Jimmy Smith

On peut voir Prague en une journée si l'on choisit l'essentiel et que l'on garde de la marge. Voici un programme approximatif : les horaires sont indicatifs et peuvent être décalés. Matin. Le château de Prague et Malá Strana 9h00 - montée au château de Prague et visite de la cathédrale Saint-Guy 10h30 - promenade dans les cours du complexe du château 11h30 - descente vers Malá Strana et café dans un endroit tranquille Après-midi. Le pont Charles et la place de la Vieille-Ville 13h00 - déjeuner dans le quartier de Malá Strana ou de la Vieille-Ville 14h00 - traversée à pied du pont Charles en regardant les statues 15h00 - la place de la Vieille-Ville et l'horloge astronomique Orloj 16h00 - en option, montée à la tour de l'hôtel de ville pour la vue Soir. La Vltava et les quais 18h00 - promenade tranquille le long des quais de la Vltava 19h30 - dîner dans une brasserie ou un restaurant tchèque 21h00 - vue du soir sur les ponts et les lumières de la ville Important : les horaires, les billets et les calendriers des sites changent. Vérifiez-les sur les sites officiels avant le voyage. Conseils Portez des chaussures confortables : les rues sont pavées et parfois en pente Mieux vaut visiter le château et le pont le matin, quand il y a moins de monde Gardez de la marge pour les cafés et le repos Surveillez vos affaires dans les lieux touristiques En résumé En une journée à Prague, on peut voir l'essentiel, mais mieux vaut ne pas vouloir tout faire. Choisissez un parcours, gardez de la marge, et la ville restera comme une promenade paisible.

Je suis parti au cœur du Sahara égyptien en m'attendant à découvrir des étendues infinies de sable et de dunes. Pourtant, le désert Blanc ne ressemblait pas du tout à l'image que je m'en faisais. D'immenses rochers de craie blanche surgissent du sable, évoquant des champignons, des tours et des figures fantastiques. On dirait que des sculptures géantes ont été abandonnées au milieu d'une plaine déserte. Le désert Blanc se trouve dans le désert Occidental égyptien, près de l'oasis de Farafra. C'est l'un des sites naturels les plus étonnants du pays, connu pour ses formations blanches sculptées par le vent et l'érosion. Des sculptures de pierre créées par la nature Ce paysage singulier s'est formé à partir d'anciens dépôts marins. Pendant des milliers d'années, le vent a transporté le sable et usé progressivement les parties les plus tendres de la roche, laissant apparaître des formes étranges. Certaines ressemblent à des champignons à large chapeau, d'autres à des colonnes ou à des sculptures abstraites. Des formations isolées se dressent au milieu de la plaine, tandis que d'autres se regroupent. Il est intéressant de les contourner, car leur silhouette change selon le point de vue. Un rocher peut évoquer un animal d'un côté et une fleur géante de l'autre. Sur le sable, les formes blanches ressortent avec force. Les couleurs du paysage évoluent au fil de la journée. Sous le soleil de midi, les rochers paraissent presque immaculés, puis prennent des nuances crème et dorées en fin d'après-midi. Les ombres douces révèlent leur relief et transforment la promenade en découverte d'une galerie de sculptures naturelles. Coucher de soleil et ciel étoilé sur le Sahara Le désert Blanc est particulièrement impressionnant à l'approche du coucher du soleil. L'astre descend vers l'horizon, le sable se réchauffe et les rochers clairs prennent peu à peu des teintes roses et miellées. Le silence s'installe et l'immensité des lieux devient encore plus perceptible. Certains voyageurs passent la nuit dans un campement désertique. Après la tombée de la nuit, les rochers deviennent des silhouettes sous un vaste ciel étoilé. Lorsque le temps est clair et que la poussière est peu présente, l'éloignement des villes permet d'observer de nombreuses étoiles et la Voie lactée. Le matin, les premiers rayons transforment de nouveau les formes et les couleurs des rochers. La visite du désert Blanc est souvent associée à celle du désert Noir, où les formations claires laissent place à des collines rocheuses sombres. Le contraste entre les deux paysages montre toute la diversité du Sahara égyptien. Conseils aux voyageurs Les excursions commencent généralement à l'oasis de Bahariya, d'où les guides locaux organisent des sorties en véhicule tout-terrain. Prévoyez une journée entière ou choisissez un itinéraire avec nuit sur place. Avant le départ, vérifiez les règles d'accès au parc national et les conditions de camping. Emportez suffisamment d'eau potable, un chapeau, une protection solaire et des chaussures confortables. Il est essentiel de se protéger du soleil et de prévoir des vêtements chauds pour la nuit, car la température peut nettement baisser après le coucher du soleil. Évitez de grimper sur les formations fragiles, de laisser des déchets ou de ramasser des pierres. Le désert Blanc marque les esprits par ses formes étonnantes, son silence et son atmosphère naturelle. Il révèle une autre facette de l'Égypte, loin des pyramides, des temples antiques et des stations balnéaires. Ici, le Sahara devient un musée à ciel ouvert.

Avant de partir en Patagonie, j'imaginais les rencontres avec les animaux sauvages de manière très différente. Je pensais les observer de loin, à travers l'objectif d'un appareil photo, depuis une voiture ou depuis un point de vue. Pouvoir simplement marcher sur la côte au milieu des manchots a donc été une véritable surprise. L'un des endroits les plus connus pour cette expérience est Punta Tombo, dans la province de Chubut. La réserve protège l'une des plus importantes colonies continentales de manchots de Magellan. Pendant la période de reproduction, les oiseaux reviennent ici pour nicher et élever leurs petits. Au début, je n'ai aperçu qu'un seul manchot La route vers la côte traversait un paysage rude. Autour de moi, la steppe patagonienne sèche, une végétation basse et un vent puissant. Après les paysages de montagnes que l'on associe souvent à la Patagonie, cette région semblait étonnamment vide. J'ai commencé à marcher et je ne savais même pas où chercher. Puis j'ai aperçu un premier manchot qui avançait tranquillement sur le chemin sans prêter attention aux visiteurs. Quelques minutes plus tard, il y en avait plusieurs, puis des dizaines. Le plus étonnant était leur calme. Ils rejoignaient leurs nids, revenaient de la mer et s'arrêtaient parfois juste à côté du chemin. J'avais presque l'impression que c'était nous qui étions sur leur territoire. Ils étaient beaucoup plus intéressants que sur les photos En réalité, chaque manchot semblait avoir sa propre personnalité. L'un avançait avec assurance, un autre restait immobile en regardant la mer et un troisième se mettait soudain à courir avec sa démarche amusante. J'ai particulièrement aimé observer leurs déplacements entre les nids et la côte. Certains revenaient de la mer et passaient tout près. D'autres restaient près de leurs terriers tandis que les adultes surveillaient les petits. À un moment, j'ai simplement arrêté de prendre des photos. Je voulais regarder. On entendait le vent, les vagues et les oiseaux. Aucun spectacle organisé - seulement la côte, la steppe et des animaux occupés à leur vie quotidienne. Il est important de ne pas toucher ou nourrir les manchots et de ne pas leur barrer le passage. Le mieux est de garder ses distances. La Patagonie m'a montré une autre facette de la nature sauvage Je pensais que mon plus grand souvenir de Patagonie viendrait des montagnes, des glaciers ou des immenses distances. Pourtant, la rencontre avec les manchots m'a marqué d'une manière complètement différente. Il y a quelque chose de particulier à rester au milieu de la steppe balayée par le vent et à regarder un petit manchot passer tranquillement devant soi. Il ne pose pas pour la photo et ne sait même pas que cette rencontre peut devenir le moment fort de la journée. Les manchots de Magellan peuvent être observés dans plusieurs endroits de la Patagonie argentine. Outre Punta Tombo, on trouve des colonies sur la péninsule Valdés, à Cabo Dos Bahías, sur l'île Pingüino et dans d'autres régions côtières. Leur présence s'étend généralement de septembre à la mi-avril. Après cette rencontre, je ne regarde plus la nature sauvage de la même manière Le plus important n'était pas la distance qui me séparait des manchots. J'ai compris qu'une véritable rencontre avec la faune sauvage consiste surtout à observer sans intervenir. Les manchots continuaient leur vie normale pendant que je les regardais. Ils revenaient de la mer, s'occupaient de leurs petits, traversaient les chemins puis disparaissaient dans les buissons. C'est exactement ce que j'ai aimé. Aucun spectacle ni mise en scène. Seulement la Patagonie, l'océan, le vent et des milliers de manchots qui reviennent ici chaque année.

Avant d'aller à Rio de Janeiro, il me semblait que je connaissais déjà cette ville. J'ai vu tant de fois des photos du Christ Rédempteur, de la tête de Sucre, de Copacabana et d'Ipanema qu'il y a longtemps une image finie dans ma tête. Montagnes, océan, plage, palmiers et soleil Éternel. Mais quand je suis sorti pour la première fois à Rio, j'ai réalisé que les photos ne montraient qu'une très petite partie de cette ville. Rio était beaucoup plus vivant que prévu La première chose qui m'a surpris, c'est la proximité de mondes complètement différents. Vous pouvez aller dans la rue normale de la ville, autour de voitures bruyantes, les gens se précipitent pour leurs affaires, et quelques minutes avant que vous ouvrez soudainement l'océan et d'énormes montagnes verdoyantes. J'ai commencé à marcher sans itinéraire spécifique. Il a d'abord atteint Copacabana. Sur les photos, la plage ressemble presque à un paysage, et en réalité, elle vit sa propre vie. Quelqu'un joue au volleyball, quelqu'un court le long de l'eau, quelqu'un est assis près d'un kiosque et quelqu'un regarde l'océan. Ici, vous n'avez pas l'impression d'être à l'une des attractions touristiques les plus célèbres du Brésil. Plus tard, je me suis retrouvé à Ipanema. Là, l'atmosphère me semblait encore plus calme. Les gens étaient assis sur le sable, parlaient, faisaient du sport et attendaient le coucher du soleil. À un moment donné, j'ai arrêté de prendre des photos et je me suis assis pour regarder ce qui se passait. Je pensais que Rio n'était que des plages et des cartes postales Bien sûr, je ne pouvais pas partir sans aller vers le Christ Rédempteur. C'est lui que j'ai vu sur les photos des centaines de fois. Mais l'impression la plus forte n'a même pas été faite par le monument lui-même, mais par la route et le moment où toute la ville s'ouvre devant ses yeux. Du haut de Rio, c'est complètement différent. Entre les zones s'élèvent des montagnes verdoyantes, derrière elles on voit l'océan, et le développement urbain dense enveloppe littéralement le paysage naturel. Il devient clair pourquoi la ville ne peut être perçue que comme une métropole ordinaire. Puis il y avait un pain de Sucre. Je m'attendais à un beau Panorama, mais je ne m'attendais pas à ce que le sentiment d'être autour de vous soit à la fois des montagnes, de l'eau, des plages, des îles et une grande ville. Il semble que plusieurs endroits différents se soient réunis en un seul point. Le plaisir a commencé quand j'ai cessé de chercher des attractions Le troisième jour, j'ai décidé de ne rien planifier du tout. Juste sorti de l'hôtel et est allé où je voulais. C'est à ce moment-là que Rio m'a le plus plu. J'ai vu de petits cafés, de vieilles maisons, des musiciens de rue, des gens qui se rencontraient après le travail et des rues ordinaires de la ville que vous ne verrez jamais sur une carte postale touristique. Quelque part, il y avait de la musique, des vendeurs se disputaient quelque part, quelqu'un était assis sur les Marches avec du café. La ville ne semblait pas être un décor pour les voyageurs, mais un endroit où les gens vivent vraiment. C'est alors que j'ai compris pourquoi Rio était si difficile à transmettre. Il ne peut pas être réduit au Christ, à Copacabana ou à la belle vue de la montagne. L'essentiel ici est la combinaison de la nature, de la ville et du rythme de vie particulier. Maintenant, je comprends pourquoi Rio est mémorable Avant le voyage, j'imaginais Rio comme une ville tropicale parfaite avec une carte postale. En réalité, il était plus bruyant, plus difficile, parfois chaotique et beaucoup plus intéressant. Ici, vous pouvez regarder l'océan le matin, l'après-midi, être parmi la grande ville, écouter de la musique dans la rue le soir, et quelques minutes plus tard, voir à nouveau les montagnes verdoyantes directement entre les maisons. C'est cette combinaison qui est restée dans ma mémoire. C'est probablement pour ça qu'après Rio, je ne voulais pas faire une liste des meilleurs endroits. Je voulais juste revenir et encore quelques heures pour marcher dans la ville sans itinéraire. Parce que le vrai Rio n'était pas ce que je l'imaginais sur les photos.

J'ai entendu parler de plusieurs fois cochinita pibil avant même d'aller au Yucatan. On l'appelait l'un des plats principaux de la région, mais je n'ai pas compris depuis longtemps qu'il était si spécial. Finalement, j'ai décidé que la meilleure façon de comprendre était de l'essayer là où elle est née. Le premier contact C'était un marché local habituel dans le Yucatan. Pas de restaurant cher, un beau service ou un long menu. Sur le comptoir, il y avait des gâteaux frais, à côté se trouvaient des conteneurs avec de la viande, des oignons rouges marinés et des sauces. J'ai senti l'odeur avant même d'approcher le vendeur. J'ai reçu quelques petits tacos avec cochinita pibil . La viande était si molle qu'elle se décomposait littéralement en fibres. Il avait une teinte rougeâtre caractéristique grâce à l'achiote, et le goût était à la fois riche, épicé et légèrement acide. Pourquoi il est cuit sous terre C'est là que j'ai appris le plus intéressant. La cochinita pibil traditionnelle est préparée par la méthode pib - la viande est enveloppée dans des feuilles de bananier, placée dans un récipient spécial et cuite dans un four souterrain. Selon la méthode de cuisson, la viande peut y rester plusieurs heures. C'est la cuisson lente qui le rend si tendre. La marinade utilise de l'achiote, des épices et une orange amère, ce qui ajoute à la viande une acidité caractéristique. La recette traditionnelle est considérée comme faisant partie de la gastronomie moderne et Maya du Yucatan. Quand j'ai appris tout cela, le Taco habituel à première vue a commencé à être perçu complètement différemment. Derrière lui se trouvait non seulement la recette, mais toute une tradition qui a été transmise par des générations. Et puis il y avait habanero Avec de la viande, on m'a donné oignons rouges marinés et sauce piquante . J'ai décidé qu'un peu de poivre ne ferait pas de mal, et j'ai Ajouté un peu. Se tromper. Le goût piquant n'est pas venu immédiatement, mais après quelques secondes. Au début, c'était délicieux, puis c'était très épicé, et après un moment, je cherchais déjà quelque chose à boire. Le habanero local n'allait clairement pas devenir un ingrédient secondaire de mon dîner. Mais c'est la combinaison de viande molle, d'oignon mariné aigre et de piment que je me souviens le plus. Chaque composant séparément était complètement différent et, ensemble, le goût très caractéristique du Yucatan s'est avéré. Pourquoi est-ce devenu l'un de mes plats préférés Plus tard, j'ai appris une autre tradition locale intéressante: au Yucatan, dimanche est particulièrement étroitement lié à cochinita pibil . Tôt le matin, il est vendu sur les marchés et les points de rue sous la forme de tacos, de gâteaux et d'autres plats. Maintenant, je comprends pourquoi les locaux l'aiment tellement. Ce n'est pas seulement de la viande dans une tortilla. Un petit Taco combine les traditions culinaires mayas, les épices locales, la cuisson lente et la culture très spéciale du Yucatan. Si jamais je retourne sur la péninsule, la première chose à faire est de chercher cochinita pibil. La prochaine fois, habanero sera plus prudent.

J'avais vu des photos de Chichène Itza des dizaines de fois avant de venir au Mexique. La pyramide était familière avant même mon arrivée - un de ces endroits que vous reconnaissez instantanément. Mais se tenir devant dans la vraie vie était complètement différent. La première vue d'El Castillo Je suis entré dans le site archéologique le matin et j'ai marché le long des sentiers entourés d'arbres. Il y avait des ruines et des structures en pierre partout, mais je cherchais un bâtiment en particulier. Puis les arbres se sont ouverts et je l'ai vu. El Castillo, le temple de Kukulcán. Pendant quelques secondes, je suis resté là. La pyramide avait l'air beaucoup plus grande que ce que j'avais imaginé à partir de photographies. Sa forme parfaitement symétrique, son énorme escalier et ses rangées de marches en pierre étaient incroyablement impressionnants. La structure est d'environ 30 mètres de haut et a été construit comme le monument principal de Chichén Itzá. Ce qui m'a le plus frappé, c'est le sentiment d'être dans un endroit qui existait depuis des siècles avant toute ville moderne autour de moi. Chichén Itzá était l'un des principaux centres du monde maya et s'est développé sur près de mille ans. La ville présente également un mélange de traditions architecturales mayas et toltèques. Plus qu'une pyramide Après avoir passé quelque temps près d'El Castillo, j'ai continué plus profondément dans la zone archéologique. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que la pyramide n'était qu'une partie d'une ville beaucoup plus grande. Je suis passé devant le Grand Terrain de Balle , où d'anciens jeux cérémoniels étaient joués, puis atteignaient le Temple des Guerriers avec ses rangées de colonnes. J'ai aussi vu El Caracol, la célèbre structure circulaire traditionnellement associée aux observations astronomiques. Partout, il y avait des détails gravés dans la pierre - serpents, guerriers, animaux et motifs géométriques. Plus je marchais longtemps, plus il devenait difficile d'imaginer qu'il s'agissait autrefois de parties d'une ville vivante plutôt que de simples ruines archéologiques. Une ville construite autour de l'eau Il y avait un autre lien intéressant avec la partie précédente de mon voyage. Le nom Chichén Itzá est associé à la cénotes de la région. La ville antique a été établie près de cavités naturelles remplies d'eau, qui permettaient d'accéder à l'eau souterraine. L'un d'eux, le Cénote sacré, avait également un rôle rituel important. Après avoir visité le cénote quelques jours plus tôt, cela a rendu l'histoire de Chichén Itzá encore plus connectée au paysage qui l'entoure. Au moment de partir, j'ai compris pourquoi cet endroit était sur ma liste depuis si longtemps. Les photos peuvent vous montrer la pyramide, mais elles ne peuvent pas montrer son échelle, la chaleur, le silence entre les ruines ou la sensation de marcher dans une ville qui était déjà ancienne bien avant notre époque. Chichén Itzá n'était pas seulement un endroit que je venais photographier. C'est devenu l'un des moments de mon voyage dont je savais que je me souviendrais longtemps après avoir quitté le Mexique.

Je n'allais pas sauter dans l'eau du tout. Après quelques jours de voyage dans le Yucatan, je voulais juste voir quelque chose de beau, me reposer un peu et continuer sur la route. Mais quand je suis arrivé à Cenote X-Canché . les plans ont changé en quelques minutes. Route à travers la jungle Le cenote se trouve à proximité du complexe archéologique d'EK Balam. De l'entrée, vous devez passer environ 1,5 kilomètre à travers la jungle . Vous pouvez marcher, prendre un vélo ou utiliser les transports locaux. La route elle-même a déjà créé la bonne humeur: autour de la verdure dense, la chaleur recule progressivement à l'ombre des arbres, et rien n'est encore visible. Et puis j'ai entendu de l'eau. Quelques pas de plus - et devant moi s'ouvrit un énorme creux parmi les rochers. En bas, à environ des dizaines de mètres au-dessous du niveau du sol, il y avait une eau parfaitement calme. Cenote X-Canché-cenote semi-ouvert d'environ 40 mètres de diamètre entouré de murs de calcaire et de jungle. Après un soleil éclatant à l'étage, cet endroit semblait presque irréel. J'ai quand même sauté Un escalier en bois mène à l'eau. Plus je descendais, plus l'air devenait frais. Il faisait chaud à l'étage et l'atmosphère était complètement différente: eau fraîche, air humide, silence et sons de la jungle. Je restai longtemps sur la plate-forme et baissai les yeux. Il semblait que le plus facile de sauter jusqu'à ce que vous vous approchiez du bord. Au dernier moment, il y avait un désir humain tout à fait normal de faire demi-tour et de descendre les escaliers. Mais j'ai quand même sauté. L'eau s'est avérée fraîche et si transparente qu'il était difficile de comprendre sa profondeur réelle au début. Dans certains endroits, l'eau a une teinte bleu-vert, et les murs abrupts autour vont vers le soleil. En quelques secondes, la peur a complètement disparu et il ne reste plus que le sentiment que je suis dans une sorte de piscine naturelle au milieu de la jungle. Pourquoi les cenotes semblent magiques C'est probablement là que j'ai finalement compris d'où venait le sentiment de mysticisme autour des cénotes du Yucatan. Ce ne sont pas seulement de beaux endroits pour nager. Toute l'atmosphère nous fait imaginer à quoi ressemblait cette forêt il y a plusieurs siècles et pourquoi de telles sources d'eau étaient d'une grande importance pour la civilisation Maya. Après le bain, je me suis assis à l'ombre pendant longtemps et je ne voulais aller nulle part. À proximité, vous pouvez vous détendre dans un hamac, manger des plats locaux ou essayer d'autres activités - comme la tyrolienne ou la descente en corde. Le plus intéressant est que X-Canché n'est qu'à environ 1,5 kilomètre d'EK Balam. Par conséquent, ces deux endroits se connectent parfaitement en une journée: d'abord l'ancienne ville Maya, puis la descente dans le cenote frais. Quand je suis parti, il faisait encore chaud et ensoleillé à l'étage. Mais maintenant, je savais déjà que quelque part tout près de la jungle, il y a cet énorme puits naturel avec de l'eau claire. Et ce sont ces endroits qui sont ensuite rappelés beaucoup plus longtemps que la prochaine attraction de la liste.