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Le Maroc compte de nombreuses villes intéressantes, et on ne peut pas toutes les voir en un seul voyage. Nous avons comparé quatre destinations populaires pour faciliter le choix de l'itinéraire. Marrakech Une ville animée avec une immense vieille médina et la place Jemaa el-Fna, où commerçants et musiciens se rassemblent le soir. Connue pour: La médina, les jardins Majorelle, les souks Idéale pour: Ceux qui aiment les impressions vives et l'effervescence Durée conseillée: Deux jours suffisent en général Fès L'une des plus anciennes villes du pays, avec un labyrinthe de rues étroites dans la vieille médina où l'on se perd facilement. Connue pour: L'une des plus grandes médinas du monde, les tanneries, les anciennes médersas Idéale pour: Ceux qui s'intéressent à l'histoire et à l'artisanat Durée conseillée: D'un à deux jours Chefchaouen Une petite ville des montagnes du Rif dont les rues et les maisons sont peintes dans des nuances de bleu. Connue pour: La médina bleue et les vues sur la montagne Idéale pour: Une pause tranquille et de belles photos Durée conseillée: Un jour ou une nuit suffisent Essaouira Une ville de la côte atlantique avec une médina fortifiée, des remparts et un vent frais. Connue pour: Les remparts, le port, les restaurants de poisson Idéale pour: Ceux qui veulent se reposer au bord de l'océan Durée conseillée: Un à deux jours Important : on marchande dans la médina, et les règles d'entrée et les conditions de voyage changent. Convenez du prix à l'avance et vérifiez les exigences actuelles sur les sites officiels. Comment choisir Vous voulez de l'animation et des impressions vives : Marrakech L'histoire et l'artisanat vous intéressent : Fès Il vous faut du calme et de belles vues : Chefchaouen Vous voulez l'océan et une brise fraîche : Essaouira En résumé Mieux vaut choisir deux ou trois villes et les voir sans hâte que de vouloir tout faire. Les routes entre les villes sont longues, prévoyez donc du temps pour les trajets.

Lisbonne s'étend sur des collines au bord de l'océan, et l'essentiel ici, ce sont les vieux quartiers, les tramways et les vues sur le Tage. Trois jours suffisent pour voir le centre, le quartier de Belém et faire une excursion à Sintra. Voici un parcours à adapter à vos envies. Jour 1. Alfama et le centre Matin : promenade dans l'Alfama, le plus ancien quartier aux rues étroites Après-midi : le château Saint-Georges et les points de vue sur la ville Soir : descente vers la place du Commerce et le front de mer Le quartier est bâti sur des collines, de bonnes chaussures sont donc indispensables. Les points de vue offrent un panorama sur les toits et le fleuve, surtout beau en fin de journée. Jour 2. Belém La tour de Belém au bord de l'eau Le monastère des Hiéronymites, de style manuélin Les célèbres pastéis de nata de Belém Belém se trouve à l'ouest de Lisbonne et on s'y rend en tramway ou en train. Il y a beaucoup de musées : choisissez-en un ou deux pour ne pas vous presser. Jour 3. Sintra Le palais de Pena sur sa colline, vif et coloré La vieille ville de Sintra et ses rues étroites En option : le cap da Roca, point le plus à l'ouest de l'Europe continentale Sintra est à environ une heure en train, puis on continue facilement en bus ou en taxi. Le temps change souvent sur les collines, emportez donc une veste légère. Important : les horaires, les billets et les horaires des transports changent. Vérifiez-les sur les sites officiels avant le voyage et réservez à l'avance les lieux populaires. Conseils pratiques Portez des chaussures confortables : les rues sont en pente et pavées Dans les tramways et la foule, faites attention à vos poches Prévoyez de l'eau et une collation pour Sintra Gardez du temps pour vous reposer l'après-midi En résumé Trois jours à Lisbonne, c'est un rythme tranquille : la ville, la côte océane et la féerique Sintra. L'essentiel est de ne pas se presser et de vérifier les informations à jour.

Lorsque la chaleur de la journée commence à retomber, le Nil devient particulièrement beau. Je suis parti pour une promenade en felouque, un voilier traditionnel égyptien qui navigue sur le fleuve depuis des siècles. La brise du soir gonflait la voile blanche, le bateau glissait doucement sur l'eau et le bruit de la grande ville s'éloignait peu à peu. Sur un bateau traditionnel, au fil du grand fleuve La felouque est une petite embarcation en bois équipée d'une voile, que l'on peut voir sur le Nil au Caire, à Louxor, à Assouan et dans d'autres villes égyptiennes. Contrairement aux bateaux touristiques à moteur, elle avance grâce au vent, ce qui rend la promenade calme et paisible. Le bateau change parfois de direction lorsque le capitaine trouve une brise favorable, ajoutant encore au charme de l'expérience. Je me suis installé sur les coussins moelleux et j'ai observé les rives. À certains endroits apparaissaient des bâtiments modernes et des promenades animées ; ailleurs, on apercevait des arbres verdoyants, des palmiers et de petits débarcadères. Le Nil semble ici relier deux visages de l'Égypte : la vie urbaine trépidante et un paysage fluvial paisible qui a peu changé au fil des générations. Une lumière dorée sur le Nil À l'approche du coucher du soleil, l'eau a commencé à refléter les teintes chaudes du ciel. Le soleil descendait lentement vers l'horizon, colorant les nuages de rose et d'or. D'autres felouques glissaient au loin, leurs voiles se détachant dans la lumière du soir. On entendait parfois des voix venues de la rive, mais un calme remarquable régnait autour de notre bateau. J'ai particulièrement apprécié de ranger mon téléphone et de simplement regarder l'eau. En voyage, on veut souvent voir le plus de choses possible, mais cette promenade rappelle qu'un seul beau moment peut suffire. Inutile de courir d'un monument à l'autre : on peut contempler le ciel, écouter le clapotis de l'eau et sentir la brise légère. Comment organiser une promenade en felouque Des promenades en felouque sont proposées dans de nombreuses villes égyptiennes situées sur le Nil. Avant d'embarquer, renseignez-vous sur la durée du parcours, le prix, le lieu de départ et ce qui est inclus dans le tarif. Pour profiter du coucher du soleil, mieux vaut convenir à l'avance de l'heure de départ avec le capitaine, en tenant compte de la saison et de l'heure locale du coucher du soleil. Des vêtements légers sont pratiques à bord, mais une petite veste peut être utile après le coucher du soleil. Pensez à emporter de l'eau et une protection solaire, et renseignez-vous sur les consignes de sécurité. Le vent influence la vitesse du bateau, de sorte que la durée réelle de la promenade peut varier. Un coucher de soleil sur le Nil marque les esprits moins par son spectacle grandiose que par sa simplicité. Une voile blanche, un chemin doré sur l'eau et les silhouettes des palmiers transforment une simple balade en bateau en un moment qui donne envie de voyager. Si vous allez en Égypte, réservez au moins une soirée au fleuve : elle pourrait devenir l'un de vos plus beaux souvenirs du voyage.

Au Caire, certains endroits donnent l'impression que le temps s'écoule autrement. Il suffit de quitter une rue animée pour entrer dans les ruelles du bazar Khan el-Khalili et découvrir un autre monde : bâtiments anciens, boutiques remplies de lanternes en cuivre, montagnes d'épices, parfum du café et voix des marchands. Je suis arrivé en fin de journée, lorsque le marché commençait à se remplir et que la lumière chaude donnait un charme particulier aux ruelles étroites. Un labyrinthe de boutiques et de parfums d'Orient Khan el-Khalili est l'un des bazars historiques les plus connus du Caire. Son histoire remonte au XIVe siècle, lorsque le quartier accueillait un ensemble commercial. Aujourd'hui, c'est un labyrinthe de rues et de passages où l'on trouve des souvenirs, des bijoux, des objets en cuivre, des tissus, des huiles parfumées, des épices et de l'artisanat traditionnel. Je me suis promené tranquillement devant les vitrines, en admirant les lampes en verre coloré, les assiettes peintes et les petites figurines. Dans certaines boutiques, des artisans travaillent le métal ; dans d'autres, des épices odorantes sont empilées en pyramides ou des flacons d'huiles parfumées alignés sur les étagères. Il est intéressant non seulement d'acheter, mais aussi d'observer la vie quotidienne : les commerçants discutent entre voisins, les visiteurs choisissent des cadeaux et les voyageurs s'arrêtent pour prendre des photos. Thé, café et art de la négociation Après la promenade, j'ai décidé de faire une pause dans un café local. Le quartier historique compte des cafés traditionnels où l'on sert du café corsé, du thé et d'autres boissons. Les conversations, le bruit des tasses et l'agitation de la rue composent l'ambiance, tandis que les clients discutent entre amis et regardent passer les visiteurs. Faire des achats au bazar a aussi ses habitudes. Dans de nombreuses boutiques de souvenirs, il est courant de négocier le prix. Mieux vaut donc ne pas se précipiter sur le premier objet venu. Prenez le temps de comparer quelques articles similaires, de demander le prix et de décider tranquillement si l'offre vous convient. La négociation peut rester un échange amical, plutôt qu'une compétition à gagner absolument. Quand les lanternes s'allument À l'approche du soir, le bazar prend un charme particulier. Les lampes s'allument dans les vitrines, la lumière dorée se reflète sur les objets métalliques et les ruelles deviennent plus animées. À chaque tournant, on peut découvrir une nouvelle boutique, une petite cour ou un café facile à manquer dans l'agitation de la journée. Il n'est pas nécessaire d'arriver à Khan el-Khalili avec une longue liste d'achats. Parfois, le meilleur moyen de découvrir le quartier consiste simplement à flâner, à goûter des boissons locales, à admirer l'artisanat et à écouter le rythme du vieux Caire. Avant de partir, je me suis retourné une dernière fois vers les ruelles illuminées et j'ai compris que ces soirées restent parfois plus longtemps en mémoire que les monuments les plus célèbres. Si vous visitez le Caire, prévoyez quelques heures pour le bazar et portez des chaussures confortables. Gardez un œil sur vos affaires, vérifiez les prix avant d'acheter et laissez-vous la possibilité de faire quelques détours spontanés. À Khan el-Khalili, la découverte la plus intéressante se trouve souvent au coin de la rue suivante.

Sur la côte de la mer Rouge, près de la ville égyptienne de Dahab, se trouve un site qui attire des plongeurs du monde entier. Le Blue Hole ressemble à un immense cercle d'eau bleu foncé entouré de récifs coralliens. Depuis le rivage, il paraît presque sans fond, tandis que la mer passe du turquoise transparent au bleu saphir profond. Là où le récif plonge dans les profondeurs Le Blue Hole se situe à environ 8-10 kilomètres au nord de Dahab, dans la péninsule du Sinaï. Il s'agit d'une cavité sous-marine naturelle dans le récif corallien, dont la profondeur dépasse 100 mètres. Ses parois abruptes disparaissent dans l'obscurité, tandis que les coraux et de nombreux poissons de la mer Rouge sont visibles près de la surface. Même sans plonger, le paysage mérite le déplacement. Depuis la côte, le contraste entre l'eau claire du bord et le cercle sombre est saisissant. De petits cafés se trouvent à proximité pour faire une pause et contempler la mer avec les montagnes arides du Sinaï en arrière-plan. Le monde sous-marin de la mer Rouge Le Blue Hole est réputé pour la plongée sous-marine et le snorkeling. Dans l'eau limpide, on peut observer des formations coralliennes, des bancs de poissons tropicaux et d'autres habitants du récif. Pour de nombreux voyageurs, c'est l'occasion de découvrir le monde sous-marin de la mer Rouge autrement qu'en photo. Il faut toutefois distinguer une plongée classique le long du récif de la célèbre Arche sous-marine, un tunnel naturel reliant le Blue Hole à la mer ouverte. Elle se trouve à environ 55 mètres de profondeur et est réservée aux plongeurs techniques formés, disposant de l'équipement et de la planification adaptés. Tenter de la traverser sans les qualifications nécessaires peut être mortel. Comment visiter le Blue Hole On rejoint généralement le site en voiture ou lors d'une excursion au départ de Dahab. Il est possible d'admirer le paysage depuis la rive, de faire du snorkeling lorsque les conditions le permettent ou de plonger avec un instructeur certifié. Avant d'entrer dans l'eau, il faut vérifier les conditions de mer, utiliser un équipement adapté et suivre les conseils des professionnels locaux. Le Blue Hole impressionne autant par sa profondeur que par l'association insolite des montagnes désertiques, du récif corallien et de l'eau limpide. Ce lieu rappelle combien la mer Rouge est fascinante et pourquoi il faut l'explorer avec curiosité, mais sans prendre de risques inutiles.

Lorsque j'ai découvert les photos du lac Natron, en Tanzanie, j'ai cru voir un paysage d'une autre planète. Par endroits, l'eau prend des teintes rouges et roses, les rives sont couvertes de dépôts minéraux blancs et des milliers de flamants roses se rassemblent dans les eaux peu profondes. Avec les collines arides et le ciel immense en arrière-plan, le lac paraît presque irréel. Pourtant, ce décor spectaculaire appartient à un écosystème fragile, adapté à des conditions que peu d'organismes peuvent supporter. Le lac Natron se trouve dans le nord de la Tanzanie, près de la frontière kenyane, dans la vallée du Rift est-africain. Peu profond, salé et alcalin, il est alimenté par des rivières et des sources chaudes, mais ne possède pratiquement pas d'exutoire. Sous le soleil, l'eau s'évapore, les minéraux s'accumulent et les rives évoluent. Pourquoi l'eau devient-elle rouge ? Tout vient de la composition chimique particulière du lac. Pendant la saison sèche, l'évaporation augmente la concentration en sels et des zones rouges, orange et roses apparaissent dans les eaux peu profondes. Ces couleurs sont liées à des microorganismes adaptés au sel, notamment certaines cyanobactéries capables de vivre dans un milieu très alcalin. La couleur varie selon la profondeur, la salinité, la lumière et la saison. À certains endroits, des dépôts minéraux blancs recouvrent la surface comme une fine couche de glace. Il ne faut pourtant pas toucher l'eau sans précaution : son alcalinité peut irriter la peau et les yeux. Natron n'est pas un lieu de baignade ordinaire, même lorsque certaines zones ressemblent à un lagon rose paisible. Le paysage change au fil de l'année. Après les pluies, le lac peut s'étendre, tandis que les périodes chaudes et sèches font ressortir les croûtes de sel et les couleurs des eaux peu profondes. Cette évolution rend le site particulièrement intéressant pour les photographes et les voyageurs. Pourquoi les flamants roses viennent-ils ici ? Le lac Natron est l'un des principaux sites de reproduction des petits flamants en Afrique de l'Est. Les conditions extrêmes peuvent les favoriser : la forte salinité et l'alcalinité limitent le nombre de prédateurs et de concurrents potentiels. Dans les eaux peu profondes, les oiseaux trouvent leur nourriture, notamment des algues microscopiques et d'autres petits organismes. Lorsque les oiseaux se rassemblent en grands groupes, leurs silhouettes roses se reflètent sur l'eau et leurs cris résonnent sur les rives. Depuis un point élevé, le spectacle est saisissant : une longue ligne de rivage, des taches d'eau colorée et un ruban rose qui se déplace. Leur nombre et leur emplacement varient selon la saison ; une immense colonie n'est donc jamais garantie. Visiter le lac en respectant la nature Les excursions partent souvent d'Arusha ou s'intègrent à un circuit dans le nord de la Tanzanie. Les routes de cette région isolée peuvent être difficiles, et il est souvent préférable de voyager avec un chauffeur ou un guide local expérimenté. Vérifiez l'état des routes, les hébergements et la météo. De l'eau potable, une protection solaire et de bonnes chaussures sont indispensables. Gardez vos distances avec les oiseaux, évitez les zones de nidification et ne laissez aucun déchet. Ne goûtez pas l'eau et ne touchez pas les dépôts salins si vous ignorez si le contact est sans danger. Natron est fascinant parce qu'un environnement chimique extrême abrite une vie adaptée à ses conditions. Je me souviendrais de ce lieu pour bien plus que son eau rouge et ses flamants roses. Il rappelle à quel point la nature peut être diverse. Un paysage peut sembler imaginaire, alors que sa beauté résulte de phénomènes bien réels qui se déroulent sous nos yeux.

Certains endroits sont impossibles à confondre avec d'autres. L'allée des baobabs, à Madagascar, en fait partie. Au milieu des plaines de l'ouest de l'île se dressent d'immenses arbres aux troncs massifs et aux branches presque nues. De loin, on dirait qu'ils ont été arrachés du sol, retournés puis replantés avec les racines vers le ciel. Lorsque j'ai découvert les premières photos de ce paysage, j'ai cru voir le décor d'un film fantastique. Pourtant, ces baobabs sont bien réels et ont traversé de nombreuses générations. Je suis arrivé en fin d'après-midi, lorsque le soleil commençait à descendre vers l'horizon. La route traversait des villages et des champs avant de rejoindre progressivement la célèbre allée. Au début, seuls quelques arbres apparaissaient, puis ils se sont alignés de chaque côté de la piste. Leurs silhouettes dominaient la plaine et leurs larges troncs prenaient une teinte rougeâtre sous la lumière du soir. Pourquoi les baobabs semblent-ils avoir les racines en l'air ? Leur forme inhabituelle est leur caractéristique la plus frappante. Les baobabs possèdent des troncs très épais capables de stocker de l'eau, ce qui leur permet de résister à de longues périodes de sécheresse. Pendant la saison sèche, ils perdent leurs feuilles et seules leurs branches puissantes se détachent sur le ciel. Elles ressemblent alors à des racines déployées dans les airs. L'allée se trouve près de Morondava, dans l'ouest de Madagascar. On y trouve notamment le baobab de Grandidier, Adansonia grandidieri, une espèce haute aux troncs lisses et grisâtres. Certains arbres atteignent plusieurs dizaines de mètres et peuvent vivre des centaines d'années. Ils ont traversé les transformations du paysage et sont devenus l'un des symboles les plus reconnaissables de l'île. L'allée des baobabs n'est pas un parc planté artificiellement. Les arbres ont survécu dans une région profondément transformée par l'agriculture et la déforestation. Aujourd'hui, ce lieu rappelle aussi la fragilité des paysages naturels. Quel est le meilleur moment pour venir ? Le moment le plus populaire est juste avant le coucher du soleil. La lumière colore les troncs de nuances dorées et cuivrées, tandis que de longues ombres s'étirent sur la terre rougeâtre. Beaucoup de voyageurs viennent à cette heure-là ; tôt le matin, la promenade peut être plus calme. La lumière est alors plus douce, l'air plus frais et les environs souvent plus paisibles. Le moyen le plus simple de rejoindre l'allée est de partir de Morondava. La visite est souvent combinée avec des arrêts dans des villages de pêcheurs et d'autres sites naturels de l'ouest malgache. Les routes peuvent être difficiles, il vaut donc mieux vérifier leur état et prévoir suffisamment de temps. Pourquoi ce paysage mérite une visite L'allée impressionne par bien plus que la taille des arbres. C'est l'impression d'espace qui la rend unique : la plaine, la terre rouge, les troncs gigantesques et le ciel qui change de couleur sous nos yeux. Contrairement à de nombreux sites célèbres, il n'y a ici ni grandes constructions ni décors artificiels. Le paysage a été façonné par la nature. Je suis resté jusqu'à ce que le soleil disparaisse presque derrière l'horizon. Les baobabs sont devenus des silhouettes sombres et le ciel est passé lentement de l'orange au violet. À cet instant, on comprend facilement pourquoi ces arbres semblent à l'envers : leurs branches évoquent les racines de plantes fantastiques tendues vers le ciel. Cette image reste longtemps en mémoire et rappelle que les merveilles les plus étranges n'existent pas seulement dans les mondes imaginaires.

Avant le voyage, j'avais vu des dizaines de photos de Purmamarca et je pensais savoir à quoi m'attendre. Mais lorsque j'ai enfin vu le Cerro de los Siete Colores de mes propres yeux, les photos m'ont soudain semblé beaucoup moins impressionnantes. La montagne ressemble vraiment à une immense toile peinte avec de longues bandes de couleurs. La montagne apparaît derrière les maisons Purmamarca se trouve au pied de la montagne, à environ 2 275 mètres d'altitude. Le village est petit, avec des maisons blanches, des rues étroites, une petite place avec un marché artisanal et une église. Mais après quelques pas, le paysage principal apparaît derrière les toits. J'ai d'abord remarqué les tons rouges et bruns. Puis sont apparues des bandes jaunes, grises, roses et verdâtres. Elles traversent les pentes comme des coups de pinceau. En réalité, ces couleurs proviennent de différentes couches géologiques et de sédiments formés pendant des centaines de millions d'années. Le matin est particulièrement beau, lorsque la lumière du soleil arrive de côté et fait ressortir les différentes couches. J'ai ensuite compris que Purmamarca ne se résume pas à une montagne Après mes premières photos, j'ai décidé d'explorer les environs. L'une des promenades les plus intéressantes est le Paseo de los Colorados , un circuit d'environ 3 kilomètres autour des formations rocheuses colorées. Le paysage change constamment. Certaines pentes deviennent presque rouges, puis apparaissent des parois grises et jaunes, traversées par des lits de rivière asséchés et des sentiers. Face à ces formations immenses, Purmamarca paraît minuscule. C'est ici que j'ai compris pourquoi les photos de cette région d'Argentine semblent parfois irréelles. Les couleurs sont bien réelles, mais l'appareil photo ne restitue pas toujours l'immensité du paysage. Le plus beau moment est arrivé avec le changement de lumière À midi, je suis revenu près du village. La montagne avait déjà changé d'apparence. Les couleurs douces du matin étaient devenues plus contrastées et les ombres soulignaient le relief. J'ai alors remarqué une autre particularité de Purmamarca : la montagne ne semble jamais exactement la même au cours de la journée. Lorsque le soleil se déplace, certaines bandes deviennent plus lumineuses tandis que d'autres disparaissent presque dans l'ombre. Purmamarca se trouve dans la Quebrada de Humahuaca, un ancien corridor montagneux classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. D'autres montagnes colorées et de petits villages andins se trouvent à proximité. J'ai finalement compris que les sept couleurs ne sont que la première impression. Le vrai plaisir est de s'arrêter, de regarder les montagnes et de voir le paysage changer avec la lumière.

Avant de découvrir Salinas Grandes, j'avais déjà vu plusieurs photos de cet endroit et je pensais toujours qu'elles exagéraient un peu la réalité. Une immense surface blanche, un horizon parfaitement plat et un ciel bleu intense semblaient presque irréels. Mais lorsque je suis enfin arrivé, les photos m'ont paru presque trop ordinaires. Salinas Grandes se trouve dans la Puna argentine, à environ 3450 mètres d'altitude. C'est une immense plaine de sel qui semble ne jamais finir. La route est déjà une aventure Le voyage commence bien avant les salines. Depuis Purmamarca, la route monte par la Cuesta de Lipán et le paysage change progressivement. Les vallées vertes disparaissent, la végétation devient rare et les montagnes prennent un aspect plus austère. Puis une bande blanche apparaît au loin. Au début, il est difficile de comprendre ce que l'on voit. De la neige ou un immense lac ? Plus on approche, plus la réponse devient évidente : c'est du sel. Une surface blanche qui semble infinie En descendant de la voiture et en marchant sur le salar, on ressent une impression étrange. Il y a très peu de repères familiers. Le sol blanc, le ciel bleu et les montagnes lointaines rendent les distances difficiles à évaluer. Le sel forme des motifs et des formes géométriques étonnants. Pendant la saison des pluies, certaines parties des salines se couvrent d'eau et deviennent un immense miroir naturel. J'ai particulièrement aimé le contraste entre le blanc du sel, le bleu du ciel et les montagnes brunes. À cette altitude, l'immensité se ressent autrement Il y a une chose que les photos ne peuvent presque pas transmettre : l'altitude. On se trouve à environ 3450 mètres et le corps peut ressentir la différence. Après la route et la marche, la fatigue peut apparaître. Il vaut mieux prendre son temps, boire suffisamment, se protéger du soleil et tenir compte de sa réaction à l'altitude. Cette altitude rend aussi le paysage encore plus impressionnant. Ce n'est pas simplement un désert, mais un véritable espace désertique d'altitude. À un moment, je me suis arrêté au milieu de la plaine blanche et j'ai compris que c'était précisément cette sensation d'immensité qui attirait les voyageurs ici. Salinas Grandes fait partie de ces endroits difficiles à transmettre complètement en photo. Sur une image, ce n'est qu'une surface blanche entourée de montagnes. Sur place, on entend le vent, on ressent l'altitude et on comprend l'immensité du paysage.

Avant de partir à Mendoza, j'associais presque automatiquement cette région au vin. Des vignobles, des dégustations et une bouteille de malbec avec les Andes en arrière-plan - c'était à peu près l'image que j'avais en tête. Pourtant, quelques heures après mon arrivée, j'ai compris que je sous-estimais complètement cet endroit. Mendoza s'est révélée être une ville à l'atmosphère particulière, avec de larges avenues, énormément de verdure et des montagnes qui rappellent constamment leur présence. La ville est étonnamment verte La première chose qui m'a surpris à Mendoza est le nombre d'arbres. Les larges rues sont couvertes de verdure, les arbres forment de véritables tunnels au-dessus des trottoirs et de petits canaux d'irrigation longent les routes. Il est intéressant de se rappeler où se trouve la ville. Le climat est sec, les précipitations sont limitées et les paysages environnants sont plutôt arides. Mendoza est devenue verte grâce à un vaste système d'irrigation. Une promenade dans le centre est donc très différente de ce que l'on pourrait attendre d'une ville située au milieu de paysages secs. Puis apparaissent les vignobles Bien sûr, impossible de visiter Mendoza sans rencontrer le monde du vin. À l'extérieur de la ville, les vignobles s'étendent le long des routes et les sommets enneigés des Andes apparaissent à l'horizon. C'est ici que j'ai compris pourquoi le malbec argentin est devenu si célèbre. Mais le vin n'est qu'une partie de l'expérience. Le mélange entre vignobles, climat sec, air de montagne et immensité des Andes est ce qui rend la région si particulière. À ce moment-là, Mendoza a cessé d'être pour moi une simple région viticole. Le vin fait partie d'une histoire beaucoup plus vaste : celle d'un territoire où l'on a appris à cultiver la vigne presque à la frontière entre terre aride et montagnes. Une autre Mendoza commence au-delà de la ville Mon impression la plus forte est venue en prenant la direction des Andes. Plus on s'éloigne de la ville, moins la vie urbaine est présente. La route monte, le paysage devient plus rude et les montagnes occupent progressivement tout l'horizon. La grande star de cette région est l'Aconcagua, le plus haut sommet d'Amérique du Sud. Même sans envisager une ascension, le voyage vers cette partie de la province est déjà une aventure. C'est ce contraste qui m'a le plus marqué. Mendoza peut commencer avec un verre de malbec à l'ombre des arbres, continuer au milieu des vignobles et se terminer au pied des Andes. Aujourd'hui, quand je pense à Mendoza, le vin n'est plus la première chose qui me vient à l'esprit. Je me souviens des rues vertes, des canaux, des vignobles devant les montagnes et de la route qui disparaît peu à peu dans les Andes.

Lorsque j'ai découvert Ushuaïa sur une carte, c'est sa situation qui m'a le plus étonné. La ville se trouve à l'extrême sud de l'Argentine, entre les montagnes et le canal de Beagle, avec l'immense Terre de Feu qui s'étend au-delà. Il semblait étrange qu'une véritable ville puisse exister dans un endroit aussi isolé. Après seulement une journée, j'ai compris qu'Ushuaïa marque les esprits pour bien plus que sa position géographique. Une ville entre montagnes et mer froide Ma première impression d'Ushuaïa était très différente de celle d'une station balnéaire classique. Ici, pas de sensation d'été éternel. Les montagnes entourent la ville, la neige peut rester sur les sommets même en été et le temps peut changer en quelques minutes. D'un côté, il y a la ville, ses maisons, ses restaurants et ses boutiques. De l'autre, les montagnes, les forêts et les eaux froides du canal de Beagle. Le voyage vers le sud commence ici Ushuaïa est un point de départ important pour découvrir la Terre de Feu et pour les croisières vers l'Antarctique. Dans le port, on peut voir des navires touristiques et de petits bateaux partir vers le canal de Beagle. Je suis sorti sur l'eau et c'est là que la ville m'est apparue sous un autre angle. Les bâtiments ont progressivement disparu derrière nous, laissant place aux îles, aux montagnes et à l'eau à perte de vue. Des lions de mer et des oiseaux peuvent être observés sur les rochers. Le parc national où la ville s'arrête Une autre raison de venir à Ushuaïa est le parc national de la Terre de Feu. Les routes traversent les forêts, avec des lacs, des rivières et des montagnes tout autour. Le matin, on peut boire un café en ville et regarder les bateaux dans le port, puis quelques heures plus tard se retrouver au milieu des forêts et des montagnes. C'est ce qui fait d'Ushuaïa une véritable ville au bout du monde. Son principal attrait est cette sensation d'être arrivé très loin au sud, presque aux portes de l'Antarctique. Après Ushuaïa, j'ai compris que certaines villes restent dans la mémoire simplement grâce à l'endroit où elles se trouvent.

Avant de voyager en Patagonie, j'imaginais les rencontres avec la faune sauvage assez simplement : partir loin des villes, trouver un parc national et espérer avoir de la chance. La Patagonie s'est révélée différente. Les paysages sont tellement vastes que les animaux deviennent une partie du décor et qu'une rencontre peut arriver à tout moment. Il n'est pas nécessaire de chercher la faune pendant des heures L'une des impressions les plus fortes de la Patagonie est cette sensation d'espace immense. Les routes traversent les steppes, les montagnes, les lacs et les côtes, avec parfois si peu de monde que l'on a l'impression d'être seul au monde. C'est alors que l'on commence à remarquer la vie autour de soi. Des guanacos apparaissent sur les pentes, de grands oiseaux survolent les routes et des lions de mer ou des manchots apparaissent sur la côte. Parfois, un animal se trouve à quelques dizaines de mètres et reste pourtant parfaitement calme. Manchots, baleines et lions de mer ne sont qu'une partie de l'histoire La Patagonie est fascinante parce que la faune change selon les lieux et les saisons. La côte de Chubut abrite de célèbres colonies de manchots de Magellan. Dans certaines régions de la péninsule Valdés, on peut observer des lions de mer, des éléphants de mer et des baleines. Le plus impressionnant est de pouvoir observer les animaux sans vitre entre eux et nous. Près des colonies de manchots, par exemple, on peut suivre des sentiers aménagés tandis que les oiseaux se déplacent entre leurs terriers et rejoignent l'océan. Il faut simplement respecter leur espace, ne pas les nourrir et ne pas leur barrer le passage. Les rencontres avec les baleines sont complètement différentes. On aperçoit parfois un immense dos ou une queue au loin. Quelques secondes plus tard, la surface de l'océan redevient parfaitement calme. Le plus important n'est pas le nombre d'animaux, mais la sensation de nature sauvage En Patagonie, j'ai compris qu'une rencontre avec la faune sauvage ne devait pas forcément ressembler à une liste d'animaux observés. Parfois, c'est l'atmosphère du lieu qui compte le plus. On peut rouler pendant des heures sur une route déserte entourée d'herbe sèche, de montagnes et de vent, puis apercevoir soudain un troupeau de guanacos. On peut arriver au bord de l'océan et découvrir des dizaines de lions de mer sur la plage. C'est pour cela que la Patagonie laisse une impression aussi forte. On peut y voir des manchots, des baleines, des guanacos, des lions de mer et de nombreux oiseaux, mais la véritable découverte est ailleurs : ici, la nature ne cherche pas à impressionner les touristes. Elle continue simplement à vivre.

La Norvège est connue pour ses fjords, de longs bras de mer entre de hautes falaises. On y accède depuis Bergen, et les principaux sites ne sont pas très éloignés les uns des autres. Nous avons réuni cinq lieux à inclure dans votre itinéraire et ajouté des conseils pour vous préparer. En bref Meilleure période : l'été, à peu près de juin à septembre, quand les principaux sentiers et routes sont ouverts. Point de départ : Bergen, d'où la plupart des fjords sont faciles d'accès. Prévoyez du temps : il y a de longues routes et des ferries entre les sites. Vérifiez la météo à l'avance : elle change vite en montagne. Le fjord de Geiranger Le fjord de Geiranger est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO avec le Nærøyfjord. Ses pentes sont ornées de cascades, dont la plus connue s'appelle les Sept Sœurs. Mieux vaut découvrir le fjord depuis l'eau, lors d'une croisière ou d'une traversée en ferry, puis monter à l'un des points de vue au-dessus. Le fjord de Geiranger Le Nærøyfjord Le Nærøyfjord passe pour l'un des fjords les plus étroits d'Europe, et ses versants s'élèvent presque à la verticale. On peut le voir en bateau ou en kayak depuis les villages de Gudvangen et de Flåm. Il y règne le calme, et les versants semblent tout proches. Le Nærøyfjord Le chemin de fer de Flåm Flåm est un petit village d'où part le célèbre chemin de fer Flåmsbana . Le trajet d'environ 20 km dure à peu près une heure et descend de plus de 800 mètres. Par les fenêtres du train, on voit des cascades, des vallées de montagne et le fjord : c'est l'un des moyens les plus simples de découvrir la nature norvégienne sans longues randonnées. Le chemin de fer de Flåm Preikestolen Preikestolen , la Chaire, est un rocher plat à environ 600 mètres au-dessus du Lysefjord. Le sentier fait environ 4 km à l'aller et demande à peu près deux heures, avec des passages raides. Il n'y a pas de garde-corps en haut, soyez donc prudent près du bord, surtout par vent. Preikestolen Trolltunga Trolltunga , la Langue du troll, est un rocher qui avance au-dessus du lac, à environ 700 mètres. L'itinéraire est long : environ 28 km aller-retour, en général de 8 à 12 heures. Il faut une bonne condition physique, des chaussures adaptées et un départ matinal, et par mauvais temps mieux vaut renoncer. Trolltunga Conseil : n'essayez pas de tout voir d'un coup. Il y a de longues routes et des ferries entre les fjords ; mieux vaut choisir deux ou trois lieux et les parcourir tranquillement. À emporter Une veste imperméable Des vêtements chauds en couches Des chaussures confortables pour les sentiers De l'eau et une collation Un téléphone chargé et une batterie externe Est-ce que la Norvège valait le voyage ? Absolument. Les fjords changent d'aspect selon la météo et l'heure de la journée, et même un court séjour marque durablement. L'essentiel est de préparer l'itinéraire à l'avance et de ne pas se presser.

Quand je suis arrivé à Ouro Preto, je m'attendais à découvrir une autre belle ville brésilienne, simplement plus ancienne et plus calme que Rio. Mais après quelques minutes de marche, j'ai compris que la comparaison n'avait presque aucun sens. Ici, pas d'océan, pas de longues plages et pas l'impression d'une immense métropole. À la place, des collines escarpées, des rues étroites, de vieilles maisons et des églises historiques. Ma première impression - un autre Brésil Après Rio, la différence était particulièrement frappante. À Ouro Preto, la ville semble construite directement dans les montagnes. Je m'arrêtais constamment, car chaque virage révélait une nouvelle vue. Les maisons sont installées sur les pentes et les rues montent ou descendent brusquement. C'est précisément ce relief qui donne son caractère à la ville. Je suis entré dans les églises les unes après les autres Ce qui m'a le plus surpris, c'est le nombre d'églises historiques. À l'intérieur, on découvre du bois sculpté, des décorations dorées, des sculptures religieuses et des plafonds peints. L'église Saint-François-d'Assise m'a particulièrement marqué, notamment pour son lien avec Aleijadinho. Sur la place Tiradentes, j'ai finalement compris qu'Ouro Preto devait être découvert comme un ensemble historique. Puis je me suis demandé comment cette ville était née Tout a commencé avec l'or. À la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle, d'importants gisements furent découverts dans la région. Ouro Preto devint alors l'un des principaux centres de l'exploitation aurifère. Cette richesse permit de construire des églises, des bâtiments publics et de belles maisons. Lorsque le cycle de l'or prit fin, la ville perdit de son importance économique, mais son architecture historique fut largement préservée. Une autre page importante de son histoire est liée à l'Inconfidência Mineira, le mouvement de 1789 contre le pouvoir colonial portugais. Ouro Preto ne ressemble pas du tout à Rio - et c'est pour cela que j'ai aimé Je suis allé à Rio pour l'océan, les montagnes et les paysages célèbres. À Ouro Preto, j'ai découvert un autre Brésil - historique, montagneux et plus tranquille. Ici, on n'a pas envie de se presser. On peut simplement marcher dans une vieille rue, visiter une église, monter une colline, prendre un café et continuer à se promener. Après Rio, je pensais déjà savoir à quoi ressemblait le Brésil. Ouro Preto m'a rapidement prouvé le contraire.

Quand je suis arrivé à Ouro Preto, je m'attendais à découvrir une autre belle ville brésilienne, simplement plus ancienne et plus calme que Rio. Mais après quelques minutes de marche, j'ai compris que la comparaison n'avait presque aucun sens. Ici, pas d'océan, pas de longues plages et pas l'impression d'une immense métropole. À la place, des collines escarpées, des rues étroites, de vieilles maisons et des églises historiques. Ma première impression - un autre Brésil Après Rio, la différence était particulièrement frappante. À Ouro Preto, la ville semble construite directement dans les montagnes. Je m'arrêtais constamment, car chaque virage révélait une nouvelle vue. Les maisons sont installées sur les pentes et les rues montent ou descendent brusquement. C'est précisément ce relief qui donne son caractère à la ville. Je suis entré dans les églises les unes après les autres Ce qui m'a le plus surpris, c'est le nombre d'églises historiques. À l'intérieur, on découvre du bois sculpté, des décorations dorées, des sculptures religieuses et des plafonds peints. L'église Saint-François-d'Assise m'a particulièrement marqué, notamment pour son lien avec Aleijadinho. Sur la place Tiradentes, j'ai finalement compris qu'Ouro Preto devait être découvert comme un ensemble historique. Puis je me suis demandé comment cette ville était née Tout a commencé avec l'or. À la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle, d'importants gisements furent découverts dans la région. Ouro Preto devint alors l'un des principaux centres de l'exploitation aurifère. Cette richesse permit de construire des églises, des bâtiments publics et de belles maisons. Lorsque le cycle de l'or prit fin, la ville perdit de son importance économique, mais son architecture historique fut largement préservée. Une autre page importante de son histoire est liée à l'Inconfidência Mineira, le mouvement de 1789 contre le pouvoir colonial portugais. Ouro Preto ne ressemble pas du tout à Rio - et c'est pour cela que j'ai aimé Je suis allé à Rio pour l'océan, les montagnes et les paysages célèbres. À Ouro Preto, j'ai découvert un autre Brésil - historique, montagneux et plus tranquille. Ici, on n'a pas envie de se presser. On peut simplement marcher dans une vieille rue, visiter une église, monter une colline, prendre un café et continuer à se promener. Après Rio, je pensais déjà savoir à quoi ressemblait le Brésil. Ouro Preto m'a rapidement prouvé le contraire.

Lorsque j'ai vu pour la première fois des photos des Lençóis Maranhenses, j'ai pensé qu'elles avaient été retouchées. D'immenses dunes blanches avec des dizaines de lagunes bleues entre elles ne semblaient pas réelles. Un désert et de l'eau au même endroit, cela ne me paraissait tout simplement pas possible. Le parc national des Lençóis Maranhenses se trouve dans l'État du Maranhão, au nord-est du Brésil. Son paysage est composé d'immenses dunes de sable et de lagunes d'eau douce qui se forment entre elles grâce aux pluies saisonnières. Au début, je n'ai vu que du sable Nous avons rejoint la première lagune en véhicule tout-terrain par des pistes sablonneuses. Puis le véhicule s'est arrêté et nous avons continué à pied. Il n'y avait que des dunes autour de nous, à perte de vue. Je commençais déjà à penser que les photos exagéraient la beauté du lieu lorsque je suis monté sur une nouvelle dune. Et soudain, j'ai vu de l'eau en contrebas. Une petite lagune turquoise se trouvait entre les collines de sable blanc. Je suis entré dans l'eau au milieu des dunes La sensation la plus étrange est apparue lorsque je suis entré dans l'eau. Il n'y avait ni mer, ni rivière, ni plage classique autour de moi. Seulement du sable blanc, de l'eau bleue et de hautes dunes. L'eau était agréablement fraîche après la marche sur le sable chaud. Je nageais en regardant l'autre côté de la lagune et je me répétais que le paysage semblait irréel. Mais pourquoi y a-t-il de l'eau ici ? J'ai ensuite appris que les lagunes des Lençóis Maranhenses ne sont pas des lacs permanents. Elles se forment grâce à l'eau de pluie qui s'accumule entre les dunes. C'est pourquoi le paysage change selon les saisons. C'est justement ce qui rend cet endroit si particulier. Ce n'est pas simplement un désert magnifique, mais un paysage où le sable et l'eau douce évoluent ensemble. Sur le chemin du retour, je suis monté sur une dernière dune et j'ai regardé derrière moi. Il n'y avait que des vagues de sable blanc et de petites taches bleues. J'ai alors compris pourquoi les photos semblent presque impossibles - la réalité est encore plus étonnante. J'y retournerais sans hésiter Les Lençóis Maranhenses font partie de ces endroits difficiles à comparer avec autre chose. Ce n'est ni une plage classique ni un désert ordinaire. On peut marcher dans le sable, monter sur une dune et quelques minutes plus tard se retrouver dans une eau douce et fraîche. Pour préparer une visite, il faut tenir compte du caractère saisonnier des lagunes et des règles du parc national. Pour moi, le souvenir le plus fort restera cette sensation étrange : je suis venu voir un désert et j'ai fini par y nager.

Avant de visiter Salvador, j'imaginais l'acarajé comme une simple spécialité de rue frite. Mais lorsque j'ai vu pour la première fois comment il était préparé directement dans la rue, j'ai compris que l'histoire était beaucoup plus intéressante. Devant moi se trouvait un tabuleiro traditionnel tenu par une baiana, avec de petites boules de pâte qui cuisaient dans une huile de palme très chaude. L'acarajé est préparé avec des haricots à œil noir, de l'oignon et des épices, puis frit dans l'huile de dendê. Il est généralement ouvert et garni de vatapá, de caruru, de crevettes séchées, de salade et de piment. J'ai goûté mon premier acarajé dans la rue Au début, je me suis simplement arrêté pour observer. La baiana, vêtue de son costume traditionnel, formait rapidement un nouvel acarajé avant de le plonger dans l'huile chaude. L'odeur caractéristique du dendê rendait presque impossible le fait de continuer mon chemin. J'en ai commandé un avec du vatapá, des crevettes et un peu de piment. L'extérieur était croustillant, tandis que l'intérieur était tendre et léger. La garniture apportait une texture crémeuse et un goût intense, tandis que le piment s'est révélé beaucoup plus fort que prévu. J'ai découvert que c'était bien plus qu'un simple encas En mangeant, j'ai commencé à regarder autre chose que la nourriture. Ces étals font partie de la vie quotidienne de Salvador. Les baianas préparent et vendent des plats traditionnels dans les rues, sur les places, dans les marchés et pendant les fêtes locales. L'histoire de l'acarajé est étroitement liée à l'héritage africain du Brésil. La tradition est arrivée d'Afrique de l'Ouest avec les Africains réduits en esclavage et est devenue au fil du temps une partie importante de la culture de Bahia. Dans le contexte religieux, l'acarajé est également lié aux traditions du candomblé et aux orixás. Je comprends maintenant pourquoi il faut le goûter à Salvador Ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'il est impossible de considérer l'acarajé comme un simple plat. Lorsque vous l'achetez à une baiana dans la rue, vous découvrez en même temps une partie de l'histoire de la ville. Héritage africain, traditions religieuses et vie quotidienne se retrouvent au même endroit. Je suis venu pour goûter une spécialité locale et j'ai finalement vécu une expérience beaucoup plus riche. L'acarajé chaud, l'odeur du dendê, le bruit de la rue et la petite file devant l'étal m'ont davantage marqué que beaucoup de repas pris dans des restaurants classiques. Si je retourne à Salvador, je m'arrêterai certainement devant un autre tabuleiro pour goûter à nouveau l'acarajé. La prochaine fois, je demanderai simplement un peu moins de piment.

Avant de visiter le Brésil, j’imaginais la cuisine de rue assez différemment. Je pensais qu’au marché il faudrait forcément chercher quelque chose d’inhabituel - des fruits exotiques, de la viande grillée ou des plats dont je n’avais jamais entendu parler. Puis j’ai aperçu un petit stand qui préparait des pastéis chauds et j’ai décidé de goûter quelque chose de très ordinaire pour les habitants. Le pastel est une fine pâte croustillante garnie de différents ingrédients et frite dans l’huile chaude. Sur les marchés et les foires brésiliennes, on le mange souvent avec du caldo de cana - un jus de canne à sucre frais et froid. Je ne savais même pas lequel choisir Quelques personnes attendaient déjà devant le stand. De grands pastéis dorés étaient posés devant moi et le menu proposait plusieurs garnitures. Il y avait de la viande, du fromage, du cœur de palmier et d’autres options. J’ai choisi la version la plus simple, à la viande. Pendant la préparation, j’ai regardé le cuisinier travailler. La pâte a rapidement plongé dans l’huile chaude et, quelques minutes plus tard, un énorme chausson croustillant était devant moi. La première impression était claire - c’était vraiment très croustillant. Le premier morceau a produit ce petit craquement caractéristique et quelques miettes sont immédiatement tombées dans l’assiette. Mais le plus intéressant était à l’intérieur. Il y avait beaucoup de garniture, la viande était bien assaisonnée et la pâte fine ne masquait pas les saveurs. Je m’attendais à un simple snack frit, mais c’était finalement beaucoup plus consistant. J’ai ensuite compris pourquoi le caldo de cana fonctionne si bien Après le pastel, j’ai décidé de goûter au caldo de cana. Je n’en avais jamais bu auparavant et je ne savais absolument pas à quoi m’attendre. Le jus était très sucré et bien froid. Après le pastel chaud et légèrement salé, l’association fonctionnait étonnamment bien. C’était un équilibre parfait entre les opposés : croustillant et moelleux, chaud et froid, salé et sucré. Je suis resté là avec mon gobelet en plastique, à regarder la vie ordinaire du marché. Certains achetaient des légumes, d’autres discutaient avec les vendeurs et, juste à côté, on préparait déjà une nouvelle fournée. Rien n’était spécialement organisé pour les touristes - et c’est justement ce qui m’a plu. Le plus intéressant n’était finalement pas le pastel Quand j’ai terminé, j’ai réalisé que ce n’était même pas le goût qui m’avait le plus marqué. C’était toute l’expérience. On arrive simplement au marché, on choisit quelque chose qu’on n’a jamais goûté, on s’assoit parmi les habitants et on observe la ville pendant quelques minutes. Pas de restaurant élégant, pas de présentation compliquée, pas de long menu. Le pastel s’est révélé être exactement le genre de nourriture que je voulais découvrir au Brésil, même si je ne le cherchais pas au départ. Simple, chaud, croustillant et très réconfortant. Maintenant, si je retourne sur un marché brésilien, je ne passerai certainement pas devant un stand de pastéis sans m’arrêter. La prochaine fois, j’essaierai probablement une autre garniture.

Je suis arrivé à Oaxaca après plusieurs journées chargées au Mexique, avec l’idée de me reposer. Dès le premier soir, j’ai pourtant eu envie de rester plus longtemps. Musique, odeurs de cuisine et façades colorées étaient partout. Une ville où il fait bon se perdre Le matin, je suis parti sans carte dans le centre historique. Les rues passaient devant des maisons ocre, bleues et terracotta et des cours verdoyantes. Devant l’église Santo Domingo, je me suis arrêté pour regarder la ville s’éveiller. Même un café dans une petite cour devenait un moment à savourer. Un marché qui a bouleversé mon déjeuner Au marché 20 de Noviembre, les étals débordaient de pain, de chocolat, d’épices et de piments séchés. J’ai goûté une tlayuda, immense tortilla croustillante garnie de haricots, de fromage et de viande, puis un mole aux saveurs complexes. Avec une tasse de chocolat chaud local, j’ai continué à flâner entre les stands. Un soir plus mémorable que les monuments Au coucher du soleil, les musiciens jouaient sur la place et les familles se retrouvaient. Une petite procession musicale est passée devant moi. J’ai compris alors que les traditions d’Oaxaca vivent dans ses marchés, ses ateliers et ses rues, pas seulement dans les musées. Je suis reparti avec l’impression de n’avoir fait qu’effleurer la ville. Ce n’est pas un monument précis que je retiens, mais le rythme d’une journée ordinaire.

Lorsque j'ai vu les premières photos de Palenque, j'ai eu l'impression que cet endroit avait été créé pour un film d'aventure. De gigantesques temples en pierre, des escaliers couverts de mousse et la jungle tout autour. Mais les photos ne montrent pas l'essentiel : la sensation de marcher dans une ancienne cité et de voir soudain un autre temple apparaître entre les arbres. La route s'arrête et la jungle commence Palenque se trouve dans l'État mexicain du Chiapas, au milieu d'une végétation tropicale dense. Dès le trajet vers le site archéologique, on comprend que la visite sera différente d'une simple découverte de ruines. Lorsque je suis entré dans l'ancienne cité, j'ai commencé à marcher sans véritable itinéraire. Des murs de pierre, des escaliers et de petites places apparaissaient entre les arbres. Beaucoup de bâtiments sont littéralement entourés par la forêt, donnant l'impression d'avoir découvert les ruines par hasard au milieu de la jungle. Je me trouvais dans la ville de Pakal L'histoire de Palenque est étroitement liée au célèbre souverain Pakal le Grand, sous le règne duquel la ville connut son apogée. C'est ici que se trouve le célèbre Temple des Inscriptions , l'un des monuments les plus reconnaissables de Palenque. En 1952, l'archéologue Alberto Ruz Lhuillier découvrit la tombe de Pakal à l'intérieur du temple. Il était étrange de penser que sous ces pierres reposait autrefois l'un des souverains mayas les plus célèbres. Mais Palenque ne se résume pas à un seul temple. À côté se trouve un immense complexe palatial avec des cours intérieures, des passages et une tour. Plus loin apparaissent le Temple de la Croix, le Temple du Soleil et d'autres bâtiments. Le plus intéressant se trouve entre les temples Ce qui m'a le plus marqué n'était peut-être même pas un monument précis, mais l'atmosphère. À un endroit, une grande place s'ouvre devant vous ; quelques minutes plus tard, vous marchez sur un petit sentier entouré d'arbres gigantesques. Palenque se distingue de nombreuses autres cités mayas célèbres parce que la jungle fait partie intégrante de l'expérience . Après l'abandon de la ville vers le IXe siècle, la végétation dense a progressivement recouvert les bâtiments. Je me suis surpris plusieurs fois à ralentir. Je ne voulais pas seulement photographier les temples, mais observer les reliefs, les escaliers, les pierres et la manière dont la nature reprend peu à peu l'espace autour de la cité ancienne. Est-ce que Palenque vaut le voyage ? Absolument. Si vous voyagez au Chiapas, Palenque mérite une place importante dans votre itinéraire. Ici, histoire, architecture et nature se mélangent d'une manière exceptionnelle. Pour moi, Palenque s'est révélé bien plus que de simples ruines mayas. C'est un endroit où la ville ancienne n'est pas séparée de la nature - elle semble presque se fondre dans la jungle. C'est précisément ce qui a rendu cette visite si mémorable.

Avant de partir au Chiapas, j'avais plusieurs fois vu des photos des cascades d'Agua Azul et je me posais toujours la même question : l'eau peut-elle vraiment être aussi bleue ? Sur les photos, elle semblait presque irréelle, avec ses cascades turquoise au milieu de la jungle. Alors, lorsque je suis enfin arrivé, je voulais surtout voir cette couleur de mes propres yeux. J'ai enfin vu cette eau en vrai La route vers les cascades traverse les paysages verdoyants du Chiapas, puis la végétation devient de plus en plus tropicale. Soudain, l'eau apparaît entre les arbres. D'abord une petite cascade, puis une autre, et peu à peu toute une succession de chutes et de bassins naturels se dévoile. Et oui - l'eau est vraiment de cette couleur . En réalité, elle paraît même plus impressionnante que sur les photos. La teinte turquoise est particulièrement visible lorsque l'eau est calme et que les rayons du soleil atteignent sa surface. Pourquoi l'eau est-elle bleue ? L'effet ne vient pas d'une retouche photo. L'eau traverse des roches calcaires et se charge en minéraux dissous. Des dépôts calcaires clairs se forment sur les rochers et le fond, tandis que la lumière crée cette étonnante teinte bleu turquoise. Mais il y a un détail important. Agua Azul ne présente pas toujours la même couleur . Après de fortes pluies, la rivière devient plus chargée et transporte davantage de particules, ce qui peut atténuer fortement le turquoise. Je suis arrivé au bon moment : l'eau était claire et lumineuse. Sous le soleil, les cascades semblaient vraiment presque irréelles. Il n'y a pas que l'eau à regarder Agua Azul n'est pas une seule grande cascade, mais une succession de chutes qui descendent sur des terrasses calcaires. Entre elles se forment de petits bassins entourés d'une végétation tropicale dense. Je continuais à monter le long du sentier et je m'arrêtais sans cesse, car chaque point de vue révélait un nouveau paysage. À certains endroits, l'eau tombait en un mince filet blanc ; ailleurs, elle formait un large courant turquoise. Est-ce que le voyage en valait la peine ? Sans aucun doute. Surtout si vous voyagez au Chiapas et prévoyez de visiter Palenque. Après les villes animées et les sites archéologiques, l'ambiance ici est complètement différente - de l'eau, de la jungle et le bruit permanent des cascades. Il ne faut simplement pas venir uniquement pour reproduire une photo trouvée sur Internet. Agua Azul est intéressante justement parce que sa couleur dépend de la météo, du niveau de l'eau et de la lumière. Mais par une bonne journée, vous verrez vraiment cette eau incroyablement bleue que l'on voit sur les photos.

À Mexico, je m'étais habitué aux rues animées, aux voitures, aux marchés et aux immenses foules. C'est pourquoi ma visite de Xochimilco m'a donné l'impression de changer complètement de rythme. Je suis parti vers le sud de la ville, je suis monté dans une trajinera colorée et, quelques minutes plus tard, je me suis retrouvé dans un autre monde. La ville semblait soudain très loin Au début, j'avais du mal à croire qu'un endroit pareil pouvait exister dans une métropole aussi immense. À la place des immeubles et des rues animées, il y avait des canaux, des arbres, de la végétation et de petites parcelles de terre. Le bateau avançait lentement tandis que le bruit de la ville disparaissait peu à peu. Xochimilco conserve son ancien réseau de canaux et ses parcelles agricoles traditionnelles appelées chinampas . Aujourd'hui, c'est l'un des quartiers les plus surprenants de Mexico, où un paysage ancien existe juste à côté de la métropole moderne. Les trajineras ont leur propre ambiance Le bateau lui-même était beaucoup plus intéressant que je ne l'imaginais. Les trajineras sont peintes de différentes couleurs, décorées de fleurs et portent souvent leur propre nom. Sur certaines, les gens organisent de petites fêtes, déjeunent, écoutent de la musique et passent simplement du temps ensemble. Au bout d'un moment, un bateau avec des musiciens est apparu à côté de nous. J'ai entendu de la musique mariachi au loin et toute la scène ressemblait soudain à un film mexicain. Sur un bateau, les gens chantaient, sur un autre ils prenaient des photos, tandis que sur un troisième on vendait de la nourriture. De petits bateaux de vendeurs venaient parfois à notre rencontre. On pouvait acheter du maïs, des boissons, des snacks et d'autres plats. C'était un véritable marché flottant , sauf que les rues avaient été remplacées par l'eau. Il est facile d'oublier que l'on est dans une mégapole Ce que j'ai le plus aimé, c'est que la balade ne nécessitait aucun programme particulier. On peut simplement s'asseoir, regarder autour de soi et observer la vie des canaux. Ici, on aperçoit des serres et des plantes, là quelques maisons, puis une autre trajinera colorée apparaît entre les arbres. À un moment, je me suis rendu compte que j'avais complètement cessé de penser à Mexico. J'avais l'impression d'être très loin de l'immense ville. Pourtant, la capitale était toujours tout autour de moi. C'est probablement ce qui rend Xochimilco si particulier. Ce n'est pas seulement une promenade en bateau pour prendre des photos. Un petit morceau d'un autre Mexique a survécu ici - plus calme, plus vert et profondément lié à l'eau et à l'agriculture. Est-ce que ça valait le détour ? Sans aucun doute. Si vous passez quelques jours à Mexico, je vous conseille de consacrer au moins quelques heures à Xochimilco. Après les musées, les places, les marchés et le mouvement incessant de la ville, cette balade permet de changer complètement d'ambiance. Je suis reparti en fin de journée. L'eau devenait plus calme, le soleil descendait et les trajineras colorées disparaissaient progressivement derrière les virages des canaux. Ce jour-là, j'ai compris que Mexico ne se résume pas à une immense métropole. Il suffit parfois de monter dans un bateau et de s'éloigner un peu du centre pour découvrir une tout autre facette de la ville.

À Mexico, j'ai rapidement compris une chose : si l'on veut vraiment sentir le rythme de la ville, les restaurants ne suffisent pas. Un matin, j'ai donc simplement quitté les itinéraires touristiques pour me rendre sur un marché local. Je ne cherchais pas un plat précis et je ne savais même pas ce que j'allais manger. Je voulais simplement voir ce que mangent au quotidien les habitants du quartier. Première impression J'ai immédiatement été entouré de bruit, d'odeurs et de couleurs. Les étals de fruits, de légumes, d'épices, de viande, de tortillas fraîches et de plats préparés se succédaient presque sans interruption. Les vendeurs parlaient fort, certains négociaient les prix et d'autres récupéraient leur commande avant de disparaître dans la foule. Au bout de quelques minutes, j'ai compris qu'il était impossible de rester simple spectateur. L'odeur de la viande grillée et des tortillas fraîches m'a finalement poussé à m'arrêter devant un petit stand. Des tacos plutôt qu'un restaurant J'ai décidé de commencer par quelque chose de très simple - des tacos à la viande, avec de la salsa fraîche et de l'oignon . Aucune présentation sophistiquée. Quelques petites tortillas, de la viande, un peu de verdure et plusieurs bols de sauces qui semblaient assez dangereuses pour quelqu'un habitué à la cuisine européenne. J'ai mangé le premier taco presque immédiatement. La viande était chaude, la tortilla était tendre et la salsa apportait exactement le goût qui me manquait dans beaucoup d'endroits touristiques. J'ai ensuite ajouté un peu d'une autre sauce. Puis encore un peu. C'est là que j'ai fait une erreur. Au début, le piment semblait presque imperceptible. Quelques secondes plus tard, j'ai compris que j'avais largement surestimé ma capacité à supporter les plats épicés mexicains. Le vendeur m'a regardé et a simplement souri, comme s'il avait déjà vu cette réaction mille fois. J'ai compris pourquoi les marchés sont importants Après les tacos, j'ai décidé d'essayer les tostadas . Une tortilla croustillante avec des haricots, de la viande, de la salade, du fromage, de la crème et de la sauce. C'était très simple en apparence, mais ce sont souvent ces plats-là que l'on retient le mieux. Autour de moi, les gens prenaient tranquillement leur petit-déjeuner, discutaient et achetaient de quoi manger chez eux. Pour eux, le marché n'était pas une attraction touristique. C'était simplement une partie de la vie quotidienne. C'est exactement ce que j'ai aimé. Dans un restaurant touristique, on sait que l'on vient chercher une expérience précise. Ici, tout se faisait naturellement. On marche entre les étals, on voit un plat inconnu, on demande ce que c'est et, cinq minutes plus tard, on se retrouve assis avec une assiette devant soi. Après cette journée, j'ai arrêté de chercher uniquement de beaux restaurants à Mexico. Bien sûr, ils peuvent être excellents, mais un marché permet beaucoup plus facilement de sentir la vraie ville . On y voit ce que les habitants achètent, ce qu'ils mangent et comment ils vivent leur quotidien. Et surtout, c'est ici que j'ai découvert plusieurs plats que j'ai ensuite recherchés dans d'autres régions du Mexique. Parfois, le meilleur restaurant n'est pas un restaurant, mais un petit stand au milieu d'un marché animé.

Venise était l'objectif principal de notre voyage en Italie. À partir de la fin du mois de janvier, nous nous déplaçons progressivement vers le Nord - de Rome à Florence, puis à Bologne et à Vérone, et nous arrivons enfin à la ville pour laquelle nous avions prévu ce voyage au début du mois de février. Le carnaval de Venise 2026 s'est déroulé du 31 janvier au 17 février, et nous devions partir le 9 février, il restait donc peu de temps. Premier matin à Venise Lorsque nous sommes arrivés aux canaux, il est immédiatement devenu clair que Venise ne ressemblait à aucune des villes précédentes de la route. Ici, il est presque impossible de simplement suivre la route habituelle - les rues se transforment en ponts, les ponts mènent aux places, et après un autre tour, il y a un canal avec des bateaux et des façades anciennes. Mais cette fois, la ville était spéciale. Dans les rues, on sentait déjà l'approche du carnaval. Les gens ont photographié des costumes et des masques, des spectacles ont eu lieu sur les places, et parmi les passants ordinaires, il y avait de plus en plus de gens qui semblaient sortir d'une autre époque. Place Saint-Marc Tout d'abord, nous sommes allés à la place Saint-Marc. Je l'ai vue plusieurs fois sur les photos, mais l'espace en direct est perçu différemment. D'un côté - la basilique Saint-Marc, à côté du clocher, autour de l'ancien bâtiment, et entre eux se déplacent constamment les touristes. Pendant le carnaval, la place se transforme également en une grande scène. Au programme de 2026, il y a eu des spectacles, des défilés et un concours de masques. L'un des éléments centraux était le programme «Olympus - Alle origini del gioco» , dédié à la mythologie, au jeu et au sport de l'année des jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Milano-Cortina. Mais ce que j'ai aimé le plus, ce n'est même pas un événement spécifique, mais des gens. Vous pouvez simplement vous tenir sur la place et regarder les participants du carnaval passer à côté. Certains costumes avaient l'air très soigneusement conçus et les masques étaient si inhabituels que nous voulions examiner chaque détail. Le carnaval n'est pas seulement sur la place Au début, je pensais que l'atmosphère principale ne serait que autour de Saint-Marc, mais il s'est avéré que le carnaval s'étendait progressivement dans toute la ville. Des spectacles de rue, de la musique, des numéros de Cirque et des représentations théâtrales ont eu lieu dans les rues et les petites places. Le programme officiel de 2026 comprenait plus de 350 artistes de rue, environ 80 entreprises et environ un millier de représentations dans divers endroits de Venise, Mestre et les îles de la lagune. Par conséquent, nous avons spécifiquement cessé d'utiliser la carte et avons juste commencé à aller où les yeux regardent. Dans un endroit, ils ont eu une petite performance, dix minutes plus tard, ils se sont retrouvés près du canal, puis ils ont trouvé une cour tranquille où il n'y avait pas de touristes du tout. Masques et Venise Bien sûr, ce que j'attendais le plus, c'est les masques. Un jour normal, Venise elle-même a l'air un peu théâtrale, et pendant le carnaval, cette sensation est amplifiée à plusieurs reprises. Carnaval De Venise 2026 Il était particulièrement intéressant de voir des gens en costumes non seulement lors d'événements officiels. Quelqu'un se promenait dans la ville et laissait les touristes prendre des photos d'eux-mêmes, quelqu'un se tenait près du canal et quelqu'un posait près de bâtiments anciens. Parfois, il semblait que vous étiez dans un film historique. Dans le même temps, toute Venise n'était pas bruyante. Il valait la peine de s'éloigner un peu des principales routes touristiques, et l'agitation du carnaval a pratiquement disparu. Les ruelles étroites devenaient vides, on n'entendait que le bruit de l'eau, et à cause des maisons, on ouvrait parfois la vue sur le petit canal. Venise le soir La ville a particulièrement changé le soir. Dans l'après-midi, les costumes, les gens et les événements ont attiré toute l'attention, et après le coucher du soleil, Venise est redevenue un peu mystérieuse. Nous sommes passés de Saint-Marc au pont du Rialto, nous nous sommes repliés à plusieurs reprises dans des ruelles inconnues et nous nous sommes retrouvés dans une rue presque vide. Dans de tels moments, j'ai réalisé que le carnaval n'était qu'une partie de l'expérience. Si nous venions ici uniquement pour des masques et des activités, nous manquerions Venise elle-même. Les canaux, les ponts, les vieilles maisons, l'eau entre les bâtiments et le silence tout à fait spécial à l'écart du centre se sont révélés tout aussi intéressants. Le dernier jour du voyage Le 9 février, il est temps de terminer le voyage. C'est ce jour-là que la soi-disant «grosse semaine» du carnaval a commencé, qui a duré jusqu'au 17 février, de sorte que la ville n'est entrée que dans la période la plus occupée de la fête. Nous avons eu le temps de voir assez pour comprendre l'ampleur de ce qui se passait, mais partir était quand même un peu dommage. Alors que nous prenions nos affaires et que nous nous dirigeions vers la gare, j'ai regardé les canaux une fois de plus. En deux semaines, nous avons traversé plusieurs villes complètement différentes - de la Rome antique à Florence, Bologne et Vérone, et nous avons terminé le voyage ici, parmi les masques et les canaux de Venise. C'est pourquoi j'ai choisi fin janvier et début février pour ce voyage. Il était possible de ne pas simplement regarder l'Italie, mais de se déplacer progressivement à travers le pays vers un objectif spécifique. Et quand à la fin de la route devant vous apparaît Venise pendant le carnaval, il semble que tous les arrêts précédents ont vraiment conduit ici.

Après Bologne, notre itinéraire s'est poursuivi plus au Nord. La prochaine étape a été Vérone-une ville que j'avais imaginé avant le voyage en premier lieu comme un lieu de l'histoire de Roméo et Juliette. Mais il s'est avéré que derrière cette célèbre histoire se cache une vieille ville très belle et confortable, sur laquelle il est agréable de marcher sans hâte. Arrivée à Vérone Nous sommes arrivés à Vérone début février 2026. Après Bologne, la ville semblait un peu différente - il y avait plus de sensation de l'Italie médiévale, et les rues étroites du centre historique nous conduisaient progressivement vers de grandes places. De la gare, nous nous sommes dirigés vers le centre, avons laissé des choses et sommes allés presque immédiatement pour une promenade. Le temps était frais, mais sec, donc la fin de janvier et le début de février se sont révélés tout à fait confortables pour une promenade. Place Bra et Arena Le premier grand arrêt fut la place Bra. C'est ici que se trouve la célèbre arène de Vérone - un immense amphithéâtre romain qui rappelle immédiatement à quel point l'histoire de Cette ville est ancienne. Arena di Vérone Après le Colisée de Rome, j'ai déjà eu du mal à être surpris par une telle structure, mais l'arène de Vérone a un environnement complètement différent. Il se trouve en plein centre de la vie urbaine moderne - autour des cafés, des restaurants, des magasins et des rues ordinaires, de sorte que l'ancien monument est perçu ici non pas comme une zone archéologique séparée, mais comme une partie de la ville elle-même. Rues de la vieille ville De la place Bra, nous sommes allés plus loin à pied. Après un certain temps, nous sommes allés à la place Erbe - l'une des places les plus célèbres de Vérone. Ici, je voulais juste m'arrêter, regarder les vieilles façades et m'asseoir un peu dans un café. Ensuite, nous sommes allés à la place de la Signoria, et de là - à la rivière Adige. Sur la route, plusieurs fois spécialement détourné des rues principales. C'est ainsi, à mon avis, Vérone vaut la peine d'être étudiée: sans itinéraire clair, permettant à la ville elle-même de suggérer où aller ensuite. Place Erbe Le Balcon De Juliette Bien sûr, nous ne pouvions pas contourner la cour de Juliette. L'endroit est assez touristique et il y avait beaucoup plus de gens ici que dans les rues voisines. Le balcon est depuis longtemps devenu l'un des symboles de Vérone, bien que l'histoire même de Roméo et Juliette soit littéraire. Maison Juliette Nous ne sommes pas restés longtemps ici et sommes repartis pour marcher dans le centre. Le soir, Vérone est devenue particulièrement agréable - les lumières sont allumées, les places sont devenues plus calmes et les vieux bâtiments ont acquis une apparence complètement différente. Vérone était pour moi exactement l'arrêt qui est nécessaire entre les grandes villes. Ici, je ne voulais pas faire une liste de dizaines d'attractions. Je voulais juste marcher, regarder autour de moi et profiter de l'atmosphère de la vieille Italie. Mais notre voyage a atteint l'objectif principal. Après Vérone, il restait la Dernière section de la route - Venise. C'est là que nous nous sommes dirigés pour l'événement principal du voyage - le carnaval de Venise.

Après Florence, notre route a continué vers le Nord. Le point suivant était Bologne-une ville que je connaissais beaucoup moins avant le voyage que Rome ou Florence. Mais c'est pourquoi j'étais particulièrement intéressé à y venir. Je voulais voir non pas une autre ville de la liste des principaux lieux touristiques de l'Italie, mais un endroit avec sa propre atmosphère. Route de Florence De Florence, nous sommes allés à Bologne en train. La route a pris un peu de temps, donc après un certain temps après le départ, le paysage urbain Italien est apparu à nouveau. À la fin de janvier, le temps était frais, mais pour une promenade tout à fait approprié. Quand nous sommes sortis du train à la gare de Bologne, nous avons d'abord laissé nos affaires et sommes allés à pied vers le centre historique. Premières rues de Bologne La première chose qui attire l'attention à Bologne sont les longues galeries couvertes. Les portiques ici vous accompagnent littéralement dans les rues, de sorte que même par temps frais, vous pouvez marcher en toute sécurité sans penser à chaque rafale de vent ou à une légère pluie. Nous avons progressivement atteint la Piazza Maggiore , la place principale de la ville. Ici, plusieurs bâtiments célèbres sont presque à proximité, il n'est donc pas nécessaire de chercher des attractions pendant une longue période. La basilique San Petronio domine la place, tandis que le vieux palais et la célèbre fontaine de Neptune se trouvent à proximité. Deux tours Après la place, nous avons continué à marcher vers deux tours - Azinelli et Garizenda. Ils sont devenus l'un des symboles de Bologne. Il est particulièrement intéressant de les regarder d'en bas: vous remarquez immédiatement à quel point les tours sont inclinées et à quel point elles semblent inhabituelles parmi les maisons environnantes. Tours Azinelli et Garizenda Plus loin, nous sommes simplement allés dans les rues historiques sans une sorte de route stricte. À Bologne, j'ai aimé ce sentiment - la ville n'essaie pas constamment de surprendre avec d'énormes monuments. Ici, il est plus intéressant de regarder les détails: vieilles façades, arches, petites places, portes et portiques sans fin. Une ville qui se souvient de la nourriture Bien sûr, venir à Bologne et ne pas essayer la cuisine locale serait étrange. C'est ici que se trouve la patrie de la bolognaise, bien qu'en Italie même, la sauce traditionnelle soit plus communément appelée ragù alla Bolognese. Bolognaise Nous avons trouvé un petit établissement dans le centre et avons commandé des pâtes. Après quelques jours de voyage, ce déjeuner était très utile - un repas chaud, un verre de vin et la possibilité de se reposer un peu avant une autre promenade. En soirée, Bologne est devenue encore plus confortable. Nous nous sommes promenés à nouveau sur la Piazza Maggiore, avons regardé les bâtiments illuminés et sommes retournés progressivement à l'hôtel. Bologne n'était pas du tout comme Rome ou Florence. Ici, il y a moins de sensation d'une grande ville touristique et plus de vie italienne ordinaire. Et devant nous attendait le prochain point de l'itinéraire - Vérone, après quoi nous devions aller plus au Nord, à l'objectif principal du voyage - Venise et le carnaval.

Après les premiers jours à Rome, nous sommes allés plus au Nord. Notre itinéraire a été conçu pour plusieurs semaines - de la fin janvier au 9 février 2026, et l'objectif principal du voyage était le carnaval de Venise. Mais avant Venise, je voulais voir plusieurs autres villes, donc le prochain arrêt était Florence. Route de Rome à Florence Dans la matinée, nous avons fait nos valises et sommes allés à la gare Roma Termini. Après l'agitation romaine, le train semblait être un moyen presque idéal de continuer le voyage: s'assit, rangea sa valise, regarda par la fenêtre - et après un certain temps, le paysage urbain commença à changer progressivement. Le voyage de Rome à Florence a pris environ une heure et demie. Nous avons décidé à l'avance de ne pas prendre la voiture, car dans les centres historiques des villes italiennes, elle interfère plutôt qu'aide. En outre, la gare de Firenze Santa Maria Novella est presque dans le centre, donc après l'arrivée n'a pas eu à perdre du temps sur le long passage. Première impression de Florence Quand nous sommes sortis de la gare, une atmosphère complètement différente a immédiatement été ressentie. Après la grande Rome, Florence semblait plus compacte et calme. Ici, vous n'avez pas besoin d'utiliser constamment les transports - de nombreux endroits principaux sont à distance de marche les uns des autres. Il faisait frais, comme prévu fin janvier, mais le temps était tout à fait confortable pour une promenade. Nous avons laissé nos affaires et sommes allés presque immédiatement au centre historique. Je ne voulais pas construire un itinéraire détaillé, mais juste un peu à l'aise dans la ville. Première soirée en ville Tout d'abord, nous sommes allés à la cathédrale de Santa Maria del Fiore. Même après le Colisée et d'autres sites impressionnants de Rome, le Duomo florentin a pu surprendre. L'immense dôme de Brunelleschi dominait les bâtiments environnants et la place elle-même était remplie de gens malgré la saison hivernale. Intérieur De la cathédrale, nous sommes allés plus loin dans les rues étroites jusqu'à la Piazza della Signoria, puis à Arno. Le soir, la ville est devenue encore plus intéressante-les touristes sont devenus moins, l'éclairage des bâtiments a été allumé, et le crépuscule s'est progressivement abaissé au-dessus de la rivière. Je me suis surpris à penser que c'est ce format de voyage que j'aime le plus: ne pas essayer de tout voir en une journée, mais laisser le temps de marcher et de sentir la ville. Devant nous, nous avons eu quelques jours à Florence, puis à Bologne et à Vérone. Et avec chaque ville suivante, nous devions nous rapprocher de l'objectif principal de ce voyage - Venise et son carnaval.

J'ai décidé de ne pas essayer de voir Rome en une journée entière. Ici, ce n'est tout simplement pas possible - le centre historique est tellement saturé de monuments, de places et de vieilles rues qu'il suffit parfois de marcher quelques centaines de mètres pour s'arrêter à nouveau et comprendre que vous avez devant vous un autre endroit avec des siècles d'histoire. Par conséquent, le premier jour, j'ai rendu aussi simple que possible: pas de transport et un plan complexe, seulement une promenade dans le centre de Rome. Je voulais simplement aller d'un lieu historique à l'autre et me familiariser progressivement avec la ville. Colisée - début du parcours Ce matin, j'ai commencé à marcher au Colisée. Même s'il l'a vu des dizaines de fois sur des photos, il fait une impression complètement différente en direct. Surtout quand vous l'approchez à pied et que vous comprenez progressivement l'ampleur de la structure. A proximité se trouve l'arc de Triomphe de Constantin, puis commence l'immense zone archéologique du forum romain. Je n'ai pas essayé de le parcourir rapidement dans son intégralité, mais je me suis simplement attardé un peu, en examinant les colonnes, les ruines de temples et les restes d'anciennes constructions. Ici, il est particulièrement facile d'imaginer l'ampleur de la Rome antique. Colisée de Rome De la Rome antique à la place de Venise Après le Colisée, je suis allé vers la place de Venise. La route elle - même est devenue une partie de la promenade-littéralement constamment rencontré de vieux bâtiments, des églises, de petites places et des fragments de structures anciennes. Sur la place de Venise, j'ai fait le premier grand arrêt. L'immense monument blanc de Victor Emmanuel II se distingue immédiatement parmi l'architecture environnante. Après les ruines antiques du Colisée et du Forum, Rome est déjà complètement différente - plus tard, à grande échelle et solennelle. Panthéon Ensuite, je me suis détourné des grandes rues et j'ai traversé les petites ruelles du centre historique jusqu'au Panthéon. Ici, la promenade est devenue particulièrement intéressante. À Rome, parfois, il n'est même pas nécessaire de chercher spécifiquement un point de repère. Il suffit de marcher dans une rue normale, tourner dans un coin - et devant vous apparaît soudainement une énorme colonne ancienne, une fontaine ou une ancienne place. Le Panthéon s'est avéré être un tel endroit. De l'extérieur, il a l'air majestueux, mais il est particulièrement intéressant d'aller à l'intérieur et de voir l'immense espace circulaire et le dôme avec une grande ouverture au centre. Vous vous tenez à l'intérieur et vous essayez d'imaginer combien de générations de gens ont déjà vu cet endroit avant vous. Fontaine De Trevi Du Panthéon, j'ai continué à marcher jusqu'à la fontaine de Trevi. La distance est petite, donc je n'ai pas utilisé le transport à nouveau. Plus vous vous approchez de la fontaine, plus les gens deviennent. Et puis la rue s'ouvre soudainement, et Trevi apparaît devant vous. Je suis resté ici plus longtemps que prévu. Même si vous n'attachez pas beaucoup d'importance à la tradition de jeter une pièce de monnaie dans la fontaine, vous voulez toujours vous lever un peu et examiner les détails. Il est particulièrement impressionnant de voir à quel point la composition est cachée parmi les rues ordinaires du centre historique. Place Navona Le dernier point de ma promenade était la Piazza Navona. Après les rues étroites, la place semble énorme. À sa place se trouvait autrefois un ancien stade, et la place moderne a conservé sa forme allongée caractéristique. Au centre se trouve la célèbre Fontaine des quatre rivières de l'œuvre du Bernin. Ici, je ne me précipitais nulle part - je me suis assis à proximité et je me suis reposé un peu après quelques heures de marche. Place Navona Premier jour à Rome En conséquence, il s'est avéré un itinéraire d'environ 6-7 kilomètres, mais la distance n'a pratiquement pas été ressentie. Toutes les quelques minutes, je voulais m'arrêter, regarder le bâtiment, aller dans la cour ou prendre une photo. J'ai aimé le fait que tous les principaux points de cette route sont assez proches les uns des autres. Vous n'avez pas besoin de vous asseoir constamment dans le métro ou de chercher un taxi - la plupart du chemin peut être parcouru en toute sécurité à pied. Dans la soirée, j'avais déjà senti Rome beaucoup mieux que si je l'avais simplement parcourue en bus touristique. Le Colisée, le forum romain, la place de Venise, le Panthéon, la fontaine de Trevi et la place Navone se sont progressivement transformés en une grande promenade dans l'histoire de la ville. C'est ainsi que notre voyage à travers l'Italie a commencé. Rome est devenue le premier point de la route, puis nous sommes allés au Nord - à Florence.

J'avais l'habitude de regarder le prix des billets et de l'hôtel, de les empiler et de penser que je comprenais à peu près le budget. J'avais presque toujours tort. Maintenant, je considère le trajet en pourcentage - il est donc beaucoup plus facile de comprendre où l'argent se termine réellement. Mon schéma budgétaire Pour un voyage normal de 7 jours, je me concentre sur une telle proportion: 35-40% - vol et hébergement; 20-25% - repas; 10-15% - transport sur place; 10-15% - divertissement, visites et billets; 10% - réserve pour imprévus. Par exemple, si je suis prêt à dépenser pour tout le voyage 1500 € , puis environ 550 € je mets sur le vol et le logement, 330 € sur la nourriture, 180 € sur le transport, un autre 290 € je laisse sur les attractions et les divertissements, et environ 150 € en général, j'essaie de ne pas toucher. Combien cela se passe-t-il par jour Avec les dépenses quotidiennes, il est plus pratique pour moi de compter séparément. Si, après avoir payé les billets et l'hôtel, il me reste 800 €, je ne divise pas ce montant simplement par 7 jours. D'abord, je déduis la réserve. Par exemple, 100 € est laissé en cas de dépenses imprévues. Il reste 700 €, soit environ 100 € par jour . Parmi ceux-ci, je peux me concentrer sur environ 35-40 € pour la nourriture, 15-20 € pour le transport et 30-40 € pour le divertissement. Je laisse le reste pour le café, les petits achats ou je le transfère simplement le lendemain. La partie la plus importante est la réserve J'avais l'habitude de considérer la réserve comme de l'argent qui peut être dépensé s'il reste. Maintenant, au contraire-je les considère d'abord inviolables. Pour un voyage d'une semaine, j'essaie d'avoir au moins 10% du budget total . Si le voyage coûte 1500 €, c'est 150 €. Cet argent peut être nécessaire pour un taxi imprévu, un changement de billet, une nuit supplémentaire à l'hôtel ou une autre situation qui ne peut pas être prévue à l'avance. Où ai-je le plus souvent tort La plus grande erreur est de ne compter que les dépenses importantes. Billet pour 300 €, hôtel pour 500 € - tout est clair. Et puis il y a le café pour 5€, le taxi pour 20€, le billet d'entrée pour 15€, le dîner pour 35 € et quelques petites choses. En une semaine, ces «petites choses " se transforment facilement en quelques centaines d'euros. Alors maintenant, avant le voyage, je définis d'abord limite générale . ensuite, je le répartit en Catégories et seulement après cela, je commence à réserver. Donc, je comprends à l'avance non seulement combien coûte le voyage lui-même, mais aussi combien d'argent je peux dépenser en toute sécurité chaque jour, sans rentrer à la maison avec une mauvaise surprise.

Dans le passé, j'étais plutôt sceptique quant aux applications de voyage. Il semblait que la carte, la réservation de l'hôtel et l'interprète suffisaient, et tout le reste pouvait être résolu sur place. Ensuite, j'ai visité plusieurs fois des voyages, où l'Internet a soudainement disparu, le navigateur a envoyé quelque part dans le mauvais endroit, et l'adresse souhaitée a été écrite dans une langue que je ne comprends pas du tout. Après cela, mon téléphone s'est progressivement transformé en un kit de voyage complet. Maintenant, avant le voyage, je vérifie plusieurs applications à l'avance et j'essaie de les configurer à la maison. Non pas parce que je veux constamment regarder l'écran, mais au contraire - pour passer le moins de temps possible sur le téléphone lors d'un voyage. Cartes et navigation La première chose que j'installe avant tout voyage est une application avec des cartes. Habituellement, j'utilise Google Maps, et pour certains voyages, je télécharge en outre des cartes hors ligne. Le mode hors ligne est généralement l'une des choses les plus utiles pour moi. Un jour, je me suis retrouvé dans une petite ville où l'Internet mobile fonctionnait si mal que la carte se chargeait à peu près à la même vitesse qu'un arbre. Il est bon que la zone souhaitée ait été sauvegardée à l'avance. Même les cartes se sont avérées utiles non seulement pour trouver des attractions. Je regarde souvent où se trouvent les supermarchés, les pharmacies, les cafés, les arrêts et les toilettes publiques. Ce dernier point est particulièrement apprécié après quelques heures de marche. Traducteur Translator est une application que j'avais l'habitude d'ouvrir uniquement en dernier recours. Maintenant, je l'utilise constamment. Particulièrement pratique lorsque vous pouvez simplement prendre une photo d'un menu, d'une enseigne ou d'une instruction et obtenir une traduction. C'est beaucoup plus rapide que d'essayer de taper un mot inconnu à la main. Mais le plus intéressant ne se produit pas dans les restaurants, mais pendant la communication habituelle. Parfois, il suffit de montrer à une personne la traduction à l'écran pour résoudre un problème qui, sans téléphone, pourrait se transformer en une pantomime de dix minutes. Dans ce cas, j'essaie de télécharger la langue souhaitée à l'avance. Internet en voyage a la mauvaise habitude de disparaître exactement quand il en a le plus besoin. Réservation de logement L'application de réservation d'hôtel est également toujours à portée de main. J'aime la possibilité d'ouvrir rapidement l'adresse, de voir les conditions de réservation et de montrer au chauffeur exactement où aller. De plus, je garde une capture d'écran de la réservation. Cela semble être une bagatelle jusqu'à ce que vous vous trouviez à la réception avec un téléphone déchargé et que vous commenciez à expliquer au personnel de l'hôtel que la chambre est vraiment réservée, juste une confirmation pour une raison quelconque est quelque part «dans le nuage». Application de compagnie aérienne Après quelques voyages, j'ai cessé de le considérer comme inutile. La carte d'embarquement électronique, les informations sur le vol, le numéro de sortie, les changements d'heure de départ - tout cela est beaucoup plus pratique de garder en un seul endroit. Particulièrement utile lorsque le vol est retardé. Au lieu de chercher toutes les dix minutes des informations sur le tableau de bord, vous pouvez simplement vérifier le téléphone. Certes, une copie papier des documents importants, je garde toujours parfois. Apparemment, après un certain nombre de voyages, vous commencez à comprendre que la technique est parfaite jusqu'à ce qu'elle décide soudainement de ne pas travailler. Taxis et transports L'application de taxi simplifie grandement la vie dans une ville inconnue. Pas besoin d'expliquer au conducteur avec des gestes, où aller, et essayer de comprendre les tarifs locaux. En outre, j'aime voir à l'avance le coût approximatif du voyage. Cela aide au moins à comprendre à peu près combien cela coûtera de se déplacer dans la ville. Si j'utilise les transports en commun, je télécharge à l'avance l'application du métro local ou du système de transport. Parfois, il montre des itinéraires bien meilleurs que les cartes ordinaires. Convertisseur de devises À première vue, il semble que le convertisseur de devises n'est pas particulièrement nécessaire. Ensuite, vous allez au magasin, voyez le prix en monnaie locale et commencez à multiplier, diviser et arrondir dans votre esprit. Après cinq minutes, vous ne savez plus si ce déjeuner est vraiment bon marché ou si vous venez de dépenser la moitié du budget pour un verre. Alors maintenant, ouvrez simplement le convertisseur et vérifiez. Application de prise de notes Mais cette application est souvent sous-estimée. Je crée une Note avec l'adresse de l'hôtel, le numéro de réservation, l'heure de départ, les numéros de téléphone importants et une petite liste d'endroits que je veux visiter. Là aussi, je peux écrire le nom du café préféré ou l'adresse du magasin, qui a accidentellement vu lors d'une promenade. En conséquence, il n'est pas nécessaire de se rappeler plus tard: "Où ai-je vu cela? Je crois que quelque part près de cette place...» Et surtout - ne pas transformer le voyage en travail avec un Smartphone Avec tout cela, j'essaie de ne pas installer vingt applications pour chaque occasion de la vie. Cartes, traducteur, réservations, transport, compagnie aérienne, convertisseur de devises et notes - pour la plupart des voyages, cela me suffit. Parce que les applications sont censées aider à voyager, pas pour remplacer le voyage lui-même. Il ne sert à rien de venir dans un autre pays et de passer la moitié de la journée à regarder l'écran. Parfois, il est préférable de fermer la carte, de ranger le téléphone dans votre poche et d'aller là où la rue mène. C'est à ce moment-là que se trouvent le plus souvent des endroits qui n'étaient pas du tout dans mon itinéraire d'origine.

Ce que je prends avec moi pour un voyage d'une semaine Avant chaque voyage, j'avais l'habitude de faire ma valise comme si je n'avais pas l'intention d'émigrer pendant une semaine. Il a pris trois paires de chaussures, des vêtements pour toutes les occasions, la moitié de la salle de bain et, pour une raison quelconque, a toujours réussi à oublier quelque chose de vraiment nécessaire. Un jour, je suis revenu d'un voyage avec la moitié des choses que je n'avais pas du tout dans ma valise. Mais la charge pour le téléphone a dû acheter déjà à l'aéroport. Après cela, j'ai décidé de faire une expérience: le prochain voyage d'une semaine pour recueillir le plus raisonnablement possible - seulement quelque chose que je vais vraiment utiliser. Et il s'est avéré que les choses ont besoin de beaucoup moins qu'il n'y paraît. Vêtements: l'essentiel est de ne pas en prendre trop La première règle que j'ai faite pour moi-même: ne prenez pas de vêtements pour tous les jours . Si je pars pour la semaine, je n'ai absolument pas besoin de sept t-shirts, de sept paires de chaussettes et de sept ensembles de vêtements. Habituellement, je prends des t-shirts 4-5, une paire de shorts ou de pantalons légers, une paire de pantalons plus polyvalents, plusieurs ensembles de sous-vêtements et de chaussettes. Si le voyage implique un temps frais, j'ajoute une veste ou une veste légère. Je prends toujours quelque chose dans lequel vous pouvez sortir normalement le soir. Non pas parce que je vais aller au restaurant tous les jours, mais parce qu'un jour, il y a une situation où après la plage, je veux aller dîner quelque part, et vous avez l'air de venir d'une excursion dans le désert. J'essaie de limiter les chaussures à deux paires: des baskets confortables et quelque chose de léger. Si je prends la troisième paire, je le regrette presque toujours, car elle prend la moitié de la valise et la plupart du voyage repose tranquillement là-bas. Une trousse de premiers soins que j'avais sous-estimée auparavant Avec la trousse de premiers soins, j'ai eu un autre problème depuis longtemps: je n'ai rien pris du tout, ou j'y ai empilé tellement de choses que j'allais ouvrir mon propre centre médical. Maintenant, je prends un petit ensemble du plus nécessaire: des moyens qui peuvent m'être utiles personnellement, des patchs, un antiseptique, des analgésiques et des médicaments que je prends régulièrement. De plus, quelque chose de problèmes d'estomac-après quelques voyages, j'ai réalisé que la cuisine locale est parfois capable de surprendre plus que n'importe quelle attraction. Séparément, je mets de la crème solaire si je vais là où il y a beaucoup de soleil. J'avais l'habitude de le considérer comme quelque chose d'facultatif, jusqu'à ce qu'un jour je passe toute la journée dans la chambre, parce que la veille j'ai décidé que «une heure au soleil ne ferait rien». Fit. Électronique C'est là que j'essaie de me contrôler particulièrement. Le téléphone est clair. Charge-aussi. Je prends presque toujours PowerBank, surtout si je prévois de marcher beaucoup et de prendre des photos. J'ai aussi un petit adaptateur universel pour les prises, qui vit depuis longtemps dans un sac de voyage. Je ne prends l'ordinateur portable que lorsque je vais vraiment l'utiliser. Si le voyage est habituel, touristique, le plus souvent je le laisse à la maison. Après tout, je vais regarder la nouvelle ville plutôt que de continuer à m'asseoir devant l'écran. Je prends aussi des écouteurs. Parfois, un long vol ou un trajet en bus devient beaucoup plus agréable si vous pouvez allumer de la musique et simplement regarder par la fenêtre. Documents et choses dont on se souvient trop tard Passeport et argent-évidemment, mais j'essaie de garder les documents au même endroit. Je garde une copie du passeport et des données de base sur le voyage dans le téléphone, de sorte qu'en cas de situation désagréable, il ne reste pas du tout sans informations. Avant de partir, je vérifie l'assurance, les réservations, les billets et l'adresse de résidence. Tout cela prend quelques minutes, mais il est beaucoup plus agréable de vérifier les documents à la maison que d'essayer de savoir à l'aéroport pourquoi la lettre de confirmation de réservation a soudainement disparu exactement quand il était nécessaire. Je prends aussi un petit sac à dos pour les promenades quotidiennes. Il contient de l'eau, un téléphone, une banque d'alimentation, des documents, des lunettes de soleil et quelques petites choses. Qu'est-ce que je ne prends pas maintenant? Je suppose que c'est encore plus important. J'ai arrêté de prendre des vêtements " juste au cas où», d'énormes flacons de maquillage, quelques livres que je ne lis toujours pas, des chaussures supplémentaires et toutes sortes de choses qui pourraient théoriquement être utiles. Parce que pour une semaine de voyage, il s'avère presque toujours une chose simple: si j'ai vraiment besoin d'une petite chose, elle peut probablement être achetée sur place. Mais pour une raison quelconque, je dois transporter tout cela pendant sept jours. Maintenant, avant de fermer ma valise, je me pose une question: "Vais-je vraiment l'utiliser?» Si la réponse est "Eh bien, peut-être", la chose reste généralement à la maison. Et plus je voyage, plus j'aime cette approche. Une bonne valise pour un voyage d'une semaine n'est pas celle qui réussit à peine à fermer. C'est celui qui, après les frais, vous pouvez soulever en toute sécurité d'une main et ne pas sentir qu'avec les choses que vous avez accidentellement emballé là-bas et toute votre maison.

Je suis spécialement venu à la plage à l'avance pour avoir le temps de trouver un bon endroit avant le coucher du soleil. En conséquence, pendant vingt minutes, il suffit de s'asseoir sur le sable et de regarder les gens se rassembler progressivement près de l'eau. Quelqu'un a pris des photos, quelqu'un a parlé, les enfants ont couru le long du rivage, et les locaux ont tranquillement fait leurs affaires. Quand le soleil a commencé à descendre à l'horizon, tout autour est devenu un peu irréaliste calme. L'eau reflétait la lumière orange, les vagues roulaient l'une après l'autre sur le rivage et les palmiers sur le fond du ciel se transformaient presque en silhouettes. J'ai pris quelques photos, mais j'ai nettoyé le téléphone. Parfois, vous ne voulez pas prendre de photos de l'endroit, mais simplement vous en souvenir de la façon dont vous l'avez vu la première fois. Coucher de soleil à Bali Probablement, c'est pour de telles soirées et il vaut parfois la peine de partir loin de la maison.