reise einen Koffer gesammelt, als wollte ich nicht für eine Woche auswandern, sondern auswandern. Ich nahm drei Paar Schuhe, Kleidung für alle Gelegenheiten, ein halbes Badezimmer und irgendwie schaffte ich es immer, etwas wirklich Notwendiges zu vergessen. Eines Tages kam ich von einer Reise mit der Hälfte der Dinge zurück, die ich überhaupt nicht aus meinem Koffer geholt habe. Aber das Aufladen für das Telefon musste bereits am Flughafen gekauft werden. Danach habe ich beschlossen, ein Experiment durchzuführen: Die nächste einwöchige Reise ist so vernünftig wie möglich zu sammeln - nur das, was ich wirklich verwenden werde. Und es stellte sich heraus, dass Dinge viel weniger benötigt werden, als es scheint. Kleidung: Die Hauptsache ist, nicht zu viel zu nehmen Die erste Regel, die ich für mich selbst herausgebracht habe: keine Notwendigkeit, Kleidung für jeden Tag zu nehmen . Wenn ich für eine Woche fahre, brauche ich absolut keine sieben T-Shirts, sieben Paar Socken und sieben Sätze Kleidung. Normalerweise nehme ich 4-5 T-Shirts, ein Paar Shorts oder leichte Hosen, ein vielseitigeres Paar Hosen, ein paar Sätze Unterwäsche und Socken. Wenn die Reise kühles Wetter beinhaltet, füge ich eine leichte Jacke oder Jacke hinzu. Ich nehme immer noch etwas mit, worin ich abends normal ausgehen kann. Nicht weil ich jeden Tag in ein Restaurant gehe, sondern weil eines Tages eine Situation entsteht, in der ich nach dem Strand zum Abendessen gehen möchte, und du siehst aus, als wärst du gerade von einer Tour durch die Wüste gekommen. Ich versuche, meine Schuhe auf zwei Paare zu beschränken: bequeme Turnschuhe und etwas Leichtes. Wenn ich das dritte Paar nehme, bereue ich es fast immer danach, weil es die Hälfte des Koffers einnimmt und der Großteil der Reise ruhig dort liegt. Ein Verbandskasten, den ich vorher unterschätzt habe Mit dem Verbandskasten hatte ich lange Zeit ein anderes Problem: Ich habe entweder überhaupt nichts genommen oder so viel hineingelegt, als würde ich meine eigene medizinische Einrichtung eröffnen. Jetzt nehme ich einen kleinen Satz des Notwendigsten: Mittel, die für mich persönlich nützlich sein können, Pflaster, Antiseptikum, Schmerzmittel und Medikamente, die ich regelmäßig nehme. Plus etwas von Magenproblemen - nach ein paar Reisen wurde mir klar, dass die lokale Küche manchmal in der Lage ist, jede Sehenswürdigkeit stärker zu überraschen. Ich lege separat Sonnencreme auf, wenn ich dorthin gehe, wo viel Sonne ist. Ich hielt es früher für etwas Unverbindliches, bis ich einmal den ganzen nächsten Tag im Zimmer verbrachte, weil ich am Vorabend dachte, dass «eine Stunde in der Sonne nichts tun würde». Gemacht. Elektronik Hier versuche ich, mich besonders stark zu kontrollieren. Das Telefon ist klar. Auch das Laden. Ich nehme fast immer Powerbank, besonders wenn ich viel spazieren gehen und Fotos machen möchte. Ich habe auch einen kleinen universellen Steckdosenadapter, der schon lange in einer Reisetasche lebt. Ich nehme den Laptop nur, wenn ich ihn wirklich benutzen werde. Wenn die Reise normal, touristisch ist, lasse ich sie meistens zu Hause. Schließlich fahre ich eine neue Stadt zu sehen, anstatt weiter vor dem Bildschirm zu sitzen. Ich nehme auch Kopfhörer. Manchmal wird ein langer Flug oder eine Busfahrt viel angenehmer, wenn man die Musik einschalten und einfach aus dem Fenster schauen kann. Dokumente und Dinge, an die man sich zu spät erinnert Pass und Geld sind offensichtlich, aber ich versuche, die Dokumente nicht an einem Ort zu halten. Ich speichere eine Kopie des Reisepasses und die grundlegenden Reiseinformationen im Telefon, damit ich im Falle einer unangenehmen Situation nicht ganz ohne Informationen bleiben kann. Vor der Abreise überprüfe ich die Versicherung, die Buchung, die Tickets und die Wohnadresse. Das alles dauert einige Minuten, aber es ist viel angenehmer, die Dokumente zu Hause zu überprüfen, als am Flughafen herauszufinden, warum der Buchungsbestätigungsbrief plötzlich verschwunden ist, genau wenn er gebraucht wurde. Ich nehme auch einen kleinen Rucksack für tägliche Spaziergänge. Darin sind Wasser, Telefon, Powerbank, Dokumente, Sonnenbrillen und Kleinigkeiten untergebracht. Was nehme ich jetzt nicht? Wahrscheinlich ist es noch wichtiger. Ich habe aufgehört, «nur für den Fall» Kleidung zu nehmen, riesige Flaschen Kosmetika, ein paar Bücher, die ich sowieso nicht lese, zusätzliche Schuhe und alle möglichen Dinge, die theoretisch nützlich sein könnten. Denn in einer Woche Reise stellt sich fast immer eine einfache Sache heraus: Wenn ich wirklich etwas Kleingeld brauche, kann es höchstwahrscheinlich vor Ort gekauft werden. Aber aus irgendeinem Grund muss ich das Ganze sieben Tage an mir selbst tragen. Jetzt stelle ich mir eine Frage, bevor ich den Koffer schließe: "Werde ich das sicher nutzen?» Wenn die Antwort «nun, vielleicht» lautet, bleibt das Ding normalerweise zu Hause. Und je mehr ich reise, desto mehr gefällt mir genau dieser Ansatz. Ein guter Koffer für eine einwöchige Reise ist nicht einer, der kaum zu schließen ist. Dies ist einer, den man nach den Gebühren mit einer Hand ruhig anheben kann und nicht das Gefühl hat, dass man mit den Sachen versehentlich auch sein ganzes Haus dort gepackt hat.

Ich bin extra im Voraus an den Strand gekommen, um vor Sonnenuntergang einen guten Platz zu finden. Am Ende saß ich zwanzig Minuten lang einfach im Sand und sah zu, wie sich die Leute allmählich am Wasser versammelten. Jemand fotografierte, jemand redete, die Kinder liefen am Ufer herum, und die Einheimischen beschäftigten sich ruhig mit ihren eigenen Angelegenheiten. Als die Sonne anfing, zum Horizont zu sinken, wurde alles um sie herum irgendwie unrealistisch ruhig. Das Wasser reflektierte orange Licht, die Wellen rollten nacheinander an Land, und die Palmen vor dem Hintergrund des Himmels wurden fast zu Silhouetten. Ich habe ein paar Fotos gemacht, aber dann habe ich das Telefon weggeräumt. Manchmal möchte ich einen Ort nicht fotografieren, sondern ihn einfach so auswendig lernen, wie du ihn zum ersten Mal gesehen hast. Sonnenuntergang auf Bali Wahrscheinlich ist es für solche Abende und es lohnt sich manchmal, weit weg von zu Hause zu gehen.